Skoda Octavia II (2004-2013) — точка зрения

Skoda Octavia II (2004-2013) — точка зрения

Чешский производитель предлагает больше, чем ожидает типичный покупатель автомобиля компакт-класса. И в этом кроется секрет бесспорного успеха Octavia. Термин «больше» в данном случае означает непривычно вместительный багажник, много места для задних пассажиров и широкий спектр двигателей.

Точки над «и» расставляет тот факт, что Шкода Октавия А5 использует большинство компонентов от Volkswagen Golf V, который считается достаточно надежным и имеет порядочный выбор легкодоступных запасных частей.

Цена популярности

Хорошая репутация Шкоды отразилась на стоимости подержанных экземпляров. Чешский автомобиль на 15% дороже своих прямых конкурентов – Ford Focus II и Opel Astra III. Вышеупомянутый большой багажник делает Octavia более полезной в семье, чем чуть менее функциональный Гольф. По крайней мере, при сравнении 5-дверных версий.

Как правило, самые дешевые экземпляры уже далеко не из первых рук. Кроме того, модель пользовалась большой популярностью в корпоративных гаражах. По этой причине большинство молодых экземпляров имеют большие пробеги, а последующие владельцы нередко его скручивают.

Ухоженный автомобиль из первых рук будет стоить на 100-150 тыс. рублей дороже средней рыночной цены. Но найти хороший экземпляр не просто, так как он «уходит» очень быстро.

На стоимость автомобиля также влияет уровень оснащения. Самые дешевые версии не имеют даже штатного головного устройства, не говоря уже о кондиционере. А пластик на руле и дверных ручках напоминает тот, что использовался лет двадцать назад в Фелиции. В дорогих комплектациях вы найдете роскошную кожаную обивку и передовую мультимедийную систему, управляемую через сенсорный экран. Покупать «пустой» автомобиль не стоит, так как его очень сложно перепродать. К максимально-оборудованным экземплярам необходимо подходить осторожно. Нередко владельцы самостоятельно изменяют оснащение, используя для этих целей компоненты, доступные на вторичном рынке. В этом нет ничего плохого, при условии, что покупатели знают, с чем имеют дело. Однако, не стоит забывать, что более надежен автомобиль, сконфигурированный на заводе.

Немного истории

Второе поколение Skoda Octavia дебютировало в 2004 году, первоначально в кузове хэтчбек. Универсал появился в модельном ряду год спустя. В 2007 году Шкода предложила вседорожную версию Scout с повышенным дорожным просветом, приводом на все четыре колеса и внешними декоративными элементами из пластика.

Octavia II FL была представлена в 2008 году. Технически это был все тот же автомобиль. Визуально обновленная модель отличается новыми передними фарами, задними фонарями, капотом и несколькими деталями в интерьере, например панелью приборов.

Официально Octavia II FL сменила Octavia II. Но в то же время на некоторых рынках оставалась доступна модель первого поколения под именем Октавия Тур. В 2010 году Skoda провела небольшую рокировку: официально завершились продажи Octavia I Tour, вместо которой предложили перелицованную Octavia II Tour. В 2012 году производство Octavia 2 Tour было официально завершено, а в 2013 году и FL, уступившему место Octavia III.

Кузов и салон

Октавия второго поколения очень хорошо защищена от коррозии. Оговорки заслуживает только качество лакокрасочного покрытия. На капоте вскоре появляются сколы, а поверхности, к которым примыкает дверной уплотнитель, быстро истираются.

Для данной модели типичен сильный аэродинамический шум, появляющийся в задней части автомобиля после 60 км/ч. Виноваты в этом уплотнения небольших окон в задних дверях. На первый взгляд, кажется, что они плотно прилегают к стеклу. Для проверки достаточно приклеить пленку. Если шумы стихли, значит, виноваты уплотнители. Кроме того, нередки случаи протечек через уплотнители остекления задних дверей.

