Устранение стука гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406

Как говорится, беда приходит не одна. Можно ли это назвать бедой, вопрос философский, но в последнее время что-то уже порядком подзадолбало все это дело…
Недавно менял прокладку под головкой. Саму головку фрезеровали, в процессе сборки ни каких серьезных приключений вроде бы не было. Процедура стандартная: саму головку вымыл бензином, хорошенько все продул сжатым воздухом, привинтил к блоку, установил на свои места гидрокомпенсаторы, которые до этого прекрасно себя чувствовали, установил валы, отрегулировал фазы… Заменил фильтр и залил новое масло. А при заводке двигателя, после пятисекундного «дизеля» от натяжителя цепи, все вроде бы встало на свои места, о чем свидетельствовала тихая ровная работа двигателя. На утро поехал на работу. И при прогреве масла до рабочей температуры, мой двигатель начал издавать душераздирающие стуки из-под клапанной крышки. Но они то почти полностью исчезали, то появлялись вновь, причем с такой интенсивностью, что страшно было ехать. Решил немного двигателю дать просраться по трассе. Не помогло. Ну что, вариантов нет, надо вскрывать клапанную крышку.
По пути домой заехал на рынок и купил еще один фильтр «МАН» (90 грн). Кто-то писал, что те «Коланы», на которых я все время ездил, могут способствовать возникновению таких чудес с двигателем. Приехал домой, сразу заменил фильтр. Снимаю клапанную крышку, беру в руки щуп 0,4 мм и давай искать виновников торжества. На выпуске два гидрика просажены. Извлекаю вал, эти гидрики и перебираю их. Внутри идеальная чистота. Во всяком случае чего-то подозрительного я не увидел. Перемываю-продуваю, погружаю все в масло, там же собираю, чтобы исключить попадание воздуха, пробую пальцем — огонь! Для верности попробовал нажать в тисках через наставку — все гуд. Ставлю все взад, завожу двигатель — тишина.
На следующий день еду на работу. Через 3 км от дома снова появляется подобный стук, разве что менее громкий. О, ё-маё…
Приезжаю домой, скидываю клапанную крышку, и вижу ту же картину, но уже с двумя другими гидриками на том же валу. Те, которые вчера перебирал подозрений не вызывают. И все 8 на впуске тоже. Снимаю выпускной вал, вынимаю все 6 шт, перебираю, заправляю устанавливаю на место. Завожу двигатель — тишина.
На следующий день еду на работу. На том же месте, через 3 км от дома, слышу снова стук… [дальше был словесный оборот, состоящий исключительно из нецензурной лексики]. Приехал на работу, призадумался… Перебирая в голове все возможные варианты решения данной проблемы, принял решение незамедлительно отправиться на базар за гидрокомпенсаторами, и сразу их поменять. Что и было сделано. Купил 8 шт таких же точно, какие и стояли «INA», но Турция (880 грн). Оригинал дурных денег стоит, да и нет их на рынке ни у кого.

Прилетаю с рынка, вскрываю, вижу просадку снова двух гидриков. Один тот, который перебирал в первый раз, и один, из 6-ти, перебранных вчера. Меняю эти два на новые. Завожу двигатель — тишина.
Еду домой. 3 км — полет нормальный. 10 км — полет нормальный. 20 км… В общем так домой и приехал. Во всех режимах все ОК. Удовлетворенный тем, что проблему таки удалось победить, выпил водки и лег спать.
На следующий день еду на работу. Через 3 км на том же самом месте… все тихо. Выезжаю с грунтовки на трассу, тишина. Еду 10 км на оборотах 3000 — 3500, останавливаюсь у светофора, слышу какой-то стук… Во бля… И тут же все затихло. Думаю, мне уже мерещится… Или это было не у меня, а у машины, стоящей рядом. Приехал на работу, все ОК. На работе пришлось немного покататься по городу. И тут, попав в пробку, слышу, что мой двигатель, работающий на холостом ходу, немного таки постукивает одним клапаном. И сразу опять все затихло.
Приехал домой. Думаю, ну не годится это дело, надо таки найти негодника и заменить. Тем более, что еще есть целых шесть «патронов». Завел в гараже на холостом ходу, молотил около 15 минут и ни чего не застучало. Плюнул и пошел спать.
На следующий день снова слышал кратковременный стук несколько раз на прогретой га холостых оборотах. И при заезде в гараж он тоже был! Глушу машину, переодеваюсь и снимаю крышку. Крутил-вертел пол-часа, давил со всей дури, все 16 стоят мертво и щуп даже 0,1 не лезет. Собрал все взад.
И вот неделю уже так и катаюсь. Как его, падлюку, вычислить, пока не придумал.

