Сравниваем японские и немецкие автомобили

На автомобильном рынке России широко представлены как японские, так и немецкие автомобили. Они пользуются большим уважением со стороны автолюбителей, известны своей надежностью, экономичностью, безопасностью и другими преимуществами перед отечественными авто. Однако машины, произведенные (или сконструированные) в разных странах (одни – в Европе, другие в Азии) имеют и принципиальные различия, о которых следует знать.

Сразу оговоримся, что в условиях глобализации, когда продукция, выпускаемая в разных странах и поставляемая по всему миру, соответствует одним и тем же стандартам, различия между национальными особенностями в автомобилестроении постепенно стираются. И все же, есть черты, которые отличают «японцев» от «немцев».

Основные особенности японских автомашин

«Японцы» в автомобильном мире отличаются характерным внешним видом. Это преимущественно компактные, приземистые и вытянутые легковые автомобили с острыми, заточенными на скорость формами. Конечно, не все модели, произведенные в Японии, подпадают под данное описание — однако есть в большинстве японских машин (особенно 80-90-х гг.) что-то похожее, несмотря на разные марки.

К «японцам» в России, прежде всего, относят широкий модельный ряд Toyota и Nissan, а также Honda (последняя марка представлена в нашей стране в меньшей степени). Интересно, что Япония — один из лидеров автомобилестроения в мире, страна входит в ТОП-3 ведущих производителей планеты (по количеству продаваемых авто).

Общепризнанные преимущества японских машин:

— высокая технологичность (это наиболее прогрессивные в плане новых технологий автомобили);
— безупречное качество (достигается за счет тотального производственного контроля);
— достойная экономичность («японцы» потребляют сравнительно немного топлива).

При этом, японские автомашины в России менее престижны, чем немецкие. Так сложилось, что владеть автомобилем из Германии крайне почетно — по крайней мере, так было раньше, еще до появления на российском рынке величественных «японцев», таких как Nissan X-Trail.

Причем, в технологическом плане, японские авто доминировали над немецкими почти всегда. Известно, например, что двигатели в машинах из Японии работают очень тихо, по сравнению с типичным «немцем». Внутри автомобилей японцы устанавливают не имеющие аналогов системы (которые лишь позже удается скопировать конкурентам).

Кроме того, считается, что японское авто лучше подходит для езды по российским дорогам. В частности, это обусловлено тем, что «японцы» хорошо акклиматизируются в новых условиях. С другой стороны, эти машины чаще требуют ТО, которое позволяет максимально продлевать срок службы автомобилей.

«Немец» — значит престиж

Чистокровный «немец» (разработанный и собранный в Германии) ценится как очень престижное авто в нашей стране. Россиянам известно, как педантично немецкие рабочие подходят к процессу производства автомашин. Поэтому о надежности автомобилей из Германии слагают легенды.

Еще одно известное преимущество немецких моделей — их комфортабельность. В салоне, по обыкновению, очень удобно — причем, как водителю, так и пассажирам, включая задних. Все элементы управления — под рукой, эргономика продумана до мелочей.

Сказанное в высшей степени касается машин марок BMW и Mercedes-Benz, которые стали в России своего рода эталонами высокого класса. Владеть новым БМВ или Мерседесом — крайне почетно, эти машины автоматически повышают статус человека в обществе.

А вот Audi, Opel или Volkswagen относятся, скорее, к демократичному сегменту (общедоступны) и ценятся в меньшей степени — как средние европейские автомашины.

Что касается, технических особенностей, «немцы», как ни странно, «японцам» уступают. Так, немецкие двигатели с керамическим покрытием цилиндров и нежной подвеской в меньшей степени подходят для езды по российским дорогам, да и суровый климат переносят хуже. В обслуживании авто из Германии — дешевле, однако их срок службы несколько короче, если сравнивать с японскими машинами.

Еще один интересный нюанс: продать возрастного «японца» гораздо легче (при условии правильного техобслуживания), нежели немецкий автомобиль. Во втором случае придется значительно скинуть цену.

Какое масло лить в японские моторы: вопрос — ответ

Вопрос:

Я приобрел подержанный японский автомобиль, необходимо сменить моторное масло, но в магазине сказали, что у «японок» нет своих допусков, все оригинальные масла — минеральные, а в связи с большим пробегом необходима синтетика 5w50 или 10w60. Так что же мне залить в мотор, как подобрать оптимальный вариант?

