Волга Клуб Уфа
Волга Клуб Уфа
- Все
- Коллективные
- Персональные
- Блог им. Teh
Во-первых, проверьте, нет ли картонки и т.п. перед радиатором, которая была вставлена, чтобы двигатель меньше остывал.
Во-вторых, проверьте, достаточно ли охлаждающей жидкости в расширительном бачке и в радиаторе. Если уровень жидкости по какой то причине снижен, то следует ее долить и поискать течь в системе охлаждения. Доливать можно любой «Тосол» (вообще-то «Тосол»» – одна из торговых марок антифриза с различными добавками), никакого свертывания и никаких осадков не будет. Не стоит доливать воду, разве что через неделю вы собираетесь менять всю жидкость в системе охлаждения.
Течь в системе охлаждения несложно обнаружить по пару и потекам. «Тосол», попадая на горячие железки двигателя, тут же испаряется и образовавшийся пар, при открытом капоте, обычно легко заметить. Если же пара не видно, то следует искать потеки. Они могут быть сухими или влажными, все зависит от количества вытекающего «Тосола», т.е. от того, успевает он высохнуть или нет. Наиболее вероятна утечка охлаждающей жидкости в радиаторе, на стыках водяных резиновых шлангов и под помпой. В последнем случае текущую помпу следует заменить. Течь «печки» автомобиля можно обнаружить по запотевшим стеклам и характерному запаху в салоне.
Использовать для устранения течи различные добавки («антитечи») можно только в том случае, если вам надо доехать всего лишь до гаража (например, вернуться из командировки или отпуска), чтобы после этого заняться ремонтом и промывкой системы охлаждения. Собственно, для этого все «антитечи» и сделаны.
Третья возможная причина перегрева двигателя заключается в следующем. Вода, как известно, кипит при температуре 100˚С, а «Тосол», в зависимости от марки, может закипеть и при 105˚С. В то же время все японские двигатели имеют высокую степень форсированности, которая предполагает, помимо всего прочего, и его высокую рабочую температуру. Например, при быстрой езде температура некоторых частей головки блока цилиндров современного автомобиля превышает 120˚С. Более того, даже при спокойной езде головка блока у всех автомобилей нагревается выше 100˚С, а вода в системе охлаждения при этом не кипит. Почему? Просто в системе охлаждения японских двигателей поддерживается повышенное давление, которое обеспечивается за счет большого коэффициента объемного расширения «Тосола». Система охлаждения при этом, конечно же, должна быть герметичной. Тогда после прогрева двигателя давление в ней поднимется, и, согласно законам физики, охлаждающая жидкость при скоростной езде кипеть не будет. В противном случае в головке произойдет местное закипание, образовавшийся пар начнет «выгонять» «Тосол» в расширительный бачок и дальше на улицу, ну, а двигатель, естественно, перегреется. При этом картина будет точно такая же, как и при «пробитой» прокладке: пузырьки, пена, полный расширительный бачок и т.д., то есть все то же, что наблюдается и при прорыве газов в систему охлаждения.
Чаще всего негерметичность системы охлаждения обусловлена неисправной пробкой радиатора. В этом случае течи вы не обнаружите, а давление в системе охлаждения подниматься не будет. Если пробка радиатора исправна, то по мере прогрева двигателя давление в системе охлаждения постепенно будет повышаться, что легко определить по упругости резиновых водяных трубок. Если же этого не наблюдается, замените пробку новой. И желательно, чтобы она не была привезена из «Поднебесной».
И последняя «популярная» причина перегрева двигателя обусловлена неэффективностью его системы охлаждения. К этому может привести забитый радиатор охлаждения, сгнившие лопасти помпы, заклиненный термостат и не работающий вентилятор. Все это вызывает перегрев двигателя. А поскольку весь двигатель нагревается неравномерно, то всегда будет местное закипание охлаждающей жидкости. Образовавшийся при этом пар начнет «выгонять» «Тосол», его нехватка тут же вызовет еще больший нагрев и «пошло – поехало»… Но головку блока-то при этом снимать не надо!
