Двигатель Honda G20A

Двигатель Honda G20A

Японские моторостроители внедрили в производство очередной двигатель, предназначавшийся в первую очередь к использованию на внутреннем рынке. За основу разработки был взят RA109E/RA100E.

Описание

Двигатель G20A производился с 1989 по 1998 годы. Представляет собой бензиновый атмосферник объемом 2,0 литра и мощностью 160 л.с.

Устанавливался на автомобили Хонда:

Блок цилиндров, ГБЦ и картер изготовлены из алюминиевого сплава.

Цилиндров пять, на каждом четыре клапана. Распредвал один. Имеет верхнее расположение.

Поршни алюминиевые, стандартные, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами.

Клапаны имеют V-образное размещение. Работа осуществляется посредством толкателей. Ими же регулируется тепловой зазор (гидрокомпенсаторов нет).

На раннем этапе производства для уравновешивания инерционных сил второго порядка в моторе устанавливался балансировочный вал. Но почти сразу от него оказались, так как в случае поломки или обрыва его приводного ремня происходило разрушение всего двигателя.

На большинстве автомобилей агрегат устанавливается продольно. Такая компоновка существенно облегчает обслуживание почти всего навесного оборудования.

В поддоне картера имеется приводной вал. Он передает мощность редуктору, который в свою очередь направляет ее в коробку передач.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией впуска. Блок дроссельных заслонок обеспечивает экономичный расход топлива.

Система питания с электронным управлением впрыском топлива PGM-FI позволяет формировать высококачественную топливо-воздушную смесь. В результате значительно повышается приемистость двигателя, и снижается концентрация вредных веществ в выхлопных газах.

Особенностью системы смазки является подогреваемый масляный фильтр. Кронштейн, на котором он крепится, имеет свою водяную рубашку. По ней проходит ОЖ двигателя.

Технические характеристики

Наиболее полное представление о двигателе помогают получить сведенные в таблицу характеристики.

*балансировочный вал устанавливался не на все двигатели, **для большинства моделей автомобилей.

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Для полной характеристики двигателя каждый автолюбитель интересуется дополнительными факторами.

Надежность

ДВС G20A считается достаточно надежным агрегатом. Владельцы автомобилей с таким двигателем подтверждают его высокую износостойкость. Вращающиеся детали изготовлены с большим запасом механической прочности и устойчивостью в работе при высокой температуре.

При этом заостряется внимание на неприемлемость двигателем загрязненного масла и низкокачественных сортов топлива.

Многие участники форумов в своих отзывах о двигателе выражают не поддельный восторг. Например, RomoN (стиль автора сохранен) пишет:

Вывод можно сделать единственный: двигатель надежный и долговечный, но, нужно отдать должное, при своевременном и качественном обслуживании.

Слабые места

Каким бы удачным и надежным любой двигатель не был, в нем всегда можно обнаружить несколько слабых мест. Не избежал этой участи и G20A.

При пробеге более 200 тыс. км начинает просачиваться масло из-под различных прокладок. Эту неприятность вызывают несколько сопутствующих факторов – значительная нагрузка на двигатель в целом, отсутствие механизма гашения вибрации, «вольности» при проведении очередных ТО (затягивание сроков проведения, сокращение проводимых операций и т.п.).

Загибание клапанов при обрыве ремня привода ГРМ. Производитель определил его ресурс службы в 100 тыс. км. Достаточно производить замену ремня через 80-85 тыс. км и эта проблема о себе никогда не напомнит.

Проблема плавающих оборотов на холостом ходе возникает в большинстве случаев из-за засорения дроссельной заслонки или клапана холостого хода. Здесь, как говорится, комментарии излишни – промыл, прочистил и нет проблемы.

От негативных последствий слабых мест двигателя можно себя обезопасить, если своевременно и в полном объеме выполнять все рекомендации производителя по проведению ТО.

Ремонтопригодность

Мнения многих автовладельцев в этом вопросе сходятся в одном – сложности самого ремонта и проблеме нахождения оригинальных запчастей.

В РФ G20A встречается довольно редко. В связи с этим многие автосервисы просто не берутся за его ремонт. В исключительных случаях оценивают свою работу очень дорого. Все эти препоны подталкивают автолюбителей к приобретению контрактных двигателей.