Ответ:

Точного ответа на этот вопрос не будет никогда, сколько людей — столько мнений. Но есть один общий вывод — самое главное в выборе масла — рекомендации производителя. Почитайте инструкцию по эксплуатации вашей машины, там, скорее всего, написана рекомендованная вязкость масла. Если нет под рукой сервисной книжки, можно обратиться к электронным или печатным каталогам по подбору масел.
Вообще же выбор масла — вещь во многом сугубо индивидуальная — необходимо учитывать и марку, и пробег, и состояние двигателя, и наличие/отсутствие турбины, тип топлива (бензин/дизель), и время года, и условия, в которых машина эксплуатируется. Но как же залить правильное масло в японский автомобиль, если у них нет своих допусков и спецификаций? Покупать только оригинал? Хорошо, а если таких масел не будет в продаже, оставить замену масла «до лучших времен?» Наш ответ — НЕТ!

В Японии автолюбители ориентируются по спецификациям международной организации ILSAC. Наверняка вы могли наблюдать на жестяных банках, в указании информации о масле, помимо вязкости, прописан класс качества по API/ILSAC. Вот по этим данным и стоит выбирать масло для японского «друга». По API «S» — масло для бензиновых двигателей, «С» — для дизельных, чем выше буква английского алфавита после них — тем выше качество масла. По ILSAC, GF — требование к бензиновым двигателям, чем выше число после него, тем масло более высокого качества.

Тут может возникнуть другой вопрос — а перекрывает ли современный допуск все предыдущие и можно ли заливать такие масла в любой японский автомобиль? Тут нет однозначного ответа — можно/нельзя, объясню почему: классы качества по ILSAC разрабатывались в разные периоды, и всегда шли в ногу со временем, поэтому самые последние требования этой классификации направлены (и это общемировая тенденция) в сторону экологии и защиты выхлопных систем автомобиля. О каких жестких нормах выхлопа можно говорить, если у вас авто 1995 года выпуска? Какими чувствительными компонентами выхлопной ситсемы может быть оборудован автомобиль 2001 года? Особо жесткими, стандарты по экологии стали с появлением мклассификации SN/GF-5 в 2011году.

Но это также не означает, что если ваш автомобиль сделан в начале 90-х, то для него придется искать масла с устаревшими допусками. По нашему мнению, станет выбор масел классификации SL/GF-3. Мы рекомендуем Motor Gold Extratec 5w30 SN/GF-5.

Читать еще: Что такое планетарный двигатель

Данная норма имеет жесткие требования по защите ДВС от отложений, износа и пр., в то же время обеспечивая топливную экономичность и полностью совместима с системами очистки выхлопных газов. В силу объективных причин (топливо, неправильный тип масла, неправильные интервалы), многие владельцы подержанных японских автомобилей убирают из выхлопной системы элементы очистки газов (кат.нейтрализатор, сажевый фильтр), в этом случае вообще бессмыслено думать об экологичных маслах.

Если же автомобиль имеет значительный пробег, или мотор был подвержен капитальному ремонту, есть смысл заливать чуть загущенные масла с вязкостью 5w40. Масла с такой вязкостью не будут оказывать столь негативного влияния как более густые (с индексом 50 и 60), в то же время будут создавать стойкую масляную пленку большей толщины (под изменившиеся зазоры), а значит будет обеспечена необходимая защита от износа. Низкотемпературный показатель 5w — наиболее оптимальный для наших климатических условий, однако для жителей северных регионов будет актуальнее масла с индексом 0w. Наша рекомендация для японских автомобилей с большим пробегом — Motor Gold Supetec 5w40.

Общим же для всех будет такой совет: масло нужно заливать прежде всего качественное. Лучше всего лить в машину масло от известных производителей и покупать его в проверенных точках продаж или у официальных дилеров. Есть дорогие оригинальные масла, есть и неплохие масла среднего ценового ряда. Выбор той или иной марки — опять же дело вкуса, спорить об этом, как о всяких вкусах, бесполезно, нужно руководствоваться опытом.

Вопрос:

А что же лучше — синтетика, минералка или полусинтетика?