Ну а теперь мои мысли обо всем произошедшем и некоторые выводы. Изначально все случилось из-за того, что какая-то грязь через канал таки попала в гидрокомпенсаторы. И ее подогнало именно по тому каналу, который расположен вдоль выпускного вала. Вроде бы мыл и дул головку капитально, ведь «не первый год замужем». Давление тоже отличное, голодание исключено. Скорее всего эта грязь была насколько мелкодисперсной, что невооруженным глазом ее обнаружить невозможно. То, что один гидрокомпенсатор после переборки таки сдался, скорее всего говорит о том, что если он уже хорошенько «постучал», то вполне возможно, что в каком-то месте пострадала рабочая поверхность, и его лучше заменить новым и не париться. Методика поиска «стукача» при помощи щупа вполне имеет право на жизнь, а при помощи стетоскопа — дурная затея. Как вычислить периодически появляющуюся проблему и как совладать со своими эмоциями, мне неведомо, а лишняя разборка-сборка, как говорил мой шеф, «есть великая х**ня», приводящая к различного рода дополнительным и совершенно не ожидаемым проблемам.

С момента написания этой записи прошло две недели. Стук гидрокомпенсаторов так и остался: на холодном двигателе абсолютная тишина, а при прогреве двигателя имел место периодический стук. Еще дважды было произведено вскрытие клапанной крышки и были предприняты попытки победить проблему. Последний раз даже было решено подойти к вопросу более радикально, для чего была извлечена пробка канала выпускного вала и при помощи бензина и сжатого воздуха была произведена попытка извлечь всю грязь, которая там имеется. Пробку пришлось высверливать и выколупывать остатки, на что было потрачено пол-дня, но это отдельная история. Главное, что из канала так ни чего и не было извлечено, да и вся эта затея в результате оказалась совершенно бесполезной. Стук так и остался, и с ним пришлось еще неделю ездить.
Мыслей, что делать дальше, больше не осталось, а руки опустились. Уже посещали мысли, что проблему победить мне не удастся без снятия головки и основательной чистки всех масляных каналов. Ну и то, что смысла менять гидрокомпенсаторы на новые ни какого нет, сомнений уже не возникало. Дело не в них.
Решил, чтобы хоть как-то минимизировать проявление этого недуга, заменить масло на более вязкое. Для этого купил 5л все того же Addinol-а, но Premium MX 1048.

Ну и фильтр, разумеется. MANN, который был установлен в последний раз, совершенно не внушал доверия. При каждом пуске двигателя после ночного простоя был слышен кратковременный звук гидронатяжителей цепей, что свидетельствовало о том, что клапан в этом фильтре толком не работает и масло стекает обратно в поддон. В общем решил еще взять Кнехт вот такой:

Вечером в воскресенье таки заставил себя сменить масло. Но перед заливкой нового, решил на всякий случай промыть двигатель ТНК-овским промывочным, канистра которого валялось в гараже уже лет пять.

