Фотоотчет: Регулировка клапанов на китайском скутере (139QMB, 157QMJ)

Фотоотчет: Регулировка клапанов на китайском скутере (139QMB, 157QMJ)

Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.

Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.

Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.

Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.

Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят

А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.

Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.

Зазоры

Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.

Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.

В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.

Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.

Подготовка

Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.

Инструменты

• Маленькие плоскогубцы или специальный ключ
• Рожковый ключ на 9
• Торцовый ключ на 14 или головка
• Торцовый ключ на 8
• Набор измерительных щупов желательно с шагом 0,02 мм

Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.

Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.

С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.

Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.

После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.

Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.

Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.

Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.

Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.

После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.

• Если щуп перемещается без усилия — ослабьте контргайку и подтяните немного болт.
• Если щуп перемещается с трудом или окажется зажатым — ослабьте болт.

Величина зазоров

Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.

Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:

• На двигателях серий 139QMB (обычные китайские восьмидесятки) ставлю зазор 0,05 мм — как на впускной так и на выпускной клапан — одинаково.
• На двигателях серий 157 QMJ (обычные китайские стопятидесятки) на впускной ставлю 0,05 мм, а на выпускной 0,07 мм

Периодичность

Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.

Клуб любителей китайских скутеров

Форум клуба любителей китайских скутеров

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!

Переделка генератора двигателя 139QMB.
Начитавшись статей, подобных этой, решил переделывать себе генератор на постоянный ток от так называемого двухфазного регулятора (это неправильный термин, хотя все его так называют. На самом деле это однофазный регулятор, но уже с полноценным диодным мостом. В народе уже стало общепринятым называть его двухфазным). Зачем? Многие, как и я, нагружают свой скутер многочисленными энергопотребителями, не задумываясь о том, что штатный генератор не выдает всей мощности, которую может выдавать, далеко не все знают, что этим они безбожно убивают свой аккумулятор, который вынужден отдавать свою энергию на питание этих потребителей. Вот я и решил выжать из генератора всю его мощь. К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая — зажигания, она нам не нужна. Вторая — силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья — регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по «запросу» штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения — всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. «Двухфазный» регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК — http://skuterok.ru/component/page,shop. . /Itemid,8/ )
7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.

Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:

Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):

Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:

Нужна рабочая и компактная схема с «минусом» на раме

Товарищи, не кидайте в меня ссаными тряпками, пжл! Нужна рабочая и компактная схема с «минусом» на раме. В электрике я разбираюсь со «словарем».
Приобрел пит в самой простой комплектации, без света в частности.

Купил катушку от собрата, установил, подключил.

Имею 5В постоянки и уверенные 14В переменки на холостых и без нагрузки, но… Я уже купил хороший СВЕТОдиодный свет и поэтому трэба уверенная постоянка. Пробовал выпрямить свет одним диодом после РН, не получилось. Пробовал поднять постоянку с помощью конденсатора, выросла в 2 раза, но это только 10В. Укажите на ошибки и дайте наводку на правильный путь. СПС))

Комментарии 57

Удалось что-то сделать?

Конечно) за основу была взята эта схема, но что то переделывал. Пришлось паять свой диодный мост. Подробности и не вспомню. Пит недавно продал…

Ставь реле-регулятор от Академика, схема 100% рабочая и повторена тысячи раз

Ставь реле-регулятор от Академика, схема 100% рабочая и повторена тысячи раз

Поделишься ссылкой на Академика?

Я брал схему с лодочного форума, там человек их на продажу лепил. Сам спаял, все работает. Академик по- моему с Харькова, в поиске попробовать реле-регулятор от Академика. У него несколько вариантов, этот вроде самый беспроблемный.

Спасибо нашёл я его на Харьковском форуме скутеристов

если же нужна высокая эффективность, то я бы поступил так: собрал выпрямитель-удвоитель, чтобы постоянное напряжение было в районе 15-27В, а на выход подключил бы высокоэффективный импульсный стабилизатор step-down на потребный ток. Который уже можно заказать у китайцев.

схема вполне рабочая, правда, не компактная, была применена мною на Ходне Дио

установка ксенона на мопед «Хонда-Дио»
тупо воткнуть ксенон не получится, т.к. ксенон жрёт при розжиге порядка 8-12а, что генератор в штатной схеме с 1-полупериодным выпрямителем не может выдать.

поэтому схема электроснабжения проапгрейжена до автомобильной, где генератор и АКБ включены паралелльно. При включении ксенона, он жрёт ток в основном от АКБ, по мере разгорания ток падает до 3-3,5а, и уже мощности генератора становится достаточно для его питания…

штатно, лампочка в фаре питается переменным напряжение генератора, что вполне логично.

Для ксенона это не годится.
Поэтому штатный 1-полупериодный выпрямитель заменён на полноценный 2-полупериодный 4-диодный однофазный мост.

Для чего, в свою очередь, пришлось снять якорь генератора, отсоединить статорную обмотку от массы, подключенную там же, и вывести этот вывод генератора в перёд мопеда, под кожух переднего колеса…

там же, радиаторе и в набегающем воздушном потоке, в непосредственной близости от АКБ, переключателя света, ксенона, смонтированы выпрямитель и ограничитель напряжения…

Штатный регулятор+ограничитель напряжения оказывается теперь «не у дел», и необходимо изготовить новый. Ограничитель нужен обязательно, т.к. на высоких оборотах двигателя, напряжение сильно растёт, и даже под нагрузкой может достигать 24в и выше, что очень плохо для АКБ и лампочек…

поэтому был изготовлен ограничитель напряжения, показанный на схеме. Он выделяет прилично тепла при высоких оборотах двигателя, поэтому использованы 2шт мощных транзистора…Выпрямитель и ограничитель напряжения смонтированы на общем радиаторе, который установлен в щели чехла переднего колеса, и хорошо обдувается набегающим потоком воздуха.