Ответ:

Лучше всего — качественное масло, отвечающее необходимым требованиям и имеющее необходимую вязкость, остальное — дело второстепенное. В силу международной глобализации и интеграции, многие виды масел похожи друг на друга, т.к изготавливаются на одном и том же базовом масле, с одним и тем же пакетом присадок. А что укажет на этикетке производитель масла — дело рук службы маркетологов. До 99% масел, выпускаемых сейчас, базируется на синтетической гидрокрекинговой основе. Да-да, синтетической, так постановили в API. В выигрыше все — производители получили относительно дешевое и высококачественное базовое масло, потребитель получил хорошую цену и отличные эксплуатационные характеристики, двигатель получил отличную защиту — все только в плюсе! А споры о «синтетичночти» некоторых масел лучше оставить в «гаражных байках», главное — выбрать для себя качественный продукт, с необходимыми параметрами по вязкости и допусками!

Вопрос:

Можно ли заливать европейские масла по классификации ACEA в японские моторы?

Ответ:

Ответ простой — конечно, же можно! Как мы выяснили выше, категории качества API/ILSAC предъявляют особые требования к энергосбережению и топливной экономичности моторов, но в ACEA также есть похожие требования, и выражены они в классах А1/В1 и А5/В5. Некоторые европейские бренды, производящие масла с энергосберегающими свойствами, даже прописывают на этикетке своих масел, что они отвечают требованиям и ACEA и API/ILSAC. Motor Gold Extratec 5w30 имеет SN/GF-5.

Вопрос:

SAE 5w50 и 10w-60 -можно ли лить в двигатели, где оно не рекомендовано к применению?

Ответ:

Вот вы залили масло 10w-60 допустим, в двигатель Honda (Mazda, Toyota, Nissan и тп.-т.е. туда, где отсутствуют рекомендации к заливке 10w-60) Какие подводные камни есть в таком выборе?

Большие гидродинамические потери в двигателе на больших оборотах (5-15% мощности) на прокачивание высоковязкого масла по магистрали и тп. (относится ко всем загущенным маслам (5w-50,10w-60,20w-60 и тп.).
Из-за «толстой» масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладышшейка и тп., в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев.
Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются (разрываются), вызывая изменение вязкости масла и срабатывания присадок (пакета). Отсюда рекомендации на более частые замены (

5000км)

На холоде эти масла при заводке поступают медленнее к трущимся частям двигателя (те же распредвалы и тп.), чем масла вязкости 0w(5W)-40. В связи с этим имеем повышенный износ двигателя при холодных запусках (известно, что 70% износа двигателя приходится на холодный старт). Как следствие этого-масло начинает полноценно работать через полчаса нормальной езды (около red line 🙂

Как правило, в спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1.2. решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров кв и тп.) а вот на наших гражданских авто я бы крепко подумал о применении таких загущенных масел.

Вопрос:

Какие преимущества у масел с молибденом?

Ответ:

Существует 2 типа молибденовых присадок — дисульфид молибдена и органический молибден.

В первом случае речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные.
Моторное масло с дисульфидом молибдена — это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например — в зону поршневых колец. Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндропоршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами.

Многие производителя энергосберегающих маловязких масел (0w20, 5w20) прибегают к технологии органического молибдена, например в маслах Idemitsu ECO Medalist 0w20 применена именно эта технология! Данный вид антифрикционной присадки полностью растворим в масле, однако выполняет все те же функции, присущие молибдену. Добавление органического молибдена в состав масла обусловлено малой высокотемпературной вязкостью (тонкой масляной пленки) масла, из-за чего могут возникнуть задиры в особо нагруженных парах трения. Для предотвращения усиленного износа и преждевременного выхода из строя механизмов, но в то же время дабы сохранить и увеличить энергосбережение, и стал применяться органический молибден, как более безопасный модификатор трения. Масла с органическим молибденом легко распознать — в силу химических связей они имеют зеленоватый оттенок.

Но уменьшение трения в настоящее время возможно также с помощью специальных синтетических базовых компонентов. Речь идёт о так называемых сложных синтетических эфирах — продуктах, по своей полярности и смазочной способности, сравнимых с касторовым маслом. Последнее в настоящее время до сих пор частично применяется в гоночных автомобилях. Сложные эфиры (эстеры) имеют высокую адгезионную способность и образуют очень стабильную смазочную плёнку. Достоинством таких синтетических масел является их чрезвычайно высокая термическая стабильность

Вопрос:

Почему проблематично создать масло с широкой вязкостью и высокими классами?