В то же время, по имеющейся информации, находятся желающие сделать капитальный ремонт мотора своими руками. Судя по сообщениям на специализированных форумах, им это вполне удается. Например, Паша Нестер пишет следующее:

Honda Rafaga

Honda Rafaga (яп. ホンダ・ラファーガ ) — легковой автомобиль, производимый компанией Honda для внутреннего рынка Японии. На данную модель устанавливались двигатели объёмом 2,0 и 2,5 литра (G20A и G25A). Так же устанавливались 4-ступенчатая автоматическая и 5-ступенчатая механическая коробки передач. Двигатели G20A и G25A оснащались системой впрыска PGM-FI (Programmable Fuel Injection — программируемый впрыск топлива).

Общая информация [ править | править код ]

4-дверный седан продавался только на внутреннем рынке Японии, производился с января 1993 года, и имел 5-цилиндровый двигатель аналогичный использовавшемся на автомобилях Honda Inspire и Honda Vigor. Основой для Rafaga стало второе поколение CE series Honda Ascot. «Rafaga» с испанского означает «порыв» или «бушующий». Двигатель имеет продольную установку, и ту же конфигурацию, использовавшуюся на Vigor и Inspire. Rafaga был третьим в иерархии седанов Honda, и родственный ему автомобиль Ascot, продавался в дилерской сети как Honda Primo. Rafaga продавался в Японии дилерами как Honda Verno, и был на уровень выше Honda Integra. Как и на других автомобилях Honda, на Rafaga используется подвеска на двойных поперечных рычагах для передних и задних колес. В Японии, малый двигатель G20A эксплуатировался на обычном топливе, а больший G25A на более качественном.

Rafaga и Ascot оставались малыми седанами Honda для японского рынка, потому как габариты Honda Accord выросли в связи с потребностями североамериканского рынка. Колёсная база Rafaga меньше, нежели у Inspire и Vigor, и составляет 2805 мм, отличаясь на 35 мм, что почти не оставило места для задних пассажиров. Кроме того, из-за продольной установки 5-цилиндрового двигателя, а также требований об общей длине автомобиля, касающихся компактных автомобилей, было сокращено пространство задних пассажирских мест, что в результате привело к скромному уровню продаж.

Решетка радиатора имеет форму перевернутого треугольника, вливающегося в передний бампер, и небольшой логотип Honda «H» в верхней части. Rafaga также имеет длинный и низкий отсек двигателя за счет размещения двигателя, и короткий багажник, что добавляет автомобилю аэродинамики. Rafaga согласно японским законам является компактным седаном, и фактически, он вытеснил предыдущее поколение Honda Accord, которое незначительно выросло в габаритах. Продавался компактный седан как Honda Verna и Honda Primo.

Интерьер содержал деревянные включения производства японских мебельщиков Tendo Mokko на приборной панели, а также центральной консоли, кроме того, существовала опция «2.5 S» с кожаной отделкой. В 1994 году были установлены две подушки безопасности для передних пассажиров и система ABS, так же появился стеклянный люк. Наличие двух двигателей разных объёмов дало японским покупателям выбор, в зависимости от готовности оплаты ежегодных налогов; больший 2,5 литровый двигатель имеет в стандарте оборудование более высокого уровня, что оправдывает высокий налоговый платёж.

С началом экономического спада в Японии, известного как «японский финансовый пузырь», спросы на Accord остались сильны, а производство Rafaga и Ascot было прекращено, им на смену в 1997 году пришел Honda Torneo.

Почему машина не заводится после мойки

Машина не заводится после мойки.

В первой части мы рассмотрели проблемы, которые могут возникнуть после мойки автомобиля, и которые связаны с кузовом и ходовой частью автомобиля.

Рассмотрение вопросов с двигателем после посещения мойки мы решили вывести в отдельную статью, по причине особой важности подхода к этой проблеме.

Итак, в большинстве случаев, симптом выглядят следующим образом – вымытая машина напрочь отказывается заводиться. Она крутит стартером, пытается даже схватывать, но не запускается.

В чем проблема? Первое, с чего стоит начать, это вспомнить, просили ли Вы мыть двигатель. Если мойка автомобиля была только снаружи, то тогда действуем по плану А.