Читать еще: Что такое гидрогенный двигатель

Ну и сама процедура. Завожу двигатель, и он работает минут пять на холостых оборотах для прогрева. При этом гидрокомпенсаторы застучали. Сливаю масло, фильтр пока не трогаю. Пробку не закрываю около часа, масло все это время потихоньку капает из поддона. Потом заворачиваю пробку и заливаю всю канистру промывочного. Оно как вода жидкое какое-то… Завожу двигатель, а давление становится явно выше, чем было до этого! А гидрики застучали, как будто все 16. Странно… Ну ладно. Молотит двигатель минут 15, пока даже пару раз не сработал вентилятор. Во время прогрева раза три повышал на несколько секунд обороты до 3 — 4 тысяч. Гидрики то затихали, то снова начинали молотить, как потерпевшие. Заглушил двигатель, слил всю эту юшку и извлек фильтр. Стекало еще около часа. Ну а что дальше? Да что, поставил новый фильтр и залил новое масло. Завожу двигатель — тишина. Но давление почему-то стало немного ниже, чем было на предыдущем масле, и тем более ниже, чем на промывочном. Это все по показаниям стрелки на приборке, естественно. Показалось, что двигатель даже стал работать как-то ровнее. Греть не стал, заглушил, пошел спать.
И вот уже два дня наслаждаюсь полнейшим отсутствием каких-либо шумов, издаваемых двигателем. Надеюсь, что проблема основательно решена.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

После запуска холодного двигателя ЗМЗ-40906 возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80-90 градусов. Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей клапанов как указано далее.

Стук гидротолкателей клапанов на двигателе ЗМЗ-40906, удаление воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя, проверка гидротолкателей.

Стук гидротолкателей клапанов появляющийся при пуске холодного двигателя ЗМЗ-40906, многократном пуске двигателя при нескольких неудачных пусках, пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя, не является неисправностью гидротолкателя. Данный стук гидротолкателей клапанов вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жесткости и работе привода клапанов с ударами.

Удаление воздуха из камеры гидрокомпенсатора гидротолкателя клапанов на двигателе ЗМЗ-40906, устранение стука гидротолкателей клапанов.

– Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3-4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 оборотов в минуту. Или на изменяющемся интервале частот вращения 2000-3000 оборотов в минуту. Затем в течение 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90% случаев стук гидротолкателей клапанов должен прекратиться.

– Если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз.
– В случае, если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать еще 15 минут на режиме частоты вращения 2000-3000 оборотов в минуту. Затем 15-30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае, если стук гидротолкателей клапанов не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы.

— При помощи стетоскопа или другого прибора усиливающего звук, локализовать источник стука.
— Снять крышку клапанов.

— Медленно проворачивая распределительные валы, установить поочередно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт». И в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения, при этом.

1. Упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора.
2. Появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20-30 Н (2-3 кгс) на время 10-15 секунд и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора.
3. Наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора.

Гидротолкатели клапанов имеющие вышеуказанные признаки необходимо заменить. При отсутствии перечисленных замечаний необходимо извлечь все гидротолкатели клапанов из гнезд головки блока цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.

Дополнительно проверить подачу масла к гидротолкателям. Приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде. Детали, имеющие неустранимые замечания, заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин. Гидротолкатели клапанов, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить на новые.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодном или горячем двигателе

Работа двигателя внутреннего сгорания непременно связана с выделением тепла. Как известно из курса физики, при взаимодействии тепла с металлом, он расширяется. Конструкторы моторов принимают этот факт во внимание при их проектировке и предусматривают тепловые зазоры. Особое внимание при расчете тепловых зазоров уделяется клапанному механизму автомобиля, где ошибка может привести к прогоранию клапана или появлению стуков в двигателе.

Чтобы автомобильные мастерские и водители могли контролировать зазор, в клапанном механизме двигателя присутствует возможность его регулировки. Выполнять ее требуется по ходу эксплуатации машины, поскольку изношенные детали ведут к изменению зазора.

Изначально регулировка зазора выполнялась при помощи шайб и рычагов, что было крайне неудобно, а для конечного автомобилиста еще и слишком сложно. Со временем конструкторы предложили более современное решение – использование гидрокомпенсаторов. Данные механизмы самостоятельно выбирают необходимый зазор и не нуждаются в дополнительных настройках. Но и с ними могут возникнуть проблемы, и наиболее известные из них – это появление стука в процессе работы двигателя.