в приципе, в цепи ограничителя напряжения можно установить активный балласт (резисторы, лампы и т.п.) мощностью порядка 100Вт, чтобы излишки мощности рассеивались на этом балласте, а не на ограничителе напряжения.

выпрямитель и реле, показанные пунктиром, не обязательны, это автоматическое включение ближнего света с запуском двигателя, т.к. теперь есть опасность забыть свет включённым, например, днём…

Зажигание и генератор CDI на «Урал 650» (Днепр)

Здравствуйте господа и дамы оппозитчики, меня зовут Матвей и хочу поделиться своей «реализацией» идеи поставить зажигание от скутера на Урал «8.103» (любой 650 мотор), так чтобы он заводился без акб.

Идея совсем не новая, но довольно мало кто смог ее реализовать из за отсутствия знаний, умений, времени или обычной лени.
Посмотрел «эти ваши интернеты» и понял как можно это дело собрать. Разобрал 2 разбитых «Honda Dio Af 27», разобрал 139qmb (некомплектный мотор китайца) а так же разобрал мертвый генератор урала (г424). Но вот объяснения как именно это все собрать, что куда и почему а так же размеров и чертежей не нашел. И решил что раз никто не хочет делиться наработками, это попытаюсь сделать я.
Кстати посадка на вал ротора генератора у многих хонд и китайских моторов (139, 157 и их собратья) совершенно одинаковая, я проверял)
У меня все собрано именно «так» на зажигании от дио 27, просто по тому что оно у меня было и оно работает.
И да полностью согласен что сделано очень колхозно и кустарно, но на «данном» этапе главное что работает.
Сильно не стану вдаваться в подробности настройки и подключения, так как я объясняю на уровне «ну вот короче в общем», и в интернете полно подробных статей и видео с объяснениями по настройке датчика холла, регулировке зазора шестерни генератора или куда и как лучше спрятать проводку.

И так вот список необходимого:

Чертежи (Вполне понятные но сделанные на коленке, не судите строго):

По поводу чертежа крышки я не уверен, потому что ЦО в крышке г424 со смещением. (я использовал одну из крышек двигателя от скутера)

Фото процесса сборки этого генератора и зажигания:

Схема подключения электрики для всего этого дела:

Позже когда буду в гараже сниму видео или найду старое видео с его работой. (сейчас нет времени заниматься)

У меня эта «самоделка» отъездила около года и 2-2.5 тысячи км, в пыли, по грязи, по дождю и даже была утоплена вместе с мотоциклом после чего исправно работала. Ездил я преимущественно по лесу, полям, и грунтовкам (мотоцикл без документов, жалко если заберут). Я бы и дальше тестировал эту систему, но китайский коленвал решил иначе и заклинил, после чего мотоцикл встал в гараже и я на него благополучно забил, так как гараж далеко а времени и денег сейчас нет что то ремонтировать. (так сказать стоит до лучших времен)

Прошу не кидаться тапками в комментах, а лучше подсказать как можно улучшить конструкцию.

P.S.
Всё таки дополню блог, сделал я двигатель (из того что нашел у себя и знакомых, из тех деталей которые уже умерли но «авось ещё пригодятся»), завел, и даже поменял ротор и статор (поставил от Dio AF-34 аналог 139qmb), так же поставил одну двухвыводную катушку зажигания от какой то тойоты, ещё установил датчик уровня топлива в бак и подключил приборную панель от скутера.
Поехал мотоцикл лучше прежнего (но это не точно)
В первый день после ремонта съездил на рыбалку примерно 60-70км, на второй день по пути на то же место попал под майский «рейд» на «деревенских мотоциклистов», в ходе чего мотоцикл у меня изъяли на штраф стоянку, выписали штраф за то что мотоцикл не стоит на учете 1500, за то что нет документов 500 (хотя на мотоцикле в принципе нет ни одного номерного агрегата, все номера сбиты до меня, да и куплен он был в пункте приема металлолома за копейки), так же штраф за отсутствие страховки на мото 800, и за отсутствие прав категории «А» 5000, хорошо что я хоть в шлеме езжу.
Там кстати ещё был паренек на Планете и он так же попал как и я.
По итогу зажигание моё зажигание прожило у меня примерно год и два месяца, и с ним не было никаких проблем.
А вот по итогу рыбалки я потерял около 5000 (платил онлайн), потерял мотоцикл (приехал забирать на штраф стоянку но его там уже не было, видимо поздно приехал и его продали), и получил кучу геморроя, хотя знал что рано или поздно такое случится и был готов.
Мораль такая, технику без документов лучше не покупать и без прав лучше не ездить. А вот зажигание от мопеда на Урал поставить стоит, реально никого сбивающегося зажигания (+ коммутатор как то сам регулирует момент искры по оборотам двс), никого севшего аккумулятора и получасового «дрынь дрынь дрынь», кик дернул и поехал! (при словии что с карбюраторами всё в порядке)

И ещё если тут случайно окажется тот кто купил этот урал сто штраф стоянки на въезде в «Коченёво» на бывшем посту ГАИ то отпишитесь в комменты, скажите спасибо за мои старания)
В профиль он выглядит примерно так:

Вот остальной материал который нашел и снял, извините но подробнее и больше просто не успел сделать( (сюда не попали ещё доработки, и здесь не всё подключено так как хотел протестировать а потом уже снять.