Стуканул движок после замены масла

Стуканул движок после замены масла

После замены масла двигатель стал громче работать: причины

Достаточно распространенной ситуацией является тот случай, когда после замены масла двигатель стал работать громче. Повышение уровня шума или возникновение стука во время работы ДВС может отмечаться как на новых двигателях, так и на агрегатах с пробегом. На одних моторах посторонние звуки слышны только «на холодную», на других двигатель шумит постоянно и независимо от температуры агрегата, на холостом ходу, под нагрузками и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если двигатель застучал. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностики поломки по характеру стука и возможных причинах неисправности.

Как известно, любые стуки мотора, поскрипывания, удары и другие симптомы могут являться признаком неисправности агрегата. По этой причине гул двигателя после замены масла или стук должен насторожить водителя. Далее мы рассмотрим, почему смена смазочного материала может привести к стукам, шумам или повышенной вибрации двигателя.

Работа и звук двигателя изменились после замены моторного масла

Чтобы точно определить, в чем заключается проблема, необходимо тщательно проанализировать все возможные причины. Давайте разбираться по порядку.

1. Начнем с того, что если после замены масла в двигателе появился стук, тогда это может быть как следствием, так и просто случайным совпадением. Во втором случае это означает, что следует исключить из списка причин само моторное масло и диагностировать двигатель путем анализа появившихся шумов или стуков. Шуметь в моторе могут различные приводы (ролики или цепь ГРМ), стук может появиться в области клапанной крышки и ГБЦ (стучат клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал) или прослушиваться в месте расположения ЦПГ (поршни, пальцы, коленвал). Также источником шумов могут выступать навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос системы смазки или водяной насос системы охлаждения. Если после замены масла в двигателе появилась вибрация, стук, троение и другие симптомы, тогда в подобных случаях не рекомендуется дальнейшая эксплуатация агрегата до точного определения причины шума или стука. Помните, поломка может прогрессировать дальше и привести к полному выходу агрегата из строя.
2. Использование промывки перед заменой смазки часто приводит к той ситуации, когда после замены масла застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах. Дело в том, что в любом ДВС со временем накапливается слой смолистых отложений на поверхностях деталей. Также большое количество наслоений имеется в поддоне, где скапливаются механические продукты износа агрегата, частицы нагара, кокса, старого моторного масла и т.д. Такие отложения в самом двигателе уменьшают увеличенные зазоры между изношенными трущимися парами.

После использования промывок слой отложений уменьшается, в результате чего зазоры естественным образом увеличиваются, двигатель начинает работать шумнее или даже стучать. В такой ситуации уровень шума или снизится по мере накопления новых отложений без последствий, или же возникнет острая необходимость ремонта двигателя.

Что касается поддона, промывочное масло размягчает отложения, которые отслаиваются от общей массы и забивают фильтр маслоприемника. Последствия таковы, что давление в системе смазки может в некоторых случаях понизится или упасть до такой степени, что наступит масляное голодание двигателя. Диагностика данной неисправности усложняется тем, что маслонасос при этом исправно работает, уровень масла в картере также является нормальным.

Неквалифицированная замена масла и подбор масляного фильтра

Усиление шума от двигателя может произойти в результате низкого уровня моторного масла после замены. Основной причиной является недолив масла (особенно при самостоятельном обслуживании). Неопытные автолюбители попросту боятся перелить масло в двигатель или неправильно определяют его уровень по щупу или другим показателям.

Также не все учитывают определенные нюансы, приняв решение заменить масло в машине самому:

• автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке, где старое масло сливается из хорошо прогретого двигателя или удаляется маслоотсосом через маслозаливную горловину;
• перед установкой нового масляного фильтра в него нужно налить свежее моторное масло. Это необходимо для того, чтобы при последующем запуске давление в системе смазки сразу пришло в норму;
• после заливки основной части смазочного материала необходимо выдержать небольшую паузу по времени. За этот промежуток смазка «растечется» по всем деталям. Далее следует снова проверить уровень и долить масло при необходимости.
• теперь можно завести мотор, лампа давления масла на приборной панели должна погаснуть.
• во время работы ДВС после первого запуска нужно осмотреть место крепления масляного фильтра на предмет возможных течей. Далее в процессе эксплуатации ТС следует регулярно осматривать двигатель, масляный фильтр и проверять уровень масла в картере не реже, чем один раз в 3-4 дня. Наиболее оптимально проводить такие проверки перед каждой поездкой.

