Двигатель 1az схема ремень генератора

Двигатель 1az схема ремень генератора

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Обнаружил, что ремень весь в трещенах, нужно менять. Кто менял своими силами, есть какие хитрости? И кто какой ремень покупал? За оригинал просят 1800 руб, за Bosсh меньше 500 руб, стоит ли переплачивать?

_________________
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год

Не стоит переплачивать, я брал три года назад, корейский за 780 руб. Хотя на всякий пожарный всегда с собой вожу родной старый.

Зарисуй как старый стоял, накидной ключ накидываешь на неподвижный шестигранник на натяжителе и рычаг подлиньше, что бы легче сгибать натяжитель при снятии и установке ремня. И ничего сложного нету. Главное правильно длину ремня выбрать.

На 1ZZ-FE — пятиручейковый
с 03.06.1998 — 03.10.1998 1ZZFE..ZZV50..A180 — на 1860 +/-3 мм
с 03.10.1998 — 03.04.2001 1ZZFE..ZZV50 ——— на 1890 +/-3 мм

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год

Длину я написал но на всякий пожарный договорись в магазине что если длина не подойдет то поменяешь на другой размер.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год

Ручейков на ремне пять, а зубчиков шесть.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

по данному ремню, какой отзыв будет через пол месяца эксплуатации? причина замены старого? пробег? ньюансы?

у меня старый внешне вроде очень даже в норме, а вот ручейковая сторона слегка потрескавшася. пробег порядка 120 (мои 50), стоит ли менять, подождать до осени, или не лезть? не шумит еще вроде, не хрустит, не свистит, на прогиб более менее. как быть?

цена его порядка 500 — 600 рублей, не так уж и накладно, но собственно возможно в июне махну на 1000 км, и того крюк будет 2500 примерно.

_________________
1ZZV50-99S-Ardeo — трофей из токио
290ККМ+
правительство — пересядь на калины.

_________________
Ардео 50 / 1998г. 1ZZ с мультиком

Главное правильно длину ремня выбрать.

На 1ZZ-FE — пятиручейковый
с 03.06.1998 — 03.10.1998 1ZZFE..ZZV50..A180 — на 1860 +/-3 мм
с 03.10.1998 — 03.04.2001 1ZZFE..ZZV50 ——— на 1890 +/-3 мм

Помогите правильно выбрать длинну ремня я что то совсем запутался у меня машина Дата выпуска: Июль 1998 года
вроде как ремень должен быть 1860!

решил заказать на экзисте показывает:
на седан ZZV50-BESMK 06.1998-07.2003 — 1890
на ардео (универсал) ZZV50G-BWSMK 06.1998-07.2003 — 1860

короче я запутался. что мне брать?

Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Re: замена ремня навесного оборудования на 1ZZ
в каталогах Дрома тоже самое

_________________

Чем дольше живешь в нашей стране, тем больше хочется из нее свалить.
http://remont-1zz.ru/ + Регулировка зазоров клапанов (1ZZ-FE) — JEKA480

у тебя же седан — значит этот:
на седан ZZV50-BESMK 06.1998-07.2003 — 1890

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Re: замена ремня навесного оборудования на 1ZZ
вот я подбирал и ставил — viewtopic.php?p=88244#p88244

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

у тебя же седан — значит этот:
на седан ZZV50-BESMK 06.1998-07.2003 — 1890

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Re: замена ремня навесного оборудования на 1ZZ
вот я подбирал и ставил — viewtopic.php?p=88244#p88244

получается есть отличия между двигой на седане и универсале.

да, странно. и каталожные номера разные — седан 90916-02432, универсал 90916-02456. хотя движки то одинаковые.

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
а хотя нет, все ровно — они взаимозаменяемы скорее всего.

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

я же говорю засада
у меня стоит ремень какой то короткий я его смог одеть только с помощью прокрутки коленвала ключом и аморт на натяжителе совсем получается сжат. у всех так?

или все таки он должен от руки надеваться?