На подъемнике порой обнаруживается коррозия на элементах подвески и выхлопной системы. К сожалению, это типичная болезнь, но она не должна вызывать у вас тревогу. Вполне обычны для автомобиля запотевание фар, а помутневшее остекление в старых экземплярах свидетельствует о безаварийном прошлом.

Интерьер долго сохраняет хорошую форму. Исключением являются рулевое колесо и рычаг переключения передач. После 150 000 км оба элемента приобретают довольно потертый вид. Передняя панель выполнена из мягких материалов. В высших комплектациях, например Elegance, по качеству отделки интерьера Октавия даже может без комплексов конкурировать со своим кровным братом Golf V. Жаль только, что со временем при движении по неровной дороге салон начинает скрипеть.

Электрика

Перегорающие лампы в передних фарах и задних фонарях – обычное явление. Процедура замены лампочек в передних фарах хлопотная и может повлечь за собой растрескивание крепежных элементов. Кроме того, нередко капризничают головное устройство аудиосистемы, центральный замок и электростеклоподъемники. Порой отказывает выключатель «стоп-сигнала». Некоторые сбои в работе электрики вызваны коррозией электрических соединений.

Порой подводит блок ABS — выходит из строя его электронная часть. В последствии, блок был модернизирован. Стоимость б/у блока — 10-12 тыс. рублей.

Ходовая

Общая платформа подразумевает и идентичное шасси с VW Golf V, Seat Leon, Seat Altea и Audi A3 II. Подвеска имеет современную конструкцию, обеспечивающую эффективное поглощение неровностей, хорошее понимание автомобиля и стабильное поведение на дороге.

Спереди используется независимая подвеска типа Макферсон. Сзади тоже установлена независимая подвеска. С одной стороны, это означает, потенциально более высокие затраты на техническое обслуживание, а с другой – лучшую управляемость. Вся конструкция крепится к подрамнику. На каждое заднее колесо приходится один солидный несущий поперечный рычаг, один дополнительный поперечный рычаг и один продольный рычаг. Для снижения затрат на техническое обслуживание здесь вместо традиционной схемы — амортизационная стойка объединенная с пружиной, амортизатор и пружина установлены раздельно. Сзади, по крайней мере, один раз в два года, необходимо регулировать схождение с помощью эксцентричных шайб под крепежными болтами поперечных рычагов подвески.

«Российские машины» страдали от сломанных задних пружин на пробеге 50-150 тыс. км. Если сзади установлена торсионная балка (на некоторых европейских версиях), то к ней можно не притрагиваться на протяжении 200 000 км. Но затем потребуется замена резиновых сайлент-блоков и втулок – около 100-150 долларов.

В передней подвеске чаще приходится сталкиваться с износом втулок и стоек стабилизатора. А спустя 80-120 тыс. км сдаются сайлентблоки рычагов. Шаровые опоры могут быть заменены отдельно: они крепятся болтами, что облегчает ремонт. Ступичные подшипники (от 5 000 рублей) могут потребовать замены через 100-150 тыс. км.

Бензиновые двигатели

Базовый двигатель Октавии второго поколения 1,4 л. Из-за малой мощности – всего 75 или 80 л.с. и низкой популярности на рынке, мы можем его не рассматривать. Данный двигатель применялся на начальном этапе производства. Гораздо интереснее 8-клапанный 1,6-литровый мотор. Он тоже не очень мощный – 102 л.с., но у него есть ряд других важных преимуществ. Во-первых, он достаточно надежный. Во-вторых, он очень дешев в ремонте. В-третьих, он отлично работает с системами LPG (на сжиженном газе).

С некоторой настороженностью следует относиться к двигателям 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 2.0 FSI и 2.0 TFSI. Все они имеют непосредственный впрыск топлива, что увеличивает затраты на техническое обслуживание и является основным препятствием для установки газового оборудования LPG. Чтобы не допустить появления отложений на клапанах, необходимо содержать в чистоте систему вентиляции картерных газов. Для этого требуется ее регулярная очистка.