Ответ:

Дело в том, что для широкого вязкостного диапазона необходимость применить базовое масло с очень высоким индексом вязкости в интервале от

147 единиц. Допустим, для получения масел с вязкостью 5w-40 нужно тянуть индекс (разумно: минимум до

155 единиц) за счет полимерных загустителей (в качестве модификаторов вязкости применяются полимеры и сополимеры, полиизобутилен, полиметакрилаты, сополимеры олефинов (этилена, пропилена, бутилена), гидрированный сополимер стирола и бутадиена, гидрированный полиизопрен и др. С целью подчеркивания их высокомолекулярной природы, они называются полимерными модификаторами вязкости (polymeric viscosity modifiers))., плюс добавлять депрессанты температуры застывания — для выполнения требований SAE по низкотемпературной прокачиваемости (в качестве депрессорных присадок (pour point depressants) применяются алкилнафталины, алкилфенолы и другие полимерные продукты).
Так вот проблема в том, что если для вытягивания на эти диапазоны синтетической базы требуется незначительное кол-во загустителей и депрессорных присадок, то для минеральных базовых масел требуется значительно большее кол-во данных присадок. Полимерные модификаторы вязкости эффективны в маслах, эксплуатируемых при умеренных нагрузках, в отсутствии высокой деформации сдвига. При высокой нагрузке и высокой скорости сдвига длинные молекулы загустителей могут разрываться на мелкие фрагменты, вследствие чего эффективность загустителя при эксплуатации постепенно уменьшается. Именно поэтому новые масла с высоким индексом вязкости, стабильным в течение продолжительной работы в тяжелых условиях, получают не только добавлением полимерных присадок, но и путем модификации молекул базового масла (гидрокрекинг), либо путем использования синтетических (ПАО, эстеры) базовых масел.

Двигатели японских автомобилей. Какой двигатель лучше бензиновый или дизельный?

Эта статья посвящена японским автомобильным двигателям, а точнее тому, как выбрать автомобиль с двигателем, который наилучшим образом соответствовал бы вашим запросам. Понятно, что автомобиль выбирают не только по тому, какой двигатель стоит на нём, но тем не менее, этот фактор нельзя «сбрасывать со счетов».
В статье описываются потребительские качества японских автомобильных двигателей, такие как надёжность, ресурс, экономичность, простота в ремонте, при эксплуатации в наших, российских условиях. Прочитав эту статью, многие могут возмутиться: «Да мой 4D56, это — же отличный двигатель, никогда не ломался, и потребляет 5 л/100 км». Поэтому сразу оговорюсь, всё написанное в этой статье основано на статистике, и если ваш 4D56 ещё не ломался, то это скоре означает, что вам просто очень повезло, и не даёт права вам говорить, что «лучше двигателя нет на свете». Хотелось бы, чтобы на эту статью особенно обратили внимание жители центральных и западных регионов нашей страны, т.к. она может помочь восполнить им недостаток опыта «общения» с японскими автомобилями.
Сделаю ещё одну оговорку — все сравнения, которые есть в статье, приведены относительно японских двигателей, и если говорится, что какой — либо двигатель проблемный, то это означает, что он имеет какие-то проблемы в эксплуатации, но не означает, что он в принципе ненадёжный. Так как практически любой, даже самый «плохой» японский двигатель, надёжнее «хорошего» русского.

Выбор между бензиновым и дизельным двигателем.