Итак, при перемещении стрелки указателя температуры двигателя выше середины, ваши действия должны быть следующими.
1. Немедленно включить «печку» на полную мощность.
2. Перестроиться, выбрать место и остановиться. Двигатель не глушить.
3. Открыть капот и определить, работает ли электрический вентилятор охлаждения радиатора (если он, конечно, есть), заклинена ли вязкостная муфта (если она есть). Последнее можно определить по создаваемому ей мощному воздушному потоку и шуму.
4. Заглушить двигатель и пощупать радиатор. Если он холодный, то, возможно, неисправен термостат. Если чуть теплый – значит, или радиатор забит грязью, или неисправна помпа. Кстати, проверьте натяжку ее приводного ремня.
5. Дайте двигателю остыть. Откройте заливную пробку радиатора и долейте в него охлаждающей жидкости. Если вы будете доливать жидкость в еще не остывший двигатель, то головка блока может треснуть или стать «домиком». И тут уже без серьезного ремонта не обойтись.
6. Можете продолжать движение, но при этом следует меньше давить на педаль газа и чаще поглядывать на приборы. Лишних пассажиров желательно высадить и двигаться в направлении гаража.
Проверить, действительно ли в двигателе вашего автомобиля пробита прокладка или нет, можно по следующей методике.
1. Двигатель должен быть полностью остывшим.
2. Отсоедините резиновую трубку от расширительного бачка (ту, что идет к пробке радиатора). Опустите конец отсоединенной трубки в чашку с чистой водой.
3. Запустите двигатель и наблюдайте за концом трубки.
Через несколько минут после запуска двигателя из резиновой трубки начнут «выскакивать» пузырьки. Это вытесняется воздух из самой трубки. Затем из трубки начнет выходить «Тосол». Поскольку вода в чашке чистая, его хорошо будет видно. Если при этом в течение примерно 10 минут из трубки не будет видно пузырьков, то можно говорить о том, что прокладка головки блока целая. Ведь двигатель еще холодный, и ни о каком закипании речи быть не может. Поздравляем вас!
Живая и мертвая вода в радиаторе
В апреле окончательно уходит зима, значит, пришло время подготовки автомобиля к летнему сезону. Сегодня на нашей страничке, посвященной «Газелям», поговорим о системе охлаждения двигателя. В жаркую погоду ей придется работать интенсивнее, а может быть, и с особым напряжением.
Чтобы отмыть радиатор, порой приходится разобрать передок Пока зима и холода, температурный режим двигателя держится в норме. Но как только наступают первые теплые деньки, многие водители сталкивались с тем, что мотор начинает перегреваться. Чтобы завершить рейс и добраться до гаража, приходится включать на полную мощность «печку» и буквально жариться в кабине вместе с пассажирами. И это верный признак того, что сезонное обслуживание (СО) надо было провести раньше.
Проводить сезонное обслуживание нужно независимо от того, возникли уже проблемы с охлаждением двигателя или нет. При наличии проблем начинать нужно именно с сервисных операций. В частности, с мытья машины в целом и наружной промывки радиатора в частности. В разговоре о зимней эксплуатации «Газелей» мы уже говорили, что противогололедный реагент затыкает отверстия расположенного низко радиатора и от нагрева превращается в камень. Весьма вероятно, что последствия этого проявятся именно с наступлением тепла. Так что есть смысл не лениться и снять облицовку радиатора: по крайней мере, увидите, насколько эффективными будут ваши усилия.
На ЗМЗ-402 термостат находится там же, где и на УМЗ, но в другом положении Следующий шаг – промыть систему охлаждения изнутри и залить свежий тосол. Его выполняют по необходимости. Разные тосолы, даже отечественные, не дружат между собой. Поэтому после доливки в систему охлаждения любой жидкости, купленной не в той канистре, из которой заправлялась система, при ближайшем СО тосол нужно сменить. Это тем более актуально, что для доливки мог использоваться и «левый», некондиционный тосол, купленный, кстати, у продавцов, с виду заслуживающих доверия. Владелец подержанной машины может и не знать, что какое-то время, иногда довольно длительное, она работала с водой в радиаторе. Потом залили тосол, он смыл образовавшуюся накипь и пришел в негодность. Но это легко определить на глаз: обычно в таком случае тосол темнеет, приобретая ржавый оттенок, иногда и пенится.