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
решил взять ремень на 1888 фирма Gates цена 522р думаю нормально должен встать

Двигатель 1az схема ремень генератора

Поясню для тех кому «на скорость не влияет»!! у деталей есть ресурс, он рассчитан инженерами Тойоты. считаете себя умней и ловчей их 🙂 ?! пружинка, амморт и т.п. «устают» и начинают терять КПД (коэф. полезного действия), а именно натяжитель плохо натягивает, т.к. просела пружинка например, вы сможете определить на глаз автоматическое натяжение :). . и я о том же НЕТ. начинается проскальзывание навесного и . потом последствия, с удивлением, типа а почему греется двигатель, гур как то странно работает или чего это вдруг аккум садиться быстро :), и т.п. Финал обрыв ремня за ох. е количество км. от дома и сервиса. :), а так конечно на скорость не влияет. Это я так спонтанно, зацепило про » на скорость не влияет», этот лозунг ТАЗОВОДОВ. а ты уже не он, а Камривод — это звучит гордо 🙂

Это все теория.Практика говорит о другом.Любое проскальзывание ремня будет сигнализировать визгом.Самый тяжелый режим , как известно, когда колеса максимально вывернуты и ГУР молотит на максимум, но что то я таких симптомов с визгом ни разу не наблюдал у Камри.А про усталость пружины в натяжителе, так не забывайте , что япо конструкторы тоже ведь заложили в нее запас прочности на случай усталости.И не надо путать обрыв ремня для навесного оборудования, с обрывом ремня ГРМ, который будет быстро изнашиваться от износа шкивов, коего в камри нет.не знаю ни одного случая, чтобы ремень навесного у кого нить оборвался.Хотя по регламенту производитель рекомендует регулярно следить за состоянием ремня и заменять ремень в первую очередь, а не натяжитель.

да много чего вы не наблюдали, но «знаете» :), свистят клиновидные ремни (для эрудиции :)), а плоские как у нас с продольной насечкой и гладкими роликами априори свистеть не будут 😉

Это Ваше мнение, у меня совсем другой опыт.Свистят поликлиновые ремни еще как:)Да и потом чего далеко ходить? пусть топиксар попытается рукой прокрутить на остановленном движке хотя бы один шкив? 🙂 Интересно узнать результат:) И именно на ослабшей, как Вы говорите пружине натяжителя:)

да много чего вы не наблюдали, но «знаете» :), свистят клиновидные ремни (для эрудиции :)), а плоские как у нас с продольной насечкой и гладкими роликами априори свистеть не будут 😉

позволю себе не согласиться:gp:

Натяжитель отлично натягивает ремешок, ни что ни где не прокручивается, пришлось приложить значительное усилие, для сжатия при запасовки ремня. Ремонт натяжителя производился как временная мера, для того что-бы доехать до дому (я сам за оригинал в ответственных узлах), но как показала практика и 2 т.км. пробега (Нет ничего более постоянного, чем временное) 🙂
Если будет плохо работать заменю на новый, а пока посмотрим на сколько хватит

парни вы чего. натяжитель меняется раз в 100 т.км. нахера придумывать что то. бляха я куею. а резинка так ваще от ВАЗа, сами знаете какого качества и не жаль камрюшу то.

у друга на 200000(5лет) порвался ремень,поменяли ремень на дороге и все!на 430000(9лет) он ее продал с тем же ремнем.на 250000меняли помпу.натяжитель остался родной.
что с ним случается на 100000?

Двигатель 1az схема ремень генератора

Группа: Пользователи
Сообщений: 4108
Регистрация: 10.7.2008
Город: Краснодар
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 61 раз(а)

Чисто поржать. Цены Владивостока.

По Вашему запросу мы можем предложить поставку оригинальных, новых
запчастей, японского производства:

помпа — 5948 руб.
Ролик натяжителя приводного ремня — 10333 руб.

Иллюстрации в приложении.

Средний срок поставки 14 дней.
Сумма доставки 500р

Как они ещё работают с такими ценами?