Среди общих проблем бензиновых моторов можно выделить недолговечную помпу и бензонасос (от 5 000 рублей), которые нередко сдаются после 100-150 тыс. км. Турбомоторы зачастую требовали замены преждевременно растянувшейся цепи и неисправного натяжителя в районе 60-150 тыс. км. Стоимость затрат на обновление комплекта ГРМ — 25-30 тыс. рублей. Турбина ходит свыше 250 000 км.

Дизельные двигатели

Дизельная линейка представлена тремя агрегатами. Первый, старый знакомый 1.9 TDI. Его можно рекомендовать с чистой совестью. Двигатель служит долго, но после 150-200 тыс. км может потребоваться замена сцепления с двойным маховиком (около 30 000 рублей), расходомера воздуха, а иногда и турбокомпрессора (около 15 000 рублей). Активное вождение предотвращает заклинивание привода лопаток турбины, так как привод постоянно меняет свое положение. Привод ГРМ ременного типа.

Среди других распространенных проблем можно выделить: неисправность клапана коррекции наддува (клапан N57), неисправность расходомера и износ регулятора топливного насоса, что приводит затрудненному пуску теплого двигателя.

Гораздо больше хлопот доставляет 2.0 TDI PD с насос-форсунками мощностью 140 и 170 л.с. Он гарантирует превосходное соотношение динамических характеристик и расхода топлива, но широко известен проблемами с форсунками и растрескиванием головки блока. Так же нередки случаи разрушения привода маслонасоса. К счастью, производитель после рестайлинга устранил практически все недостатки и установил систему впрыска Common Rail. Принципиально конструкция двигателя 2.0 TDI практически не изменилась. При больших пробегах возникает необходимость замены двухмассового маховика и форсунок.

Основной способ диагностики дизельных моторов – пробная поездка с подключенным диагностическим устройством VAG-com, который считывает необходимые рабочие параметры из контроллера двигателя. На основе полученной информации и делается вывод об исправности турбодизеля.

Дизельные Skoda Octavia 2 привлекалась на несколько сервисных акций. Первая была анонсирована еще в начале 2005 года из-за возможности растрескивания и утечек из топливного насоса дизельного двигателя. Весной 2006 года состоялась очередная акция, затронувшая двухмассовые маховики турбодизелей. Владельцы некоторых Skoda Octavia вновь были приглашены в сервис в конце 2009 года для проверки сцепления. В конце 2011 года проведена еще одна кампания для версий с двигателем 2.0 TDI CR. Из-за дефектных материалов могло произойти растрескивание топливопроводов, что опасно утечками топлива.

Коробка передач

Людям, ценящим низкие эксплуатационные расходы, рекомендуется механическая коробка передач. Впрочем, и с ней бывают неприятности — разрушается задний сдвоенный подшипник. Сцепление механики служит более 150-200 тыс. км.

Автоматизированная трансмиссия DSG может сильно опустошить бумажник из-за необходимости ремонта управляющей электроники и дорогостоящей замены масла после 100 000 км. Чаще всего владельцам приходилось сталкиваться с заменой сцепления (около 25 000 рублей) или мехатроника еще при пробеге 50-100 тыс. км. В конце 2013 года проблемные узлы доработали, и неприятности стали возникать реже. Стоит отметить, что в последнее время некоторые специализированные сервисы научились ремонтировать мехатроник.

6-ступенчатый автомат 09G (Aisin TF-60SN) очень надежный. При условии регулярного обновления масла и бережного обращения он легко проходит более 250-300 тыс. км. В противном случае, первое посещение сервиса гарантировано после 150 000 км. Стоимость ремонта составит от 40 до 100 тысяч рублей.

Краткие итоги

Кузов и салон — ☆☆☆☆.

Кузов сделан неплохо, но не идеально. Нельзя ничего плохого сказать о вместимости салона и оснащении оборудованием. Это один из лучших автомобилей на рынке.