Пожалуй, это самая «избитая» тема. Многие очень желают купить себе дизельный автомобиль, но при этом, совершенно не учитывают условия эксплуатации японского дизеля в России. Вы видели японскую, или хорошо очищенную русскую солярку? Так вот, хорошее дизельное топливо должно быть прозрачным почти как вода, и в нём не должно быть никакого синего отлива. А что заливают в баки владельцы дизельных автомобилей в нашей стране? Достают где — то «левую» солярку, слитую с какого — нибудь бульдозера или катера (да и на автозаправках она ненамного лучше). Посмотрев на это топливо, можно увидеть густо — синий отлив, который говорит о наличии в нём твёрдых примесей, что означает некачественную его очистку (этим грешат почти все наши нефтезаводы). Попадая в топливный насос (ТНВД) и форсунки дизеля (детали с очень высокой точностью изготовления), примеси в топливе изнашивают их, и в результате, постепенно увеличивается расход топлива и снижается тяга двигателя. Типичный признак сильно изношенной топливной аппаратуры дизеля — наличие чёрного выхлопа, что говорит о неполном сгорании топлива, которое в буквальном смысле «вылетает в трубу». Многие могут возразить: «Но ведь ездят же наши КАМАЗы и тракторы на нашем топливе и нет никаких проблем». Но ведь не надо сравнивать большой камазовский двигатель и малогабаритный форсированный дизель легкового автомобиля!

Конечно, проблемы с топливной аппаратурой у японских дизелей начинаются не сразу, первые пару лет владельцы таких автомобилей могут радостно заливать в баки «тракторно — судовую» солярку и быть очень довольны этим. Радость улетучивается, когда приходит осознание необходимости в ремонте или замене топливной аппаратуры которая стоит весьма недёшево.
А расход топлива? Казалось бы, дизель должен быть экономичней, чем бензиновый двигатель. На самом деле, многие дизельные автомобили имеют значительно увеличенный расход топлива. Например, LAND CRUISER PRADO с дизелем 2L-TE (рабочий объём 2,45 л.), должен иметь расход топлива при городском цикле езды, ну никак не больше 14 л/100 км (даже учитывая массу этой машины).

У моего знакомого такой PRADO (ещё без пробега по России) потреблял 18 л/100 км. И такие примеры не единичны, практически у всех моих знакомых, имеющих дизельные автомобили, была такая проблема. Поэтому надо запомнить — дизель только в том случае экономичен, когда он хорошо отрегулирован и у него не изношены топливная аппаратура и/или цилиндро — поршневая группа. А если это дизель с электронно — управляемым ТНВД (3С-E, 4M40, ZD30DDTi и другие так называемые EFI-Diesel), то дело ещё хуже, т.к. самостоятельно, без обращения в квалифицированный автосервис его уже не отрегулируешь.

Ещё одна проблема дизельных двигателей — треснутые или «ведёные» головки блока цилиндров. Чаще всего, это случается из — за перегрева двигателя. У бензиновых двигателей, вследствие их меньшей теплонапряжённости и другого материала головки блока, эта проблема встречается гораздо реже. Из дизелей, растрескивание головки блока чаще всего встречается у вышеупомянутых 2L-T(E) (TOYOTA) и 4D55/56 (MITSUBISHI). Причём у 2L-T(E) эта проблема возникает, именно из — за конструктивной недоработки, т.к. у аналогичного по конструкции 3L-T , но имеющего дополнительные каналы под охлаждение, этой проблемы уже нет. При перегреве, часто «ведёт» головку блока у тойотовского турбодизеля 2C-T, но у безнаддувного 2C это почти не встречается.

Так что перед покупкой дизельного автомобиля особенно актуальна поговорка: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Тем более что по статистке, около 70% покупок контрактных двигателей (т.е. когда люди покупают двигатель целиком, взамен вышедшего из строя) — это дизели. Конечно, покупая грузовик или большой джип, я бы наверное выбрал такой автомобиль с дизелем, но стоит ли покупать дизельную легковушку?
В заключение, хотелось бы отметить, что самые надёжные дизели, это ниссановские дизели серии TD (TD23/25/27/42), самые ненадёжные 4D55/56 (MITSUBISHI).

Как выбрать двигатель для японского автомобиля?

Когда увеличенный расход масла, нестабильная работа и предстоящий дорогой ремонт заставляют задуматься о замене старого мотора, встает вопрос, где взять новый и какой двигатель надежнее. Покупать подержанный агрегат с пробегом по России, все равно что приобретать кота в мешке. Сказывается качество топлива, масла и расходных материалов. Обслуживание всего автомобиля под большим вопросом, неизвестно каким нагрузкам могла подвергаться такая силовая установка.

Какой двигатель выбрать

За рубежом много добросовестных производителей запасных частей, но почему лучше привозить двигатель из Японии на заказ? До недавнего времени поток японских подержанных автомобилей стремительно наполнял российский рынок.