Теперь несколько слов о масляном фильтре. Данный элемент также может влиять на работу системы смазки, что приводит к повышению уровня шума от двигателя. Дело в том, что масляные фильтры могут иметь разное сопротивление. Если использовать фильтр с высоким сопротивлением параллельно с заливкой масла с большой вязкостью, тогда пропускная способность фильтрующего элемента снизится.

Вполне очевидно, что эффективность работы системы смазки двигателя будет нарушена, детали будут смазываться хуже и двигатель станет шуметь. По этой причине следует устанавливать на машину только качественные фильтры, рекомендованные для данного типа двигателя.

Что в итоге

Как видите, причин шумной работы мотора после замены масла достаточно много. Избежать возможных неприятных последствий помогает регулярная замена смазки и фильтра, использование качественного моторного масла одного типа и производителя, отказ или умеренное использования всевозможных присадок в масло и промывок.

Напоследок добавим, что перед заменой необходимо постараться слить как можно больше отработанного масла из двигателя. Такой подход позволяет минимизировать количество старого масла, которое неизбежно остается на деталях и в поддоне.

Данное утверждение справедливо и в том случае, когда использовалась промывка или происходил переход с одного типа масла на другой. Если «отработки» останется слишком много, тогда после смешивания с новой смазкой у последней произойдет ухудшение полезных свойств и сокращение срока службы. Что касается двигателя, смешивание старого и нового масла также может оказаться причиной его шумной работы как раз после замены смазочного материала.

Минутку .

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Что делать, если мотор «стуканул» из-за плохого бензина

Сейчас уже редки случаи, когда машина превращается в бездыханную груду металла буквально в сотне метров от АЗС, где вы заправили ее некондиционным топливом. Чаще всего лишь в автосервисе выясняется, что некачественный бензин стал причиной неожиданной крупной поломки. В этом случае следует немедленно прекратить все работы с машиной и вызвать представителя компании-владельца злополучной бензоколонки на процедуру осмотра машины в СТО, где она оказалась.

Сделать это нужно в письменном виде – телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении. В послании стоит вкратце описать ситуацию и указать, что считаете АЗС вероятным ее виновником. Вызывать представителя топливной компании стоит не менее чем за три дня до даты осмотра машины. Параллельно надо направить письменные жалобы на плохое качество топливо на подозреваемой АЗС в Роспотребнадзор и в местный аналог московского департамента Природопользования. Если проведенные этими ведомствами проверки выявят некондиционный бензин, это станет хорошим подспорьем в возможном суде с владельцем бензоколонки.

В назначенный день в автосервисе машину осматривают, дефектуют и отбирают пробы топлива – три штуки по 1,5 литра: для автовладельца, контрольную и для АЗС.

• Лайфхак
• Эксплуатация

Сколько раз в году надо менять свечи зажигания

• Лайфхак
• Эксплуатация

Сколько раз в году надо менять свечи зажигания

Если машина находится на фирменной гарантии, то нужно отлить еще одну пробу – для официального дилера. Оговоримся, что представитель АЗС может и не присутствовать при всех этих действиях – это его право, а не обязанность.

В ходе осмотра официально определяется смета требуемого ремонта машины. Далее автовладелец отправляет одну из своих проб бензина в сертифицированную лаборатороию. В Москве, например, подобными анализами занимаются в РГУ им. Губкина, в испытательной лаборатории МАДИ-ХИМ и т.п. Анализ придется делать за счет автовладельца, однако и эту трату впоследствии можно взыскать с топливной компании.

Допустим, лабораторный анализ показал отклонения в составе топлива. В этом случае пишем и направляем на адрес топливной компании досудебную претензию с предложением оплатить затраты на ремонт, эвакуацию сломавшейся машины, проведение анализа бензина, приложив к ней копию его результатов. Закон дает «бензинщикам» 10 дней, чтобы как-то отреагировать на послание. Чаще всего они открещиваются от всего, ссылаясь на отсутствие связи между заправкой их бензином и поломкой авто. В этом случае автовладельцу приходится организовывать (и оплачивать) автотехническую экспертизу лицензированной организацией, в ходе которой устанавливается такая причинно-следственная связь.