Подвеска — ☆☆☆☆.

Передняя – простой Макферсон. Задняя – многорычажная или торсионная балка (европейские версии). Подвеска, к счастью стойкая, и выдерживает без вмешательства механиков более 100 000 км.

Двигатели — ☆☆☆☆.

В зависимости от модификации обеспечивают достаточную или отличную производительность, но, к сожалению, большинство из них имеет сложную современную конструкцию, требующую больших затрат на эксплуатацию.

Расходы — ☆☆☆.

Автомобиль сравнительно дорог. Запчасти, на первый взгляд, кажутся дешевыми, но владельцы дизельных версий, порой, вынуждены тратить на поддержание исправного состояния двигателя до 30 000 рублей в год.

Общая оценка — ☆☆☆☆.

Шкода Октавия второго поколения является идеальным семейным автомобилем. Она построена на базе VW Golf V, но более практична, благодаря большому багажнику. К сожалению, время показало, что это далеко не самый дешевый в эксплуатации автомобиль. В техническом плане Octavia достаточно современный.

Это можно сделать самостоятельно

Владельцы скудно оснащенных версий могут дооснастить автомобиль по своему вкусу. Наиболее популярная доработка – установка «большого» головного устройства. Б/у устройство можно найти в хорошем состоянии в Интернете, примерно за 6000 рублей. Благодаря CAN-шине можно заменить панель приборов с небольшим дисплеем на более дорогую, так называемую «MAXI DOT». Но после установки новой «приборки» ее необходимо адаптировать, т.е. запрограммировать бортовой компьютер, чтобы он увидел и стал использовать новое устройство. По точно такому же принципу может быть установлен круиз-контроль.

Комплектации

В Европе модель А5 предлагалась в 5 комплектациях: Classic, Mint, Ambiente, Elegance и Laurin&Klement. В двух последних спецификациях можно найти практически «все»: Laurin&Klement даже имеет кожаную обивку. Оснащение более бедных версий заранее предсказать сложно. Многие экземпляры были доукомплектованы рядом оборудования за дополнительную плату. Классический пример – кондиционер в версии Classic. Другие наиболее часто встречающиеся элементы дооснащения — аудиосистема с CD и MP3 проигрывателем, навигационная система, противотуманные фары и люк.

Skoda Octavia 1.4 5дв. лифтбек, 80 л.с, 5МКПП, 2009 – 2013 г.в. — недостаточное давление масла (горит сигнализатор)

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:
качество масла или потеря его свойств;
течи сальников, прокладок, уплотнителей;
масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
неисправности маслонасоса, другие поломки;
силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические характеристики Skoda Octavia 1.4 / Шкода Октавия в кузове 5 дв. лифтбек с двигателем 80 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2013 г.

Неисправность ESC + Чек. Поездка в VAGplus

Господа Шкодоводы! Нужна помощь диагноста!
Вчера после работы завёл машину и увидел на приборке Неисправность: ESC (поддерж.курс.устойч.) с соответствующим значком индикации в круге спидометра. При запуске двигателя вибрация продолжалась подольше обычного, секунд на 5-7 до сброса на холостые. Затем иконка ESC пропала. В настройках Мультидота неисправность была, затем пропала. Поехал домой, через 15 мин остановился, чтобы в магазин зайти, вернувшись завожу с пол-пинка, обороты сразу падают на холостые (ещё не остыла). Пробую переключить селектор АКПП с P на D — заблокирован, кручу руль — не помогает. Горит иконка неисправности ESC + появился чек (CHECK ENGINE).((

Сегодня утром решил проверить — завелась с вибрацией больше обычного, ESC не горела, переключение скоростей работает, Но ЧЕК горит и не гаснет. Заглушил. (( Заправлялся 200км назад на АЗС Лукойл, заправляюсь там постоянно.

Что это может быть? Шнурка, чтобы провести диагностику самому, нет. ((
Буду благодарен, если кто сможет помочь.