К счастью, на рынке много химических средств разных производителей, предназначенных для промывки системы охлаждения. Есть и старый верный путь – промывка проточной водой. В расширительный бачок вставляют шланг с пущенной из-под водопроводного крана водой, открывают сливные краны (или выворачивают пробки на их месте) и дают мотору поработать на холостых оборотах несколько часов.
На ульяновских моторах термостат расположен идеально для замены Закрывая тему сервиса и переходя к ремонту, добавим, что при СО следует также провести полную ревизию состояния шлангов и хомутов. Последние, кстати, при первой же оказии желательно заменить на улиточные с винтом.
И на 402-м и на новом 406-м моторе упростить промывку и смену охлаждающей жидкости должны сливные краны, от которых отказались создатели других отечественных легковых моторов.
Кран слива с блока цилиндров расположен в неудобном месте – под выпускным коллектором. На ульяновском моторе он «флажковый». Бывалые владельцы машин с таким краном (не только «Газелей», но также «Волг», УАЗов, «Москвичей») для удобства пользования изготавливают длинную рукоятку привода крана из толстой проволоки или прутка. Кончик рукоятки и на виду и, если подобрать правильную форму, открывать и закрывать кран будет довольно удобно. А вот у двигателя ЗМЗ-402 на блоке устанавливают винтовой кран, аналогичный тому, что сливает охлаждающую жидкость с радиатора. Чтобы слить тосол с блока, нужно повернуть на несколько оборотов маленькую плоскую рукоятку. Добираться до нее неудобно, да и можно обжечься о нагретый выпускной коллектор. Винтовой и флажковый краны взаимозаменяемы друг с другом.
Конструктор-двигателист, ознакомившись со всем сказанным, заметил, что если в систему охлаждения залита незамерзающая жидкость, кран не нужен, и даже вреден, и рекомендовал заменить его пробкой, как это сделано на «Жигулях». В самом деле, краны необходимы для ежедневного слива воды зимой. И если нужда в этом отпадает, то кран становится лишним источником неисправностей, надо сказать довольно щедрым. А для замены тосола один раз в два-три года можно и пробку вывернуть.
У машины с тосолом кран практически не используется, а когда становится нужен, открывать его приходится с большим усилием, но закрыть чаще всего уже не удается из-за деформации пластиковых деталей. В этот момент как раз и появляется смысл заменить кран пробкой. Только не нужно в этом качестве использовать болт: резьба на ней должна быть такой же, как и на кране – конической.
В некоторых случаях виновником перегрева является термостат. Тогда его замена решает проблему. Перед установкой термостат желательно проверить. Для этого потребуется кастрюля с водой и термометр отградуированный хотя бы до 100оС. Впрочем, можно обойтись и без него. Главное, чтобы в холодном состоянии был открыт «малый круг», а «большой» – закрыт. В кипятке ситуация должна быть обратной. Простенький эксперимент позволит сразу снять вопрос и разрешит все сомнения. Сама же замена не представляет никакой сложности.
На ЗМЗ-406 снимать термостат менее удобно Термостат у «Газели» снимается и устанавливается легче, чем на многих отечественных легковых машинах. Достаточно отсоединить верхний шланг, из него выльется литра полтора тосола, затем отворачиваем два болта крепления крышки – и вот он. Для сравнения: у ижевского «Москвича» надо отвернуть уже четыре болта, а на машинах ВАЗ, «Москвич»-2140 и -2141 термостат висит где-то внизу, в паутине шлангов, и когда его вынимаешь, выливается половина имеющегося в системе тосола.
Проще всего менять термостат на двигателе УМЗ-421. Его корпус находится под капотом прямо на виду. И термостат и его крышка стоят вертикально, поэтому снимать крышку особенно удобно. ЗМЗ-402 отличается тем, что термостат расположен на том же месте, но горизонтально: отворачивать один из болтов чуть-чуть труднее.