Группа: Модераторы
Сообщений: 3524
Регистрация: 31.10.2008
Город: Екатеринбург
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 149 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 13.4.2009
Город: Находка
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

По Вашему запросу мы можем предложить поставку оригинальных, новых
запчастей, японского производства:

помпа — 5948 руб.
Ролик натяжителя приводного ремня — 10333 руб.

Иллюстрации в приложении.

Средний срок поставки 14 дней.
Сумма доставки 500р

Группа: Пользователи
Сообщений: 345
Регистрация: 5.10.2008
Город: Владивосток
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 5 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 4108
Регистрация: 10.7.2008
Город: Краснодар
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 61 раз(а)

Грегори, спасибо.

Я тоже кое-что наковырял из других источников: ссылка .

Вот что выдал мне поиск на этом сайте по запросу кода 16620-28011:

Натяжитель ремня навесных агрегатов генератора/гидроусилителя/помпы;
TOYOTA 16620-28070
Производитель TOYOTA
Каталожный номер
Япония1662028070
TOYOTA16620-0W110
TOYOTA16620-28010
TOYOTA16620-28011
TOYOTA16620-28012
TOYOTA16620-28070
TOYOTA16620-28071
TOYOTA1662028070
TOYOTA1662028090

Получается, что эти коды взаимозаменяемы, все оригиналы, а цены на них разные.

Знатоки, поправьте, если я не прав.

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 6.4.2008
Город: Минусинск
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Сегодня для профилактики снимал рычаг натяжителя ремня навесного оборудования в сборе с роликом и «аммортизатором». Последовательность демонтажа рычага приведена в этой теме ранее.
Дополнительно для удобства доступа откручивал кронштейн бачка с тормозухой. На шланге его отодвинул на головку двигателя. Кожух головки двигателя тоже снимал — так проще добраться до болта опоры двигателя. Опору двигателя тоже откручивал полностью и убирал из зоны работ.
1. Болт крепящий ролик к рычагу отворачивал и потом заворачивал зубилом и молотком, так как подходящего ключа не было. Смазка в подшипнике высохла. Подшипник промыл в соляре, предварительно сняв защитные кольца. Подшипник из пластмассового ролика не выпресовывал. Смазал полдшипник, собрал все на рычаг.
2. Верхнее крепление «аммортизатора» — нормальное, стальная втулка в пластиковой сидит с натягом. Втулка нижнего крепления под своим весом выскакивает из пластиковой, имеется заметный люфт.
Решил отремонтировать следующим образом. Так ремонтировал втулки верхнего рычага передней подвески на Блюбирде (Ниссан Примера).
Из корпуса «аммортизатора» выбиваем головкой на 12 пластмассовую втулку, разрезаем ее ножевочным полотном по металлу по образующей. Вырезаем полоску жести из пивной банки. Оборочиваем полоской втулку по наружному диаметру, таким образом, чтобы разрез втулки и стык полоски были диаметирально противоположны. Поизвращавшись минут 5 уставливаем втулку с полоской с помощь молотка в «ухо» «аммортизатора». Разрез пластиковой втулки и стык жестяной полоски ориентируем так, чтобы они были в горизонтальной плоскости. Ставим металлическую втулку. Она теперь входит с заметным натягом.

Ремень поставил старый, хотя на резиновых ребрах ремня имеются многочисленные трещины, я думаю он проходит еще долго, так как сам корд ремня целый. На всякий пожарный запасной ремень всегда лежит в багажнике. Завел послушал — вроде звук стал немного «почище».

Группа: Пользователи
Сообщений: 4108
Регистрация: 10.7.2008
Город: Краснодар
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Помощь форуму: 100 руб.
Поблагодарили: 61 раз(а)

Я тоже так думал. Но ремень буквально через месяц треснул сбоку. И я скорее его поменял. Раз влез туда, надо было и ремень новый поставить и натяжитель новый купить.

Моё мнение.

P.S. А твой опыт по разборке мне пригодится при замене помпы и натяжителя. Уже заказал, жду их прибытия. Спасибо.