P.S.Отозвался помочь Игорь inglar , договорились на пятницу вечер. Приехал с VAS5054 и ноутом. Нашли следующие ошибки:

0001 — Engine Control Module 1
1 неисправность:
049409 — Блок управления КП (Lost Communication with Transmission Control Module (TCM))
U0101 — 000 — нет связи; Статус неисправности: 10100000; Приоритет неисправности: 0; Частота появления ошибки: 2

0019 — Gateway
1 неисправность:
01315 — Блок управления коробки передач (Transmission Control Module (TCM));
004 — нет сигнала/связи; Статус неисправности: 00110100; Приоритет неисправности: 2; Частота появления ошибки: 2

0003 — Brakes 1 (Тормоза)
1 неисправность:
01315 — Блок управления коробки передач (Transmission Control Module (TCM))
004 — нет сигнала/связи; Статус неисправности: 00100100; Приоритет неисправности: 2; Частота появления ошибки: 1

0009 — Central Electrics
1 неисправность:
00978 — Лампа левой фары ближнего света (Left low beam headlamp bulb)
010 — Обрыв цепи/короткое замыкание; Статус неисправности: 00101010; Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 55 — — — лампа заменена, ошибки остались.

0016 — Steering Column Electronics (Электроника рулевой колонки)
1 неисправность:
00204 — Databus missing message (Отсутствует сообщение о шине данных)
[516] — Стоп-кадр: Приоритет неисправности: 6; Частота появления ошибки: 1

0017 — Dash Board (Панель приборов)
C10100 — Function limitation due to missing message (Ограничение функции из-за отсутствия сообщения)
[12648704] — Стоп-кадр: Приоритет неисправности: 6; Частота появления ошибки: 1

Ошибки сбросили, ездил 2 дня — не появлялись, всё было норм. И тут снова:
Появляется и исчезает индикация неиcправности ESC. После выключения зажигания при следующем включении появляется и индикация EPC, при этом переключение АКПП заблокировано. Следующее включение зажигания — появляется CHEK Engine и EPC > переключение скоростей АКПП работает. > Пора в сервис

Погнал в сервис VAGPLUS на Поморской
Пришлось оставить машину в сервисе почти на сутки, т.к. устраивающее меня время было занято на несколько дней вперёд. Следующим вечером приехал забирать авто. Со слов тех.специалиста (без фотоотчёта) узнал, что блок управления АКПП был покрыт льдом, который в свою очередь образовался из-за скопления осенней листвы под подкрылками и всё это было после дождя (температура+-0град). Во-общим был плохой контакт и от этого ошибка, хорошо мол, что сам блок не погорел. Всё почистили, контакт перепаяли, ошибок больше нет. Машина заводится и едет как и раньше. Сия процедура вылечивания авто правда обошлась дороже, чем я ожидал. Вот так вот.

Ошибки EPC автомобилей Шкода

Большинство современных автомобилей, особенно, не в базовой, а в улучшенной комплектации, оборудованы электронными системами диагностики. С их помощью водитель может обнаружить неполадки в работе различных датчиков и реле, оптики, управляющих устройств и даже программного обеспечения. Всё это относится и к таким популярным моделям как Шкода Октавия, Yeti, Fabia, и к более дорогим и престижным машинам того же бренда типа Суперб.

На приборной панели этих авто, обычно прямо на тахометре, располагается индикатор EPC (электронной системы управления мощностью мотора), загорающийся при появлении проблемы. Хотя узнать, что именно стало причиной поломки, невозможно без обращения в сервисный центр и подключения к соответствующей диагностической аппаратуре. Если же водитель по какой-то причине не обращает внимания на ошибку, электроника автомобиля ограничит число оборотов двигателя до 1500 об/мин, то есть даст возможность ехать только на холостом ходу.