Здравствуйте. Что сделать, чтоб убить двигатель?

Например, чтоб он стуканул или просто сдох.
Двиг 3s-fe

Мне нужно, чтоб без палева было. ну типа за руль сел, еду еду потом раз и все. стуканул.

Метки: двиг

Комментарии 70

Парень, не стоит этого делать… Для начала объясни зачем рафику до фига кобыл?! это же паркетник, а не седан или хэтч из которых охота сделать дрэгмобиль? да и отец врядли будет доволен стуканутому мотору или что ты там придумаешь. Дружище, не тупи. не трогай родительскую машину. купи себе тазик и тюнингуй его сколько влезет… или праворукую япошку… Лан, Я тебе никто что бы тебя учить, но буду рад если прислушаешься к одному из выше написанных советов.

блин, так-то офигеешь такой мотор убивать))

Пасаны, я думаю он понял все

кстать, дай радиатор, (шкурный вопрос) ато дядь ну оочень нужно!

да вы че на парня наехали, убейся лучшеб моз убил свой?! зачем переходить на личности, это дело сугубо каждого, у каждого своя голова на башке или нет)))) прост Парень, не хорошую вещь затеял, мнение моё и всех остальных, а чужие деньги господа считать не стоит, это моё мнение.

да пусть он хоть лысым дрочит за бесплатно!это не делает ему чести

Автор, сделай так:
1. Перережь тормозные шланги
2. Сядь за руль ночью
3. Едь на трассу
4. Когда ведешь — утопи правую педаль до полика и не отпускай!
Облегче окружающим жизнь! Да, еще, для полной уверенности опили болты от рулевых тяг!

ненадо так! машинку жалко! лучше ноги в таз в таз бетонный раствор допрыгал до глубокой реки.озера.ну кому что нравится позвал друзей с камерой и с фразой ПАЦАНЫ СМАТРИ КАК Я УМЕЮ поглубже так нырнуть)))рейтинг на ютубе обеспечен

Про таз с бетоном +100500! ааахахахаха

название темы просто убило! как заголовок газеты, открыл и тоже самое, ни о чем! Ты свапить надумал и даже не знаешь как двигатель убить, где бензонасос расположен не знаешь, не трогал бы раф

а он по ходу сам делать и не будет.тачка то предков предки сами сделают или в сервис отдадут.вот заподло то будет если свап будет на 3сфе или тупо откапиталят)))мозгом пользоваться не умеет…если бате реально пох он свапнет на такой же пох или откапиталит, его то мощность устраивает ему то пох.

ну ты лошадь и олень!

Ругать смысла нет, так как возраст еще не зрелый, ответственности за свои поступки у автора нет. Но вот тут www.kp40.ru/index.php?cid=600&nid=145144 советую почитать, что бывает, когда права свеженькие, опыт на дороге маленький, а «тачка мощная». Можете еще фильм «Кредитка» глянуть…Всего 7 минут, а ума мож прибавится.
P.S. Себя не жалко, тачку не жалко, окружающих не жалко — родителей своих пожалейте!

да то что мозгов нет

жалко парня а машину ешё больше

че парня то жалеть! предков жалко.тачку жалко! а дибилов мне не жалко!

Да кстати 3s-fe один из самых неубиваемых. Лучше продай его.

Чтоб без палева… забудь «типа» капот закрыть, и ночью пока предки спят выдерни мотор. он пойдёт вместе с коробкой… А с утра делай удивлённые глаза и говори «вот пАдонки движку спёрли». Смотри сколько плюсов: 1.Изучение матчасти, 2.Физическое развитие, 3.Самая что ни на есть лучшая диагностика, 4.Без ущерба для самой движки. Уверен прокатит…

ппц… присоединяюсь к вышеперечисленным… купи свою машину — её и убивай как хочешь,
а если родительскую убьёшь — к тебе это потом вернётся как не избегай этого…
а вообще мозги у папы попросил бы…

А откуда ты знаешь, что тебе лошадей не хватит, если прав еще нет?

Лучше сделай чтобы у тебя моск стуканул или сдох, остальным легче будет, хотя родителей жалко.