Не сложнее добраться до термостата и на ЗМЗ-406. Создатели двигателя нового поколения оставили термостат под крышкой корпуса, закрепленной теми же двумя болтами. Разве что придется вывернуть один лишний болт – снять с клапанной крышки хомут крепления шланга вакуумного усилителя и отвести его в сторону.
Кстати, есть несколько модификаций термостатов, у которых клапан открывается при разной температуре: в пределах от 76 до 90оС. Один из водителей как-то предлагал переставлять термостат раз в сезон: на лето «похолоднее», а на зиму более «горячий». Заметим, что это занятие для «гурманов», любителей «поколдовать».
Другой традиционный виновник перегрева – радиатор. Чаще всего из-за банальной грязи, потому и рекомендуем начинать борьбу с перегревом с обслуживания. Однако противогололедные реагенты не только ухудшают теплообмен, но и разрушают радиатор, что нередко выясняется как раз в процессе промывки.
Пришедший в негодность однорядный радиатор заменяют таким же обычно лишь те, для кого экономия денег – самоцель. В продаже есть радиаторы, по эксплуатационным качествам заметно превосходящие штатную модель. Как «бюджетный» вариант «особо экономным» владельцам можно предложить другой однорядный радиатор, изготовленный из меди. Он обладает лучшей теплопроводностью, не так боится грязи и соли, как алюминиевый. Практика эксплуатации автомобилей старых выпусков это подтверждает.
Трехрядный еще эффективнее, особенно для теплонапряженного ЗМЗ-406. Но многие считают его слишком дорогим, поэтому так популярен двухрядный. Продавцы запчастей утверждают, что самые лучшие радиаторы выпускает Оренбургский завод.
В первые годы существования «Газелей» некоторые водители, намучавшись с перегревом, переделывали моторный отсек для установки радиатора от «Волги», так как он намного объемнее однорядки. Машины, пережившие эту реконструкцию, еще можно встретить на рынке подержанного транспорта, и не исключено, что покупка такого автомобиля при прочих благоприятных условиях оправдана. Но сегодня вставлять в «Газель» «волговский» радиатор все же слишком хлопотно: у него совсем другая форма, да и бачки расположены вертикально, а не горизонтально.
Разумным вариантом доработки системы охлаждения «Газели» является установка электровентилятора. Один из вариантов – поставить мощный вентилятор от «Волги». С какой-нибудь разборки можно достать не менее эффективный вентилятор от иномарки. Но в любом случае это серьезный объем работ. В частности, придется вносить дополнения в электрооборудование машины, устанавливать датчик включения электровентилятора на верхний бачок или патрубок радиатора. Купить датчик от «Волги» – не проблема.
Электропривод в кране отопителя машин последнего поколения долго не живет Электровентилятор увеличит нагрузку на электросеть. В неблагоприятных условиях, например, вечером в пробке, в прохладную погоду, когда включены фары, печка, магнитола (а у микроавтобуса вдобавок вторая печка и свет в салоне) хватит ли мощности штатного генератора? Поэтому некоторым водителям кажется соблазнительным приобрести генератор помощнее, выдающий 90–95А против 65А штатного.
Еще одно «больное» место системы охлаждения – кран «печки». В весеннее межсезонье, когда температура воздуха иногда в течение суток скачет от летнего тепла до заморозков, пользоваться краном приходится особенно часто. Конечно, штатный кран «Газели», выпущенной до рестайлинга 2003 г., довольно надежен, но не вечен. В наше время, когда в сантехнике получили массовое распространение керамические «буксы», в магазинах запчастей имеются и «керамические» краны отопителя «Газели». Фирмы, занимающиеся ремонтом нижегородских автомобилей, всем своим постоянным клиентам ставят именно их. Многочисленные водители и ремонтники в один голос утверждают, что «керамика» долговечнее.
