Запись на мероприятие

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: SWAP c EJ255 евро на EJ255 STI JDM

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

SWAP c EJ255 евро на EJ255 STI JDM

Планирую свап, на своём Forester’е ибо евро ёж опять завернул шатунный вкладышь проехав 5000км после капиталки. Вкидывать опять в него новые детали нет желания. Вопрос, нашёл мотор за приемлимую цену в Москве у частника, но ещё не покупал, на моторе нет выпускного коллектора, продавец сказал, что там стоял равнодлинный коллектор, подойдёт ли мой разнодлинный с моего евро ежа на STI двигатель? Может быть что там диаметр труб другой?
Мотор поставлю сам ибо уже умею и есть где и чем. ЭБУ от праворукого Форя я так понимаю мне не подойдёт ибо иммобилайзер не даст запустить двигатель. Читал что нужно что то перепиновать в косе, той что на моторе и всё должно запуститься на моём родном блоке. Если кто знает что нужно переделать, дайте инструкцию, если есть и не жалко.
К кому лучше в Москве обратится что бы прошили мой ЭБУ под новое железо? Так же есть информация, что нужно будет удалять катализаторы. Их нужно будет тупо вытряхнуть или нужно вместо них вваривать трубы и пламегасители?

Как часто бывают случаи что контрактный мотор стучит? И вообще ходят ли эти движки или их в Япии отжимают конкретно?

И вообще после двух стуков подрят, у меня уже фобия по поводу надёжности EJ255.

Да, кстати насос WALBRO 255 л.ч уже стоит

Последний раз редактировалось kravchuk; 04.07.2016 в 21:11 .

выпускной коллектор подойдет, если там сингл турбина.
Проводку двигателя я бы с твоего мотора переставил(т.к. не в курсе, ждм подойдет или нет)

Нормально все с надежностью, если не хотеть от него невозможного, Ваш двигатель был криво собран, если завернуло вкладыш на таком пробеге.

Мотор собирал я сам, до меня капиталил предидущий хозяин в каком то АДЕС-АВТО в МОСКВЕ. Первый раз завернуло вкладыши на первом и чётвёртом. Ставил новое колено, шатуны, насос 11мм, вкладыши, поршневые кольца, всё оригинал. Масляные зазоры не промерял ибо нечем и посчитал это лишним, всё ж оригинал )))
От мотора ничего сверхестественного не хочу, ну навалить иногда там, короче лишь бы ездил на свои лошади и таких хлопот не доставлял.

А перед сборкой блока проверяли, легко ли шатуны проворачивались? Просто оригинал не всегда гарантирует качество, плюс некий процент подделок.

Накрыть лонгблок родными коллекторами, подкорректировать программу под другую степень и мчать спокойно. Либо свапать что-то крутое и прочное, например, 207 от спеки в сборе.

Меньше слов — дешевле телеграмма.

Двигатель может быть любым, если это V8.

От сти форя мотор болтон встанет. Мозги свои оставьте, просто прошить их нужно будет под новый мотор.
А на счет ресурса оставшегося — это кот в мешке как и капиталка (хотя тут больше шансов на успех, если делать у грамотных мастеровых и не кроить на запчастях/промерах) — повезет будет ходить, нет — опять что-нибудь сломается.

255 мотор достаточно хороший мотор! Просто вкладывая в него бабло надо было собрать его у людей, контор, которые собрали их уже сотни и более!

Может лучше на новый шорт-блок потратиться с прокладками и прикрутить к нему всё со своего старого?

Да, легко все крутилось

Може и лучше, но тема не об этом и ценник у шорт блока как у сти двигателя б/у в сборе.

Предыдущий владелец тоже собирал у спецов. По хорошему у спецов тоже никаких гарантий, если что, то значит отжигал или за маслом не следил, до свидания. Но их тоже можно понять.

По теме: втыкаешь контракт, сверху накрываешь своим коллектором с проводкой и прошиваешь.
Но если всё своё живое, кроме шортблока, почему б не купить новый блок не пойму, зачем тебе контракт со всей навеской?