тратить родительские деньги научился — а мозгов не нажил, олень…

Тут материться можно? Ты в натуре папутал малый, я бы тебе башку отвентил!
я с 15 лет работал, копил на машину, езжу на тачке своей мечты, а не отцовский каен убиваю…
Мосг дан для того что бы думать!
я в а)(у*е

Вот же молодежь тупая пошла! Я в его года зарабатывал искал выходы как, копил деньжат, в гараже крутили мопеды, машины из говна и ведра гаек и т.д…а тут на те думает как у родителей бабла приуменьшить! А на учебу они тебе не тратятся? Или нах такого учить?

Это поколение PEPSI ) ) ) Без идеи, без морали, без мозгов!

нее.скорее всего поколение ЯГУАР отсюда и отсутствие извилин вернее полное их высыхание

Гыгы, ягуар вточку =)

нее.скорее всего поколение ЯГУАР отсюда и отсутствие извилин вернее полное их высыхание

нее.скорее всего поколение ЯГУАР отсюда и отсутствие извилин вернее полное их высыхание

присоединяюсь к авторам, в первую очередь научись деньги зарабатывать
это полезнее будет
потом вместо классной движки классную тачку сразу купишь и себе

смертник…, научись с начало ездить до 100 кобыл

не страдай ерундой. копи деньги на свою тачку

блин был бы ты моим сыном пуповиной бы при рождении бы задушил чтоб в будущем вот таких проблем не создавал…я хренею…тачка предков надо убить двиг чтоб за счет предков сделать себе машину…дружище…в армию те надо лет так на 5-7 пока не поумнеешь

+100! нахрена родителям то подляны делать!

+15000! На завод его чтоб почувствовал как деньги зарабатывать! глядишь потом в голове мыслей таких не возникнет

бля.я в 17 лет в сервисе работал за 500руб в месяц…ща вроде норм зарабатываю один хрен так бы не поступал.незнаю хотел я обвес на машину предков шел к отцу и разговаривал.всегда было одно условие доделать до конца…сейчас у предков шкода которая масло жрет ведрами и езжу и не выё**сь т.к. селя пока в ремонте и спасибо еще говорю что доверяют…а шкоде двиг по весне поменяю за «свои»…скажу просто одно.сын дибил горе семье…

блин был бы ты моим сыном пуповиной бы при рождении бы задушил чтоб в будущем вот таких проблем не создавал…я хренею…тачка предков надо убить двиг чтоб за счет предков сделать себе машину…дружище…в армию те надо лет так на 5-7 пока не поумнеешь

жаль машину и родителей которые воспитали вот такое
надеюсь они узнаю всё это и хер а не машину увидет
научился бы сначала вообще ездить, гонщек блин, 135 мало ему, да и вообще свапить раф по моему не рентабельно и малоэффективно

купи себе тачку и делай с ней че хочешь)а так это только лишний реморрой и себе и предкам!

дело в том что через 2-3 месяца я получу права)

и пешком тогда ходить будешь.

дело в том что через 2-3 месяца я получу права)

поздравляю…я бы таким как ты не только бы права не давал но и к машинам ближе чем на 10 метров не рекомендовал бы подходить

родителям-то зачем проблемы создавать?

в чем проблеммы то?
батя наоборот мне кажется обрадуется.

о, машина сломалась! как это чудесно!

выкинуть сотню на новую движку… вот так радость… Заработал бы сначала на машинку, двигатель для нее, а потом бы убивал…

в чем проблеммы то?
батя наоборот мне кажется обрадуется.

дай контакты отца! обрадую тем что у него сын идиот…

порежь ремень ГРМ

что хоть за машина у тя?

мда… кто-то не знает как найти, а кто-то не знает как избавиться…Машинка тебе этого не простит))

BadST ты прав. ну смотри, родаки говорят типа пофиг норм все. а мне охото мощнее. и вот короче. бате пофиг, а мамка говорит типа нет.
ну и вот короче что то сделать чтоб он не заводился.
желательно стуканул

под задним сидением фишки есть. к топливному баку. их отцепи и всё.