Керамический кран отопителя считается лучшим Особенно много нареканий вызывает кран отопителя с электроприводом, появившийся на «Газели» и «Соболе» в 2003 г. Он попросту неработоспособен. Перегонщики, да и многие водители, предлагают раз и навсегда выставить его в открытом положении. Одна из главных причин этого заложена в исполнительном механизме: пластиковая шестеренка, перемещающая зубчатый сектор, не выдерживает нагрузки и проворачивается. После этого мастера сервисов или водители удаляют кран с электроприводом, и его место занимает механический от ВАЗ-2109.
Причем такую доработку проводят даже продавцы новых автомобилей и гарантийные сервисы, которым инструкция не разрешает вносить изменения в конструкцию автомобиля. Впрочем, это уже мало соотносится с переходом на жаркий сезон. Правда, такой ремонт или просто доработку есть смысл совместить со сливом охлаждающей жидкости из системы при сезонном обслуживании.
Редакция благодарит продавцов магазина фирмы «ЭРГОН» за помощь в проведении фотосъемки радиаторов.
Автор благодарит продавца магазина «ГАЗАВТОДЕТАЛЬ» Дмитрия Царева за помощь в в проведении фотосъемки кранов отопителя.
Почему перегревается двигатель внутреннего сгорания? Что после этого происходит с мотором?
Современные двигатели греются гораздо реже, чем раньше, когда еще в радиатор заливали простую воду, а при запуске мотора зимой нагревали ее до кипения. Тогда силовые агрегаты были проще по конструкции, а их средняя рабочая температура редко переваливала за 80 градусов по Цельсию. У нынешних двигателей тепловой режим протекает при 105 градусах и даже выше — ведь с увеличением рабочей температуры растет КПД, а в пробках она может достигать 125 °C. При этом конструкционные материалы, жидкости и смазка имеют определенный предел, после которого наступает разрушение мотора.
Перегрев наступает по большей части из-за неисправностей двигателя. С него и начнем.
Недостаточное количество охлаждающей жидкости. Когда ее становится мало — антифриз уходит через патрубки, прохудившиеся радиаторы, расширительный бачок и прочие течи системы охлаждения — резко ухудшается охлаждение головки блока (самой термонагруженной части мотора), а также прекращается циркуляция по магистрали системы охлаждения. В результате под нагрузкой мотор может закипеть.
По каким-то причинам — обрыв приводного ремня, клин самой помпы — вышел из строя насос системы охлаждения. На некоторых автомобилях привод насоса осуществляется через муфту, которая может прийти в негодность. Есть моторы, где помпа — электрическая, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бывает заедает клапан термостата в закрытом положении, а это значит, что жидкость перестает циркулировать по системе и охлаждаться. Прохудившаяся прокладка головки блока цилиндров приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости газами, которые оставляют ГБ без жидкостного охлаждения.
Часто из-за неработающего вентилятора охлаждения радиатора — неисправность электромотора, выход из строя датчика или реле включения, повреждение проводки — двигатель начинает греться.
У нерадивых водителей, использующих бензин с более низким октановым числом, чем предусмотрено инструкцией по эксплуатации, мотор тоже будет греться. Температура может повышаться и из-за ушедших фаз газораспределения, неисправных катализаторов, наличия нагара в камерах сгорания и на свечах.
Перегрев также может быть вызван перегрузом автомобиля или движением по тяжелому бездорожью. В горах, где воздух сильно разряжен, температурный режим сбивается — растет нагрузка на двигатель и снижается производительность системы охлаждения. Неполадки в трансмиссии и ходовой части также увеличивают нагрузку на двигатель и, как следствие, мотор перегревается.
Повышение температуры выше нормы приводит к деформации головки блока, а в редких случаях и самого блока цилиндров. Второе узкое место — цилиндропоршневая группа. При незначительном перегреве на «зеркале» образуются задиры, теряют подвижность поршневые кольца, а при сильном — капитальный ремонт мотора.
Чтобы избежать подобных проблем, не забывайте каждые 50 000-80 000 км или через три года полностью менять антифриз. К этому пробегу он обычно начинает терять свои свойства. Обязательно раз в два-три года нужно чистить радиаторы двигателя и кондиционера. Надо следить за техническим состоянием мотора и его навесным оборудованием, а также за другими системами автомобиля.