Что собой представляют гидрокомпенсаторы

Автомобильный гидрокомпенсатор представляет собой поршень, с дном которого взаимодействует кулачок распределительного вала. В поршне находится шариковый клапан, задачей которого является открытие заслонки для поступления масла в полость поршня. За передачу усилия от кулачка распределительного вала к стержню клапана отвечает плунжер.

В процессе работы внутрь поршня поступает масло. Оно заполняет свободное пространство, после чего начинает давить на плунжер. Это приводит к его перемещению вместе с поршнем вверх до тех пор, пока механизм не упрется в кулачок распределительного вала. Таким образом, удается достичь автоматического выбора оптимального зазора за счет механизма гидрокомпенсатора. Когда кулачок распределительного вала надавливает на поршень гидрокомпенсатора, часть масла из него выливается, после чего шариковый клапан блокирует путь маслу, поршень опускается вниз и создается зазор.

Гидрокомпенсатор, в отличие от шайб и рычагов, не требует дополнительной настройки при износе деталей двигателя. Зазор в любом случае регулируется, благодаря поступлению большего количества масла внутрь гидрокомпенсатора.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Неисправность гидрокомпенсатора просто определить. Если с данным элементом возникли проблемы, он начинает стучать в процессе работы. Последствием возникновения стука гидрокомпенсатора является неправильная или несвоевременная регулировка клапанного зазора, что может привести к проблемам с двигателем.

Классифицировать причины, из-за которых стучит гидрокомпенсатор двигателя, можно по условиям их возникновения. В зависимости от того, на холодном или прогретом двигателе стучат гидрокомпенсаторы, отличаются неисправности, которыми может быть вызвана проблема.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе

Проблемы с работой гидрокомпенсаторов могут возникать в двух случаях: при неисправности самого механизма или из-за возникновения проблем в системе подачи масла. На холодном двигателе можно выделить следующие основные причины, почему стучат гидрокомпенсаторы:

Загрязнение элемента. При загрязнении гидрокомпенсатора плунжер механизма может заклинить в посадочном месте. Также повышается риск заклинивания шарикового клапана в открытом положении;

Загрязнение масла. Грязная эксплуатационная жидкость, засоренная продуктами трения, приведет к возникновению стука гидрокомпенсатора на холодном двигателе. Из-за нее может засориться канал подачи масла, но данная проблема исчезнет при прогреве мотора, благодаря вымыванию «мусора» текучей разогретой эксплуатационной жидкостью;

Механический износ гидрокомпенсатора. Если на плунжере или его посадочном месте возникли повреждения, масло не будет удерживаться в подплунжерном пространстве, сохраняя требуемое давление, соответственно, механизм не сможет работать должным образом, обеспечивая необходимый зазор;

Высокая вязкость масла. Когда в машине используется масло высокой вязкости, до полного прогрева двигателя оно не успевает поступать к гидрокомпенсаторы, из-за чего в них возникает стук;

Сильное загрязнение масляного фильтра. При возникновении преград через масляный фильтр холодное масло не сможет в полном объеме подаваться в головку блока цилиндра.

Читать еще: Двигатель hr15de технические характеристики

Важно: Необходимо различать стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе и при старте двигателя. Многие водители ошибаются, считая, что если при запуске мотора слышен характерный звук, имеются проблемы с гидрокомпенсаторами. Стук может возникать и быстро стихать, поскольку некоторые из клапанов продолжают оставаться открытыми (учитывая расположение распределительного вала) после остановки двигателя.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе

Причины возникновения стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе частично повторяют неисправности, из-за которых возникает данная проблема на холодном моторе. Приведем проблемы, которые характерны только для разогретого двигателя:

Увеличилось место посадки гидрокомпенсатора, а в процессе прогрева двигателя оно становится еще более просторным из-за расширения теплого металла;

Проблемы с масляным насосом. Чаще всего неисправность связана с тем, что масляный насос не выдает необходимого давления;

Мало или много масла в системе. Из-за этого может происходить обогащение масла воздухом, что критически сказывается на работе гидрокомпенсатора. Большое содержание воздуха в масле приводит к его сжатию в процессе работы гидрокомпенсатора, и он начинает стучать. Данная проблема имеет место быть только на горячем двигателе, поскольку лишь с прогреванием мотора масло обогащается воздухом.