BadST ты прав. ну смотри, родаки говорят типа пофиг норм все. а мне охото мощнее. и вот короче. бате пофиг, а мамка говорит типа нет.
ну и вот короче что то сделать чтоб он не заводился.
желательно стуканул

есть алмазная смазка.стоит херню вливаешь в масло и хрен кто когда что узнает…износ у всего сразу полный только двиг после нее никогда не сделаешь т.к. въедается в метал и потом история будет всегда повторяться.только не стоит убивать двиг продай накинь денег и купи то что хочешь будет бюджетнее чем убить двиг и купить новый да и к предкам обсолютно к любым можно найти подход главное правильно обосновать свою точку зрения

22 способа угробить двигатель своей лодки

Думаете, знаете, как правильно содержать лодочный мотор? Что ж, может быть! Скорее всего, вы вовремя меняете масло и топливные фильтры, а также следите за уровнем охлаждающей жидкости. И, безусловно, вы прочитали инструкцию по эксплуатации вашего двигателя. Не так ли? Я уверен, что в этой маленькой библии есть много вещей, которые вы пропустили, и что начиная где-то с 7 страницы вы просто просмотрели иллюстрации.

Игонорируете индикаторы неисправности

Закройте глаза на эту идиотскую лампочку индикатора неисправности. Не замечайте предупреждающий зуммер, рискуя получить колоссальный счет в сервисном центре. Впрочем, при солнечном свете и так сложно увидеть загоревшиеся светодиоды и маломощную лампочку. Решение? Создайте вокруг индикаторов тень или переместите их туда, где сможете сразу увидеть, когда они загорятся.

Еще лучше с функцией предупреждения справляются зуммеры. Но можете ли вы их услышать при работающем двигателе, включенной стереосистеме и ветре? На высоких скоростях уровень шума может превышать 95 дБА (это как стоять на станции метро в Нью-Йорке). Может ли предупреждающий сигнал быть громче? Разумеется — установите звуковой оповещатель Screamer на 110 дБА за 8 долларов. Но имейте ввиду: если сирена отключилась сама, значит страшное уже случилось.

Неплохо также установить встроенный датчик расхода воды от Caterpillar, который сигнализирует о том, что охлаждающая жидкость заканчивается задолго до начала перегрева.

Неправильно устанавливаете термостат

Установите термостат вверх ногами, чтобы теплочувствительная часть находилась с другой стороны. Это верный способ обеспечить перегрев вашего двигателя. Здесь настолько легко ошибиться, что даже профессионалы иногда на этом прокалываются.

Не прислушиваетесь к своей лодке

Никогда не прислушивайтесь к звукам, которые издает ваша лодка. Свист, похожий на визжание свиньи, скорее всего, говорит о том, что ослаблен ремень ГРМ. Металлическое постукивание в такт оборотам двигателя означает, что клапаны, подъемники или рокеры клапана находятся в плачевном состоянии. Металлический скрежет и скрип могут указывать на то, что подшипник водяного насоса раскрошился. А громкий сильный выхлоп указывает на низкий уровень охлаждающей жидкости и необходимость диагностики водяного насоса. Какофония — это услада для ушей банкира вашего механика.

Не смотрите на манометр

Не обращайте внимания на манометры, только помните, что делаете это за свой счет. Летчиков учат регулярно проверять датчики. Начиная с одной стороны панели, они медленно проходят ее всю вдоль глазами, а затем просматривают все еще раз в обратном направлении. Учитывая, что на лодке всего несколько датчиков, их контроль не требует особого труда.

Льете чистый антифриз

Заливайте в систему охлаждения чистый антифриз, вместо того, чтобы разбавлять его водой. Так ведь лучше, верно? Нет, неверно! Чем ближе состав смеси в системе охлаждения к чистому антифризу, тем сильнее нагреется ваш мотор. Неразбавленный антифриз закипает при более высоких температурах (около 230 градусов по Фаренгейту), нежели вода (212 градусов по Фаренгейту). Поэтому он сохраняет больше тепла, позволяя двигателю работать горячим или даже перегретым.

Не принюхиваетесь

Вдыхайте свежий морской воздух и игнорируйте зловония из машинного отделения. У здорового двигателя характерный запах. Принюхайтесь к этому аромату и запомните его. И тогда, как только запах изменится, вы поймете, что-то не так.