Двигатель перегревается
Здесь сразу нужно разграничить два варианта: действительный перегрев двигателя из за механической поломки, или поломкой датчика температуры. Последнее, как нетрудно догадаться, означает неисправность приборных сигнализаторов, и, хотя непосредственной угрозы для машины в данном случае нет, водитель начинает нервничать.
Ложная тревога перегрева двигателя
Возьмем простейший вариант. Машина ведет себя нормально, показания приборов, на которые вы время от времени поглядываете, тоже в норме. И вдруг, в очередной раз посмотрев на указатель температуры, вы видите, что его стрелка дошла до предела шкалы, хотя поведение машины никак не изменилось и пар не вырывается из под капота автомобиля. Это типичный признак отказа прибора. Остановитесь и откройте капот. Вероятнее всего, что провод, который подходит к расположенному на блоке двигателя датчику температуры, отсоединился и повис так, что своим наконечником касается какой-то металлической детали, то есть «массы», присоедините его на датчик температуры двигателя.
Возможно и другое: провод проложен неаккуратно, где-то трется о металлическую деталь и дотерся до того, что замкнул на «массу». Не исключено, конечно, и повреждение самого прибора, но такое бывает крайне редко.
Проверить какой датчик вышел из строя можно так; датчиков температуры двигателя два, один стоит на двигателе, а другой в приборном блоке, сдерните с температурного датчика двигателя провод и посмотрите на датчик в приборном блоке салона, если показания датчика не изменились, значит испортился датчик в блоке приборов. Если при сдернутом проводе с датчика температуры на двигателе стрелка на приборе поменяла показания, либо зашкалила или наоборот упала на ноль (это зависит от особенности подключения, логометрического типа или импульсного) значит датчик в блоке приборов исправен, меняйте датчик который стоит на двигателе. Испорченный датчик в блоке приборов при снятии провода с датчика температуры на двигателе не изменит своих показаний, дальше дотроньтесь проводом напрямую на двигатель (на массу), если датчик опять не изменит своих показаний, значит испорчен датчик в блоке приборов или обрыв провода или замыкание на массу, это проверяется обязательно с включенным зажиганием (двигатель запускать не обязательно). Если при выключенном зажигании и снятом проводе с датчика температуры на двигателе датчик в блоке приборов сбросит свои показания на ноль, ищите замыкание провода на массу.
Теперь все понятно что врет какой-то из датчиков, можно ехать дальше но при первой возможности, конечно, обязательно поменяйте испорченный датчик.
О причинах перегрева двигателя
В жаркое время, при езде по очень тяжелым дорогам на пониженных передачах или при «дерганье» в городских заторах некоторое заползание стрелки термометра в красную зону шкалы, возможно, и не является признаком неисправности. В таких условиях, если нет другого выхода, а показания прибора продолжают расти, придется просто остановиться и выключить зажигание, чтобы мотор остыл. Во время вынужденной остановки полезно убедиться, что уровень охлаждающей жидкости в радиаторе находится в пределах нормы но если вырывается пар из радиатора не коем случае не открывайте радиатор, во-первых вы можете сильно ошпариться, во-вторых много охлаждающей жидкости выльется на землю, просто подождите несколько минут пока двигатель сам остынет и тогда проверти количество жидкости в радиаторе. Если жидкости в радиаторе мало, то это причина перегрева, долейте жидкость. Если двигатель закипел, обязательно глушите сразу, а то есть инструкции что пусть двигатель работает на холостом ходу и он остынет, это 10% и 90% процентов что двигатель будет кипеть еще больше. Например, у вас на машине привод вентилятора механический (ременный) на холостом ходу у него очень маленький вращающий момент и обдув радиатора не велик. Также могут быть и механические поломки в системе охлаждения, и охлаждающая жидкость перестает циркулировать.
Перегрев двигателя из за неисправности термостата
Поломка термостата, признаки поломки термостата (заклинивания клапана термостата) если двигатель кипит, пощупайте низ радиатора, если он холодный, значит заклинил клапан термостата и охлаждающая жидкость не циркулирует. Вы в дороге и до магазина или до мастерской далеко, а движок кипит, но ехать надо.