После ужесточения законодательства японские машины перестали массово ввозиться на территорию России. На родине такую технику активно утилизируют, превращая почти новые автомобили в груду металлолома, и отправляют на переработку. Причина тому – выгода и менталитет автолюбителей. Японцы не эксплуатируют машину после того, как закончится гарантийный срок и пробег превысит допустимые значения, которые не превышают 100 000 км.

Заботливые предприниматели демонтируют свеженькие запасные части, в том числе моторы, консервируют их и готовят к отправке в любую точку мира. Потому что нигде не купить японский двигатель б/у в лучшем состоянии, чем на его родине. Это можно понять при первом взгляде на контрактный мотор и сразу определить для себя, какой двигатель лучше.

Состояние б/у двигателя из Японии

В первую очередь любой контрактный двигатель должен быть сухим снаружи, не иметь видимых повреждений и крупных потеков масла. Не должно быть следов использования герметика там, где это не предусмотрено заводом-изготовителем. Герметизация с завода производителя включает в себя соединение фланца патрубка охлаждения двигателя, а также соединение трамблера с блоком двигателя. Все отверстия двигателя должны быть обязательно заглушены. Он обязательно имеет заводские полиуретановые заглушки единой цветовой гаммы и определенного размером под каждый патрубок или технологическое отверстие. Японский контрактный мотор, привезенный под конкретную модель автомобиля, никогда не вскрывается на своей родине. Поэтому гайки и болты крепления клапанной крышки не имеют следов монтажа.

Если головку блока цилиндров снимали, значит двигатель ремонтный и, скорее всего, с ним будут проблемы. На всей поверхности агрегата может быть налет соли – это особенность японского климата и на работоспособности детали такой налет никак не скажется.

Самостоятельно оценить состояние контрактного мотора несложно, для этого потребуется минимальный набор инструментов. Открутив крышку заливной горловины контрактного двигателя из Японии, стоит с вниманием осмотреть резьбу и видимые внутренности. На малопробежном японском двигателе отсутствуют густые отложения и явная грязь. Цвет металла внутри должен быть белым, а все внутреннее пространство чистым. Внешний облик электродов выкрученных свечей также говорит о состоянии всего двигателя. На них не должно быть черного нагара и уж тем более масла, допускается наличие легкого коричневого налета.

По открученному датчику давления масла можно также судить о состоянии двигателя. Откручивается он глубокой головкой на 24 или 27. Исправный контрактный двигатель с внутренней стороны должен быть чистым и белым, как и заливная горловина для масла. Отсоединив крышку, закрывающую механизм ГРМ, можно проверить состояние ремня, в соответствии с малым пробегом он не будет иметь разломов и трещин. Снимается крышка откручиванием трех-четырех болтов преимущественно трубчатым ключом на 10.

Чтобы развеять последние сомнения, следует снять выпускной коллектор, если он присутствует, и осмотреть место соединения блока с пауком. У японского двигателя б/у в этом месте не будет никаких отложений. Заглянув внутрь выпускной камеры можно оценить состояние клапанов. Внутренние стенки должны иметь равномерный нагар без маслянистых подтеков. Провернув коленчатый вал, можно проверить функционирование внутренних элементов снятого двигателя. Для этого ключом на 17 с воротком нужно прокрутить болт крепления шкива по направлению часовой стрелки. Все описанные процедуры дают возможность понять, насколько тщательно готовятся к отправке автомобильные запчасти в японских авторазборах. Достаточно сравнить внешние данные японского контрактника с любым европейским и тем более российским мотором. Разница налицо.

В связи с недавними событиями в ядерной энергетике, для собственного успокоения имеет смысл проверить привезенный двигатель на наличие радиационного фона. Радиационный фон в Японии составляет в среднем 30 мкР/ч в России от 15 до 30 мкР/ч.

Еще один существенный фактор в пользу японских моторов – полная комплектность поставляемых агрегатов. До покупки контрактного двигателя из Японии на заказ имеет смысл снять старый, составить список и проверить наличие всех компонентов, это существенно сократит срок установки мотора на автомобиль. Японские двигатели, как правило, приходят в сборе и полностью готовы к установке.