Ситуация, когда гидрокомпенсаторы стучат только на горячем двигателе, возникает редко. Чаще всего проблема имеет место быть, как на холодном, так и на прогретом моторе, и она связана с плохим маслом, загрязненным масляным фильтром или повреждением гидрокомпенсатора.

Как определить стучащий гидрокомпенсатор

Поскольку гидрокомпенсаторов устанавливается в двигателе несколько, необходимо перед заменой или детальной диагностикой определить, какой именно из них стучит при работе. В сервисных центрах поиск неисправного механизма проводится с помощью специального прибора для измерения уровня шума. Акустическая диагностика является эффективным методом при поиске проблемного гидрокомпенсатора.

Также провести диагностику гидрокомпенсатора можно на разобранном двигателе. Для их проверки потребуется снять клапанную крышку, после чего приложить усилия для продавливания каждого элемента в отдельности. Гидрокомпенсаторы, которые при внешнем воздействии будут с легкостью утапливаться, имеют недостаточное давление масла, что говорит об их неисправности. Заклинивший гидрокомпенсатор утопить не получится силами человека.

Важно: Обращайте внимание, чтобы в процессе диагностики гидрокомпенсаторы не были прижаты кулачком распределительного вала.

К чему приводит неисправность гидрокомпенсаторов

Проблемы с гидрокомпенсаторами не оказывают сильного влияния на износ других компонентов двигателя, но откладывать решение проблемы не следует. Провести поиск неисправности гидрокомпенсатора следует, поскольку возникающие проблемы могут указывать на нарушение работы системы смазки.

Сами по себе неисправные гидрокомпенсаторы приведут к снижению мощности двигателя, ухудшению динамики разгона автомобиля и увеличению расхода бензина.

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы

В большинстве случаев стук гидрокомпенсаторов связан с проблемами системы смазки, которые вызваны плохим маслом. Поэтому при появлении посторонних звуков из гидрокомпенсаторов на холодном или горячем двигателе следует первым делом произвести замену масла и масляного фильтра.

Обратите внимание: Первый пуск двигателя после замены масла будет вновь сопровождаться стуками гидрокомпенсаторов. Это связано с тем, что после слива старого масла гидрокомпенсаторы становятся «пустыми».

Если замена масла не помогла исправить проблему, необходимо определить какой именно гидрокомпенсатор стучит в процессе работы. Выявив неисправный элемент, его можно снять с двигателя и попробовать промыть в бензине или керосине, после чего поставить на место. Это поможет в том случае, если причина возникновения стука кроется в загрязнении гидрокомпенсатора.

Важно: Устанавливать после промывки гидрокомпенсаторы необходимо на позиции, где они стояли до снятия.

Когда промывка гидрокомпенсаторов не помогает решить проблему с возникновением стука в них, элементы потребуется заменить.

406 двигатель стук гидрокомпенсаторов причина

Всем привет.
Нужна квалифицированная помощь. Ситуация: в движке появился стук (ЗМЗ-409). Холодный двигатель не стучит. Через 1-2 минуты стук проявляется. При этом стук наиболее интенсивный при малых оборотах. При увеличении оборотов он как бы проходит. При уменьшении — снова проявляется. Меняли гидрокомпенсаторы. Результатов ноль. Стук остаётся. Ясно, что это не гидрокомпенсаторы. Что это может быть и чем может грозить? Стук идёт где-то с низу движка. Может ли стучать маслонасос?
Заранее спасибо. Владимир.

нижний натяжитель цепи, не?

Зашел создать тему, А она есть. Поисоединюсь. У меня такие же симптомы https://youtu.be/Yuov-gbfUvs

Снизу когда слушаю, как будто даже из коробки. 406 двиг.

нижний натяжитель цепи, не?

Еще оаз послушал, на чуть больших оборотах вроде пропадает звук.