Группа: Модераторы
Сообщений: 5011
Регистрация: 8.4.2008
Город: Томск
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 212 раз(а)

16620-28011 код, который выдаётся эксистом. Цена 5600 руб.
16620-28090 код с коробки Учкудука, в эксисте 3900 руб. Но Учкудук ещё не ставил.
16620-28071 ещё один код из какого-то интернет-магазина для двигателей 1-AZ и 2-AZ. По эксисту — 3900 руб.

Фото процесса, увы, не будет. Потому коротко, словами.
Не знаю как на 1ZZ, а на 1АZ лучше чтобы был помощник при замене (см п.5).
1. Замену лучше проводить на яме.
2. Снимаем левую (если смотреть на машину спереди) половинку защиты двигателя. Так будет удобнее подлазить к болтам.
3. Ключом на 19 отжимаем конструкцию натяжителя вниз и снимаем ремень.
4. Откручиваем задний напрявляющий шкив. Может у кого хватит терпения для решения головоломки «Как вытащить натяжитель не снимая больше ничего?», но тут было решено пойти по простому пути. Теперь внимание
5. Откручиваем два крепления натяжителя. Верхний болт, открученный полностью, никак не хотел не давал изъять конструкцию из узкого пространства между лонжероном и двигателем. Вот тут и понадобилась помощь помощника, аккуратно, в районе подушки, отжимавшего монтировкой двигатель.
6. Вытащили, порадовались, взяли новый, перекрестились и все в обратном порядке.

Как там и росло.
Обрати внимание на этикетку. Сделано в Словакии.
Завтра, если не забуду сделаю фото снятого.
Чуть отличается по форме толкатель или аммортизатор на этой конструкции. И отличается болт крепления ролика. На снятом — обычный болт на 14, а на новом стоит «звездочку».
Пропал противный стрекоток, причиной которому был совсем небольшой люфт на подшипнике ролика и большой люфт во втулке, через которую очновная конструкция крепится болтом.

Самое сложное было определить, где именно «растет» этот источник щелчков.

Ремень был в очень хорошем состоянии, но, раз уж залез, то поменял на новый 7-ручейковый. Снятый кинул, на всякий случай (ох уж эта совковая привычка ), в багажник.

Если кто-то уверен, что дело именно в подшипнике ролика, то могу обрадовать — ролик можно приобрести отдельно. В Томске цена на ролик 1000 рублей.
Попробую уточнить у ребят его заказной код.
Вот такие вот дела.

Если кому, вдруг, понадобится, то есть теперь в запасе аммортизатор натяжителя.

Как натянуть или заменить ремень и генератор на кроссовере Toyota RAV4

Автомобиль Toyota RAV4 является одним из самых продаваемых кроссоверов в мире. Регулярно компания выпускает новые поколения, обновляет текущие версии, предлагает дополнительные опции и разные варианты комплектаций.

Но некоторое остаётся неизменным. Это наличие генератора, который питает бортовую сеть в процессе работы двигателя, а также заряжает аккумуляторную батарею.

Поскольку генератор активно участвует в функционировании авто, с течением времени узел изнашивается. В основном автовладельцы сталкиваются с ситуациями, когда нужно подтянуть ремень, либо поменять его. Реже выходит из строя сам генератор. Ремонтировать его практически бессмысленно. Восстановление не даёт нужного результата, а стоит дорого. Поэтому единственный правильный вариант — это поставить новое генерирующее устройство.

1. Симптомы ослабления ремня
2. Как самостоятельно подтянуть ремень
3. Как поменять генераторный ремень
4. Как отремонтировать и поменять генератор
5. Как поменять щётки
6. Замена

Симптомы ослабления ремня

Прежде чем приступать к регулировкам натяжения, либо замене ремня, нужно понять, что с ним возникли какие-то проблемы.