Рис. Пробивка испорченного термостата в жигулях. 1 место где надо заткнуть тряпкой патрубок чтобы прекратить циркуляцию по малому кругу и пустить охлаждающую жидкость через радиатор, 2 место внутри термостата где надо пробить клапан термостата.
Первый вариант, дайте остыть двигателю, включайте на всю мощность печку и езжайте не быстро (можно ехать и на пятой передачи, но желательно, чтобы стрелка тахометра не поднималась более 2000 оборотов), главное не давайте больших оборотов двигателю.
Как проверить термостат. Видео
Второй вариант снимите термостат и в клапане пробейте отверстие отверткой или любой железякой, а патрубок малого круга заткните тряпкой и можно ехать. На картинке показано, где заткнуть патрубок тряпкой, только забейте большой кусок тряпки, чтобы его не затянуло в систему охлаждения, почему тряпка? ее легко потом извлечь из патрубка при смене термостата.
Рис. Пробивка испорченного термостата. 1 место где надо заткнуть тряпкой патрубок чтобы прекратить циркуляцию по малому кругу и пустить охлаждающую жидкость через радиатор, 2 место внутри термостата где надо пробить клапан термостата.
Как проверить термостат не ставя на машину?
Проверить термостат не ставя на машину очень просто. Положите термостат в кастрюльку с водой и поставьте на печку, и перед тем как закипит вода в термостате должен открыться клапан. Если после того как закипит вода клапан в термостате не открылся значит термостат негодный.
Перегрев двигателя из за прогоревшей прокладки под головкой
Первый признак прогоревшей прокладки под головкой, прокладка только начала прогорать трещина еще очень мала и жидкость в цилиндр не проходит, но газы прорываются в систему охлаждения. Если машина с герметической системой охлаждения (типа вазовских девяток, десяток и также иномарок) расширительный бачек начинает раздувать и даже при не кипящем двигателе при открывании крышки бачка вырывается сжатый воздух. На машинах типа копеек при работающем двигателе и снятой крышке радиатора выходят пузыри.
Второй признак прогоревшей прокладки под головкой такой, двигатель кипит и жидкость уменьшается в радиаторе, хотя вы ее только недавно доливали, и потеков нигде нет, проверти уровень масла в двигателе при помощи щупа, если уровень увеличился и масло приобрело серый цвет, 90% что прогорела прокладка под головкой. Но могут быть нюансы все зависит от конструкции двигателя, на моей практике были и трещины в головках и блоках цилиндров.
Перегрев двигателя из за неправильной регулировки
Двигатель может перегреваться из за очень позднего зажигания, очень бедной смеси которую подает карбюратор, обрыва ремня помпы, перетянутого ремня генератора, забитого радиатора, поломки крыльчатки помпы но это редкий случай.
Проверить помпу можно так, самый простой способ включите печку если дует горячий воздух в течении нескольких минут помпа работает, но это при условии что охлаждающая жидкость в норме. Но печка может перестать греть, если прогорела прокладка под головкой и в систему охлаждения попадают газы.
Если двигатель перегревается в пробках в жаркую погоду, а при езде по трасе температура нормальная, скорее всего проблема в радиаторе.
Замена датчика вентилятора ВАЗ. Видео
В чём причина образования постоянных воздушных пробок в двигателе ВАЗ инжектор?
Это происходит так, завели двигатель, работает нормально, но через какое-то время начинает течь охлаждающая жидкость из под пробки расширительного бачка. Можно подумать что причина в микротрещине в прокладке, головке, или цилиндре двигателя, но пузырей во время прогрева в расширительном бачке нет. Обычно виновата в этом пробка расширительного бачка, в ней не держит давление клапан, стоит ее заменить новой как все прекращается.
Что интересно, видел машины которые ездили даже без пробок в расширительном бачке, но не кипели, а другие начинают закипать и образовывать воздушные пробки из-за плохого клапана в крышке расширительного бачка. Это для меня загадка.