Я при аналогичных симптомах заменил нижний гидронатяжитель и двигатель «зашептал». Возьмите кусок арматуры, воткните один ее конец себе в ухо другой подставляйте к разным местам на двигателе. Услышите откуда шум. Как стетоскопом. Только без фанатизма в ухо пихайте.

Теперь вообще завести не могу. Вчера заводился, когда только педалью газа манипулировал. Сейчас никак не заводится.

снимать надо натяжители и смотреть потом поддон и как писалось выше, на слух определять безтолку. Можно только понять примерно где стучит верх или низ мотора. Хотя слушал на работе у товарища 406 на газели через стетоскоп с воткнутым конец шланга гвоздём вместо штатной приблуды для прослушки, было услышано что легкий стучёк снизу мотора на оборотах до 1500, на уровне колевала, давление выше 1,5 на горячую не поднималось, мастера приговорили вкладыши, разобрали и оказалось что гидрокомпенсаторы не компенсируют толком и натяжитель нижний заклинил, вкладыши и кв в отличном состоянии, а сетка маслонасоса была подзабита на треть какойто оранжевой непонятной субстанцией ввиде пластилина, прочистили продули заменили натяжители собрали завели, буквально сек 15 потарахтел а дальше зашептал.

Если с давлением всё в норме, дедовский способ выкручиваем свечу подводим поршень чуть дальше вмт и пробуем через свечное отверстие толкнуть поршень вниз отвёрткой или какимто металическим стержнем, если не толкается то шатунные вкладыши живы, уже хорошо:D снимаем поддон и смотрим коренные и маслонасос.

Ну это не так. Работа натяжителей и стуки ГРМ, шорох цепи и ее побрякивание прекрасно прослушиваются палочкой из дерева твердых пород, прижатой к болту крышки натяжителя. Локализация очень хорошая, ни с чем спутать невозможно. Работу маслонасоса детально слышно такой палочкой, прижатой к поддону. Также прекрасно слышно стуки поршней (вплоть до точного определения, какой именно поршень стучит).

Читать еще: Что такое развальцовка двигателя

Не заводился из-за датчика дтож, поменял, все нормально стало. На горячую давление совсем пропало, вот из-за этого, наверное, и гидрокомпенсаторы стучат.

Если давление пропало-снимай поддон,каким то вкладышами хана скорей всего(а гидрики-это следствие)

Вообще странно как-то, компрессия 10,5 была, не дымил, давление хорошее было.
Разве вкладыши как-то влияют на давление?
Померяю компрессию и сниму поддон

Вкладыши влияют в первую очередь. Масло с маслонасоса напрямую подаётся к постелям коленвала. А вот компрессия и давление масла не взаимосвязаны,от слова совсем;)

пальцы. с Вас 2 литра сока.

Почему-то уровень масла оказался выше максимального уровня. Масло слил, воды нет.
Может попробовать масло другое залить? Что-то не верится, что движку конец пришел.

Не заводился из-за датчика дтож, поменял, все нормально стало. На горячую давление совсем пропало, вот из-за этого, наверное, и гидрокомпенсаторы стучат. масло Вы бензином разбавили. видно целый день пытались оживить(насиловали мотор). от этого и большой уровень. и соответственно масло стало жидким. давления ноль-от бензина. масло под замену однозначно.опишите по подробнее звук .меняеться ли он от температуры ?оборотов? в каком районе Вы его слышите

масло Вы бензином разбавили. видно целый день пытались оживить. от этого и большой уровень. и соответственно масло стало жидким. давления ноль-от бензина.опишите по подробнее звук .меняеться ли он от температуры ?оборотов? в каком районе Вы его слышите

Да, заводил его я долго. Вот видео записал, может так понятней будет. Звук вроде как спереди, но и снизу очень хорошо слышно
Чем силней прогреется, тем сильней звук.
https://youtu.be/Yuov-gbfUvs
На холодную все тихо. Появляется минуты через три.