Едкий запах горелой резины может исходить от крыльчатки водяного насоса при сухом прокручивании (проверьте, не засорен ли водоприемник), это также может говорить о недостаточном количестве охлаждающей жидкости, проскальзывании клинового ремня или неисправности муфты кормового привода.

Если в воздухе повеяло горелым маслом, это может означать, что двигатель был перегружен, если же запах сильный, то — подтекает масло на горячем двигателе. Сладковатый аромат указывает на утечку антифриза. А запах жженых волос может говорить о коротком замыкании.

Проверяете мотор на берегу

Заведите мотор, пока он находится на суше, чтобы убедиться, что он работает. Вы считаете, что за эти несколько секунд двигатель не перегреется. Да, вы правы. Но крыльчатка водяного насоса может при этом пострадать. Для работы крыльчатки нужна вода в качестве смазки. Без нее она быстро изнашивается или выходит из строя.

Льете дешевое масло

Залейте в свой двухтактный подвесной мотор дешевое масло и обеспечьте ему быстрое старение. Не стоит считать, что вы экономите деньги, покупая масло неизвестного бренда. На соответствие отраслевым стандартам масло тестируется только один раз, то есть полностью вся партия не проходит проверку. Лучшие масла отличаются постоянством качества, раз за разом отвечая стандартам. В среднем за лето двигатель мощностью 100 л.с. сжигает всего один или два галлона масла. Разница между дешевыми маслами и теми, что предлагают производители моторов, может составлять порядка 10 долларов.

Помните: в содержании двигателя ничто не обойдется вам дороже, чем использование дешевого масла.

Ставите везде одинаковые фильтры

Допустим у вашего мотора новые фильтрующие элементы и они справляются со своей работой. Дизельные и бензиновые двигатели, рассчитанные на длительные круизы, должны иметь два фильтра или водоотделителя (сепаратора). Но не устанавливайте один и тот же тип элемента в оба фильтра, или, что еще хуже, не ставьте элемент более тонкой очистки в первый фильтр. В таком случае первый фильтр выполнит всю работу, а во втором практически не будет смысла.

Таким образом, нагрузка будет оптимально распределена, результат будет лучше, а также увеличится срок службы элементов (а соответственно и двигателя).

Игнорируете вибрацию

Двигатели всегда будут вибрировать, так что со временем вы научитесь это игнорировать. Если носовые обводы начинает трясти каждый раз, как лодка переходит в режим глиссирования, но этого не ощущается у панели управления, вероятно, что одна или несколько лопастей гребного винта погнуты. Вибрация, появляющаяся только при определенных оборотах, может означать, что винт требует балансировки. Когда вся лодка грохочет и трясется на любых скоростях — двигатель с валом не выровнены.

Используете водометы на мелководье

Водометы позволяют ходить по мелководью, и вы этим свободно пользуетесь. К сожалению, однажды вы можете оттуда не выбраться. Водометы используют часть всасываемой воды для охлаждения. Если в этой воде будет песок, грязь или камни, система охлаждения может засориться.

Если вам приходится преодолевать очень мелкие места, тогда делайте это на высокой скорости. Таким образом, водомет будет засасывать более чистый верхний слой воды, так как лодка будет находиться значительно выше дна.

Не промываете

Оставляйте водометный двигатель, не промывая его после каждого использования, и вероятно вскоре он оставит вас навсегда. Даже если в мотор не попадает что-то достаточно большое, чтобы сразу вывести его из строя, внутри может постепенно нарастать слой грязи. Промывайте внутренние полости двигателя струей пресной воды под давлением в течение 10 минут. Все свежие модели имеют промывочное отверстие. А, например, водометы Mercury старых серий можно апгрейдить с помощью дополнительного приспособления для промывки, которое стоит около 25 долларов.

Выжимаете газ в конце

Погазуйте, прежде чем глушить двигатель. Вероятно, этот миф выдумал какой-то механик, чтобы у него было больше работы. Идея заключается в том, чтобы облегчить последующий запуск двигателя. Но все, чего можно этим добиться — это оставить несгоревшее топливо, покрывающее цилиндры, которое образует липкий налет.

Выключаете аккумуляторы на ходу

Неправильно поверните переключатель аккумуляторов во время работы двигателя и — бац! — нет больше генератора. При переключении с позиции «1» на «2» или «BOTH» никогда не поворачивайте ручку через позицию «OFF». Иначе на микросекунды перекроется выход электричества из генератора. Это спалит диод и убьет генератор.