Он заключается в том, что Вам потребуется удалить воду из подкапотного пространства, которая попала туда случайно, в процессе мытья автомобиля. Поскольку воды под капотом будет немного, достаточно протереть (или аккуратно продуть из компрессора) проводку автомобиля, бронепровода свечей, и проверить, не болтаются ли клеммы на аккумуляторе. Нередко, на клеммах АКБ образуется серый налет, возникающий в результате химической реакции между свинцом и медью, который легко устранить обычной водой, просто полив налет. Правда, очень часто, после такой очистки требуется подтянуть клеммы, которые начинают болтаться.

Кстати, немного отойдя от темы — этот налет встречается очень часто и вызван, как правило, некорректным сплавом дубликатных клемм. Избавиться от этого налета проще простого — надо взять стакан воды и вылить его на клемму. Вода растворяет его лучше, чем чистка наждачной бумагой, или щеткой.

Протерев насухо все провода и подтянув клеммы, пробуем завести автомобиль. Если под капотом более не выполнялось никаких операций, — машина должна завестись.

Совсем другое дело, если мойщики добрались до подкапотного пространства и помыли его. В этом случае, если машина не заводится, придется действовать по плану Б.

Суть плана Б заключается в полном удалении воды из всех пазов двигателя, куда она только могла попасть. Чтобы понять всю сложность работы, с которой придется столкнуться, давайте представим, что хорошая автомобильная мойка подает водно-воздушную смесь из фрезы под давлением в 100-150 бар. При таком давлении вода способна попасть сквозь любые уплотнения на моторе, особенно, если сам двигатель не новый.

В первую очередь наибольшие проблемы при попадании воды испытывает система зажигания. Если автомобиль, который не заводится после мойки, имеет трамблерную конструкцию, то необходимо разобрать трамблер, удалить воду из под крышки, протерев и продув там все насухо. После этого, обязательно следует протереть все бронепровода, и просушить свечные колодцы. Только после этого стоит попробовать заводить автомобиль.

Если же автомобиль оснащен бестрамблерной системой зажигания с индивидуальными катушками на каждый цилиндр, придется снимать все катушки (привет Фитам!) и протирать (и продувать) свечные колодцы. С одной стороны, это проще, чем снимать крышку трамблера, с другой, — придется помучиться с труднодоступными катушками. Также, очень рекомендуем “продуть” воду со всех проводов в подкапотном пространстве. Обычные провода значительно меньше подвержены воздействию влаги, нежели высоковольтные, но все равно, во избежание возможных проблем с изоляцией, лучше перестраховаться. Тем более, на это не уйдет много времени.

Сгоревшие катушки зажигания

Кстати, мы настоятельно рекомендуем производить эти действия ДО первого запуска. То есть сразу после мойки, еще не запустив мотор. В противном случае, если вода окажется там, где мы описываем, можно получить сразу несколько нерабочих катушек, или поврежденные бронепровода.

В случае, если попытка (или попытки) запуска уже производилась, и автомобиль так и не завелся, а статью Вы только нашли, — проверьте состояние всех описанных выше элементов хотя бы визуально. В случае, если повреждения есть — замените поврежденные детали, удалите воду, и выкрутите свечи зажигания для осмотра. Если на свечах также имеются повреждения, — замените и их. После этого можете попробовать завести автомобиль.

Как же избежать всех этих лишних действий? Если честно — очень просто.

Если проблема возникает каждый раз, после мойки даже кузова — найдите источник пробоя (обычно, это трещина в крышке трамблера, или в бронепроводах), и замените поврежденную деталь.

Что касается мойки двигателя, тот тут тоже есть совет. Достаточно просто не мыть двигатель из аппарата высокого давления. Может быть, простая мойка из шланга, или из ведра, менее быстрая, и куда менее эффектная, зато намного более безопасная. Чтобы хорошо отмыть двигатель, достаточно взять хорошую химию, и не стесняться работать зубной щеткой в труднодоступных местах. Это, конечно, медленно и нудно, зато шансы что-то сломать, или испортить, сводятся к нулю.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Не заводится хонда Аскот 97 г. G20A

Опции темы

• Подписаться на эту тему…