Виды сигналов EPC у Skoda

Включение сигнальной лампы EPC на Шкода Фабия или любом другом авто этого чешского бренда говорит о необходимости срочно обратиться в автосервис, так как далеко не у каждого водителя есть в личном распоряжении техника, способная считать и определить вид неисправности. Несвоевременное обращение внимания на ошибку приводит не только к переводу автомобиля его электроникой на холостой ход, но и к возможному увеличению расхода горючего, потере мощности силового агрегата и выходу из строя устройств, контролирующих работу транспортного средства.

Не обращаясь в сервис, владелец Октавия A7 и другой модели Шкода может определить только приблизительную причину ошибки, ориентируясь на поведение сигнальной лампы:

• постоянно горящий сигнал, скорее всего, говорит о реально существующей проблеме, определить которую можно после получения её кода с помощью диагностического оборудования. Иногда тревога бывает ложной – известны случаи, когда EPC загоралась из-за недостаточно заряженного аккумулятора;
• периодическое включение лампы и затухание через некоторое время в большинстве случаев указывает на проблему с контактами разъёмов или датчиков;
• при включении сигнала на холостом ходу и пропадании при переходе на нормальный режим движения причину неисправности можно определить более или менее точно – она заключается в неисправном блоке дроссельной заслонки.

Ошибки EPC по моделям

Группа автомобильных компаний Volkswagen AG, в которую входит и автоконцерн «Шкода», унифицировал коды ошибок для всех своих автомобилей, независимо от моделей. Более того, коды ошибки EPC Шкода будут аналогичными и для систем управления мощностью двигателя автомобилей VW, SEAT и даже Audi. При этом некоторые цифры никогда не высветятся на экране диагностического оборудования по причине отсутствия соответствующих им систем и датчиков на автомобиле.

В зависимости от кода самых распространённых ошибок для марки Skoda, поломка может заключаться в следующем:

• для кодов от 00001 до 00003 – в блоках управления тормозной системы, повторителей или коробки передач;
• 00042 и 00043 – в лампах стояночных огней;
• 00046 и 00047 – в электромоторе омывателя фар;
• от 00048 до 00054 – в температурных датчиках;
• 00060 – в противотуманных фарах;
• 00079 – в системе автоматического включения света в салоне;
• 00120–00123 – в подсветке автомобильных порогов;
• 00164 – в системе, контролирующей работу аккумулятора;
• 00194 – в механизме, блокирующем извлечение ключа из замка зажигания;
• 00218 – в датчике наружного воздуха;
• 00282 – в датчике движения скорости;
• 00300 – в датчике контроля температуры масла;
• 00316 – в лампе, освещающей заднюю часть автомобиля;
• от 00438 до 00441 – в датчиках, определяющих уровень топлива в баке;
• 00461 и 00462 – в элементах управления электроприводами кресел;
• 00463 – в работе аудиосистемы;
• от 00966 до 00968 – в предохранителе или указателях поворотов;
• от 01280 до 01285 – в системе активной безопасности, отвечающей за своевременное открывание подушек.

Эти и многие другие ошибки, список которых для моделей Йети, Фабия и остальной продукции компании Skoda достигает нескольких тысяч наименований, проверяются в автосервисе, после чего выдаётся заключение и, при необходимости, выполняется ремонт транспортного средства. Впрочем, даже если причина не в поломке, а, например, в отсоединившемся контакте, на СТО такую неполадку обнаружат быстрее, чем это сможет сделать сам автомобилист. А при обнаружении поломки работы по её устранению, особенно в тех случаях, когда гарантийный срок на авто ещё не закончился, работу обязательно должны выполнять специалисты с соответствующим оборудованием.

Для того чтобы ошибки у автомобилей Октавия A5 и более новых моделей появлялись как можно реже, стоит периодически проходить техосмотр. Также следует обращать внимание на появление сигнала EPC. Ведь, если такие проблемы как спущенное колесо или замена расходных материалов вполне решаемы своими силами, то обслуживание электрической части транспортного средства должно проводиться только на высшем уровне.