Не все водители своевременно реагируют на проявляющиеся симптомы. Но если игнорировать характерные признаки, это может закончиться обрывом. Разумеется, поломку ремня генератора вряд ли можно сравнить с обрывом цепи или ремня ГРМ, причём в случае с японским кроссоверов в большинстве комплектаций стоит именно цепь ГРМ.

Но будет лучше, если автомобилист сможет вовремя заметить проблемы с генерирующим устройством.

Самый главный характерный признак — это визг или свист в процессе работы двигателя. Подобный симптом указывает на то, что ремень ослаб, причём максимально отчётливо это слышно при запуске двигателя и при наборе оборотов.

При этом учитывайте, что свист из-под капота может быть также вызван проблемами с ремнём ГРМ и гидроусилителем.

Для более точного определения неисправности нужно провести диагностику ремня генератора. Требуется заглушить двигатель и вручную проверить степень натяжения. Попробуйте надавить на элемент с усилием. Если он прогибается буквально на 0,5 мм, тогда натяжение хорошее. Этого хватит для нормальной работы.

Если же ремень опускается намного ниже, то он слишком расслаблен. Придётся подтянуть.

Не забудьте визуально осмотреть ремень. Если на нём видны следы масляной плёнки, а также явные дефекты и повреждения, то тут никакая регулировка уже не поможет. Единственным решением станет полная замена приводного ремня навесных агрегатов. Именно так называют ремень генератора.

Как самостоятельно подтянуть ремень

Чтобы натянуть самостоятельно ремень генерирующего устройства, не обязательно быть опытным автомехаником. Выполняется натяжка своими руками благодаря продуманной конструкции.

В этом плане Toyota RAV4 не имеет никаких революционных решений, но здесь предусмотрен регулировочный болт (винт). Именно он поможет выполнить поставленную задачу.

Если вы решили без посторонней помощи на кроссовере Toyota RAV4 подтянуть ремень генератора, следуйте по такой инструкции:

• заглушите мотор и подождите, чтобы двигатель остыл, если он горячий;
• снимите защитную крышку из моторного отсека;
• скиньте минусовую клемму с аккумулятора;
• немного ослабьте крепёжные гайки, которые удерживают генератор;
• проверьте текущее натяжение;
• поверните на 0,5 оборота регулировочный винт;
• посмотрите, насколько изменилась ситуация;
• если ремень продолжает провисать, сделайте ещё пол оборота;
• и так до момента нужной степени натяжения;
• зафиксируйте крепёжные гайки;
• сделайте пробный запуск двигателя.

Если при пуске свиста нет и ничего не выдаёт слабую натяжку генератора при наборе оборотов, то процедура проведена успешно.

Но когда регулировка не приносит никакого результата, есть вероятность, что ремонт растянут больше допустимого предела. Как бы его ни натягивали, он уже не сможет нормально выполнять свои функции. Остаётся один вариант. Это замена.

Как поменять генераторный ремень

С заменой ремня генератора на кроссовере Toyota RAV4 также можно справиться своими руками.

Здесь производитель пошёл навстречу потребителям, исключая необходимость по малейшему поводу ехать в автосервис и платить деньги за ремонт.

При этом разная схема ремня генератора на RAV4, в зависимости от комплектации и двигателя, требует проводить работу несколько по-разному.

В первом случае последовательность будет такой:

• снять декоративный кожух с двигателя, отцепив 2 задних и 2 передних фиксатора;
• аккуратно поддеть крышку с задней части, и постепенно убирать фиксаторы;
• удалить 3 зажима и снять правую нижнюю крышку мотора;
• ослабить 3 болта на генераторе, чтобы снять старый ремень;
• осмотреть общее состояние механизма;
• взять новый поликлиновый ремень;
• поместить его через каждый шкив;
• отрегулировать натяжение с помощью специального винта настройки;
• затянуть крепёжные винты динамометрическим ключом с моментом, прописанным в руководстве.

Обычно один винт затягивают моментом 19 Нм, а второй 43 Нм. Остаётся только собрать узел в обратной последовательности.