Демонстрируете анодное невежество

Аноды из цинкового сплава устанавливаются только на привод и карданный вал, верно? Нет, неверно. Внутри двигателя тоже есть один. Советуем узнать, где он расположен и заменять его при каждой смене масла. Если оставить его там надолго, он начнет разрушаться, а отпавшие частицы могут засорить систему охлаждения.

Кладете болт. на болт

Раз хомут шланга сделан из нержавейки, то и его стяжной болт из того же материала, думаете вы и фатально ошибаетесь. В большинстве случаев болт делают из мягкой стали, которая ржавеет от соли. Сломанный хомут для шланга — это верный способ лишиться воды, топлива, выхлопного шланга или вовсе затопить лодку.

Отдаете концы в воду

Оставьте швартовы свисать с кормы. Пусть нейлон толщиной в 3/8 дюйма намотается на винт при нескольких тысячах оборотов в минуту, и подшипники будут раздроблены, сальники разорвет, трансмиссия лишится шестерней, а если крепления двигателя не очень надежные, они расшатаются и мотор будет болтаться на них.

Плюете на коррозию

Игнорируйте потребность вашего двигателя находиться в сухой среде, и очень скоро коррозия сделает свое черное дело.

Чтобы этого не случилось, советуем обрабатывать электрические разъемы WD-40 или техническим вазелином, чтобы защитить их от влаги. После того, как вы вышли на лодке в соленую воду, протрите двигатель тряпкой, смоченной пресной водой. Также убедитесь, что на нем не осталось кристаллов соли, которые впитывают влагу. Затем вытрите его насухо и покройте тонким слоем масла, распределив по всем деталям, включая те, что находятся снизу.

Не меняете масло

Не меняйте масло — просто долейте к тому, что осталось. Это верный способ убить двигатель.

Ваша цель — полностью заменить старое масло новым, верно? Тогда сравните объемы сливаемого и заливаемого масла. Разница — это количество оставшегося грязного масла.

Если вы не можете высосать все старое масло сверху, слейте его в поддон. Только убедитесь, что установили двигатель под таким углом, что масло легко может стекать через сливное отверстие. Или же меняйте масло настолько часто, чтобы не давать остаткам даже шанса стать непригодными.

Экономите на топливе

Покупайте самое дешевое топливо — у нас его называют «лягушачья моча». Вы не только получите наихудшую производительность, но, скорее всего, еще уничтожите поршни, кольца и цилиндры.

Производитель двигателя указывает минимальное значение октанового числа. Используйте топливо с меньшим показателем, и ваш двигатель начнет постукивать или гудеть при нагрузке. Он выдержит в этом режиме некоторое время, но при длительной заправке таким горючим отложения углерода будут накапливаться в канавках поршневых колец и за кольцами. Это приведет к залеганию поршневых колец, задиранию цилиндров или, что еще хуже, к заклиниванию двигателя.

В то время как на некоторых небольших двигателях все будет более или менее хорошо работать и на топливе с октановым числом 84, большинство двигателей требуют как минимум честного значения — 87, а лучше — 89. Для высокопроизводительных моделей настойчиво рекомендуем использовать горючее с октановым числом 91.

Забудьте про упорный подшипник

Меняя винт на подвесном или кормовом приводе, забудьте поставить обратно упорный подшипник. Или, если они у вас валяются вокруг, возьмите первый попавшийся. Без упорного подшипника втулка гребного винта трется о корпус редуктора при движении лодки вперед. Узнайте цену на корпус редуктора, и вы никогда не забудете установить упорный подшипник.

В качестве эпилога

Не читайте инструкции. Я писал эти никому не нужные литературные заметки и понимал, что большинство людей их игнорируют. Жаль, ведь наша жизнь была бы намного проще, а наши двигатели служили бы намного дольше, если бы мы обращались к ним сразу при первой необходимости.

Как сказал один из производителей: «Единственное, что нам нравится видеть изношенным — это руководство пользователя».

Эта статья была напечатана в августе 2017 года в журнале Boating. Ее автор Дэвид Сайдмен (David Seidman).