на гидрик натяжителя цепи похоже . появился резко в один прекрасный день? прокладки под крышки у натяжителя резиновые? или текстолит? начните с натяжителей .самое простое тупо поставите новые .они стоят 200р

Относительно резко. как-то звметил постронние звуки, а в следующий оаз уже прилично застучало. Пробеги у меня не большие, по лесам и полям. Двигатель только пару месяцев назад поставил, менял только прокладки верхних крышек передней и задней, ну и клапанной крышки. Залить новое масло и попробовать или сразу натяжители поменять и потом масло заливать новое и пробовать?

натяжители сразу менять .и прокладки ставте текстолит в их крышки. ну и новое масло с масляным фильтром.

не поможет. поочередно провода на работающем двигатели с цилиндров снимайте . и слушайте на каком цилиндре звук будет ли меняться пропадать. там будит видно что к чему.

Компрессия на горячую везде 12, а в одном 13,5 и в нем же свечка с чернотой. Замена масла и фильтра перемен не принесла. При снятии проводов звук не меняется. Думаю, начну с проверки гидриков. Давление не совсем на нуле на холостых и растет с оборотами.

а с чего замена масла должна принести результат? Выс сколько классов закончили в школе?

Вы же сами писали, что в масло мог попасть бензин и давление могло упасть из-за этого. 11 классов закончил, но на автослесаря не учился.

Что бы не плодить темы, спрошу здесь. Появился стук в дигателе змз-409 евро-4. Палкой звук прослушивается на трубах ресивера возле двигателя как щелчки. Кто знает, что за напасть приключилась? Стучит холодный, когда прогреется стук тоже есть, но тише.
Видео.https://www.youtube.com/watch?v=Wxnw04BBCpY&feature=youtu.be

Спасибо, я даже рад.

Дабы не плодить темы расскажу здесь.

Имею ЗМЗ-405 в кузове 3153. Самопал, естественно.
У меня так же уже порядочное время прослушивались подозрительные стуки в двигателе. На холодную и на горячую.
Указатель давления не работал, почему отдельный разговор.
Лампа «аварийное давление масла» не загоралась ни на ХХ, ни при каких-либо других условиях. Поэтому на давление масла подозрений не было.
Думал на что угодно: и на гидрокомпенсаторы (не подтвердилось), и на гидронатяжители (не подтвердилось), и на КПП (уж больно странные звуки порой издавались. ).
КПП перебрал. Нихрена не изменилось. Ну разве что, КПП заработала как надо, чётко и тихо, синхронизаторы на 1 и 2 передачах появились.
Но на стуки из двигателя это не повлияло никак.

Вскрытие и холодная прокрутка движка показали биение ведущей цепи промежуточного вала ГРМ. «Привет» компании «Прогресс», чей комплект Е4 я установил не так уж давно.
На чём я и успокоился на некоторое время.
Периодически спрашивал в магазинах эту звезду отдельно (без всего комплекта), но нигде не было. Жаба на новый комплект денег не давала. :rolleyes:

Сегодня у меня наконец-то дошли руки до установки мех. манометра на давление масла. Хитрость в том что я купил двухстрелочный воздушный манометр от какого-то грузовика и он просто так не подключался.
1-я стрелка — давление масла;
2-я стрелка — давление топлива в рампе.
Ну вот хочу я так. и всё тут. 🙄

Испытания показали что с давлением масла-то у меня как раз и непорядок.
Но холодную ХХ — 2, стоит чуть газануть и прыгает выше 3,5 — 4. Больше не газовал. Поехал по делам (старые грузовые покрышки для клумб по помойкам собирать 🙂 )
На горячую сколько не крути движок — выше 2 не поднимается (хоть 1500 об/мин, хоть 3500 об/мин, всё равно 2), а на ХХ — 1,1 стрелка стоит как приклеенная. Конечно. в датчике аварийного давления масла порог срабатывания задан где-то около 0,8, вот оно и не срабатывало. Чуть-чуть не хватало, а я и в ус не дую.

Ну ещё бы при таком раскладе у меня гидрики с натяжителями не бренчали. Ага. 🙁

Отсюда проистекает сразу два вопроса:
1. откуда начинать искать давление, со вкладышей или из другого места?
2. имеет ли смысл замена масла на более густое или это будет в корне неправильно (сейчас 10W40 залито)?