Но есть и другие комплектации, в которых замена выполняется по несколько иной схеме. А именно:

• снять зажимы и убрать крышку радиаторных опор;
• открутить 2 болта, которые крепят расширительный бачок радиатора, и демонтировать его в сборе;
• убрать 4 зажима, после чего снять правую заднюю нижнюю крышку мотора;
• установить ключ на шестигранник генераторного натяжителя;
• провернуть натяжитель по направлению часовой стрелки;
• снять старый изношенный приводной ремень генератора;
• взять новый ремень и поставить его на каждый шкив;
• провернуть натяжитель по часовой стрелке;
• собрать всё в обратной последовательности.

Но иногда и этого бывает недостаточно. Ведь в определённых ситуациях сам генератор выходит из строя.

Как отремонтировать и поменять генератор

На автомобилях Toyota RAV4 генерирующее устройство устроено довольно просто. Здесь не нужны какие-то специальные навыки или квалификация, чтобы поменять его.

Но если с заменой генератора на RAV4 справится практически каждый, то ситуация с ремонтом оборудования выглядит несколько иначе.

Практика показывает, что чаще всего приходится сталкиваться с заменой щёток генератора на кроссоверах RAV4.

Как поменять щётки

Здесь потребуется изучить распиновку генератора на RAV4, а также определить, какая именно модель стоит на машине. Вариантов несколько:

• Lucas.
• Bosch.
• Motorola.

Если это устройство фирмы Bosch, тогда нужно:

• снять минус с аккумулятора;
• открутить болты крепления защитного кожуха;
• отвинтит винты крепления регулятора напряжения и затем аккуратно его снять;
• проверить текущую длину на графитовых щётках;
• если она меньше 5 мм, то нужно менять;
• для замены отпаиваются токопроводы;
• извлекаются старые щётки и пружины;
• ставятся новые щётки и припаиваются токопроводы.

Перед обратной сборкой и установкой нужно убедиться, что щётки легко перемещаются по держателю.

Владельцам генераторов Lucas пригодится следующая инструкция:

• снимается минусовая клемма с батареи;
• удаляется защитный экран;
• отключается разъём проводов от генератора;
• снимается задняя крышка устройства;
• отключаются провода от регулятора;
• смещается соединительная пластина;
• откручивается винт регулятора;
• сам регулятор снимается;
• откручиваются винты, удерживающие графитовые щётки;
• из держателя щётки извлекаются;
• устанавливаются новые.

И затем обратная сборка.

Есть ещё один тип генератора. Это Motorola.

Инструкция для него такая:

• снять минус с АКБ и защитный кожух;
• отключить разъём с проводами от генератора;
• открутить регулятора и убрать 2 провода;
• отвинтить винты, которые держат щёткодержатель;
• открутить щёткодержатель;
• аккуратно повернуть его наружу и снять с генератора;
• проверить длину щёток, которая должна быть минимум 4 мм;
• при необходимости снять их и поменять.

Кажется, что ничего сложного. Но работа требует предельной аккуратности и концентрации.

Замена

В некоторых случаях ремонт не поможет. Тогда нужно снять генератор со своего кроссовера RAV4 и установить новый. Следующая инструкция универсальна и подойдёт для авто любого года, будь то 2007г, 2001, 1998 или 2020 г.

Само по себе снятие генератора с машины RAV4 не сложное. Процедура выглядит следующим образом:

• заглушите двигатель и дайте ему остыть;
• снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
• отсоедините ремень привода генератора;
• отключите провода и электроразъёмы от генерирующего устройства;
• если машина выпущена до 2001 года, то открутите 2 болта (шарнирный и регулировочный);
• в более новых версиях открутите крепёжные болты генератора;
• снимите устройство.

Далее идёт сборка, выполняемая в обратной последовательности.

Приходилось ли вам натягивать или менять ремень? Через какой пробег генератор вышел из строя? Что послужило причиной? С какими трудностями столкнулись при обслуживании генератора?

Отвечайте на вопросы и делитесь опытом.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о проекте своим друзьям!