Просто нашёл в Москве у частника STI EJ255 за 130 тысяч, на сегодняшний день очень сладкая цена я считаю. А шорт блок тысяч 170 будет стоить. Да я не уверен что головы впорядке, во время капиталки зазоры в клапанах были очень маленькими до 0,05 в некоторых выпускных клапанах, возможно просажены сёдла, я торцевал клапана что бы увеличить зазоры. После капиталки перестала работа левая муфта AVCS, разобрался, устранил, потом мотор начал троить, поменял форсы и клапан обратки. Потом по турбине не понятно, предидущий владелец вроде её менял, показывал накладные, гарантийные талоны, но по ощущением стоит что то б/у и волнообразный разгон замучал. Короче двигатель задрал, вроде всё устаканилось, ничего больше не вылазило и тут на тебе проворот вкладыша. Ладно бы тысяч 30 хотя бы отъездил. В чём причина выяснять не хочется, перегрев масла или кривые постели или ещё чего уже не важно. Конечно шорт блок не плохой вариант, но контрактный STI мотор тоже интересный вариант, вроде пошустрее и покрепче они. Хотя много бытует мнений разных.
Пока в раздумьях по какому пути пойти. Работаю в сервисе снабженцем, по работе частенько возил движки с разборок Москвы (WV, MAZDA, FORD, MITSUBISHI и др. кроме SUBARU) в том числе и те, что по России ездили, ни разу проблем не возникало, ставили заводили, ничего не стучало, тьфу тьфу тьфу. Бывало дымило, из выхлопной, но быстро выгорало и всё норм.
Однажды правда клиент сам привозил движок на Hyundai SantaFe, после запуска выяснилось что на одной из голов распредвал лопнут был по середине ) как клапана не загнуло незнаю. Продавцы его нахер послали. В итоге переставили распредвал с его родного мотора.

Последний раз редактировалось kravchuk; 05.07.2016 в 21:01 .

Тема: Дизель на А7, все вопросы и ответы по двигателю.

Опции темы

• Версия для печати

Дизель на А7, все вопросы и ответы по двигателю.

Тема ТОЛЬКО о дизельном двигателе 2.0 TDI на Октавия А7 , недостатках и плюсах двигателя!

Прошу принять участие в голосовании, также прошу отписываться в тему, кто на каком пробеге менял и стиль/цикл езды.

Последний раз редактировалось skodovodoff; 11.05.2018 в 12:04 .

На небюджетных чаще стоят гидроавтоматы 🙂 Или одномасовые маховики в «спортивных» КПП.

Не расстраивайтесь, например, Audi A6 да и VW Touareg этим тоже страдают 🙂 В общем-то это тоже бюджетные авто для бюргера среднего достатка, но для многих в России — это уже авто премиум класса.

Последний раз редактировалось Novый; 09.07.2014 в 09:05 .

До мет. стуков у меня не дошло.
Для гарантии хватило 2-3 стука на холодную, на холостых, а так ездил бы и дальше (приезжал за 2 недели до окончания гарантии, осознанно).
Главное после запуска ДВС не газовать и фен не включать, тогда на минимальных оборотах будут слышны волнообразные мет. постукивания.
В среднем двух массовый маховик живет не меньше 100т.км., изнашивается центральная втулка двух дисков, демпферы и сам люфт у меня были в норме.

p.s. по куланцу его тоже меняют — don’t worry )
Коллеге по работе, на Октавии А5 1.8tsi МКПП тоже меняли маховик, пробег чуть больше 30т.км., но он «стритрейсер»

Последний раз редактировалось koresh; 09.07.2014 в 10:52 .

Я а вообще ничего не придумываю,на 3й день мне ковырнули этот переходник и теперь могу дизель заливать любым пистолетом))))

И вообще дизель рулит.

Привет! Не подскажешь, как ковырнуть его оттуда?

Выше была схема как убрать клапан на 27 стр. внизу. Я сам выковырял самое сложное было достать сам клапан ибо он в соляре и скользит, два тонких электрода решили эту проблему. Клапан с лепестком я убрал совсем, на место вернул только элемент который разбирается первым.

Последний раз редактировалось Bramc; 18.07.2014 в 08:55 .

Нашел, спасибо. Вечерком попробую сдернуть

Выковырял. Только у меня никакого там торкса не оказалось. Просто вставил в два отверстия приспособу для снятия стопорных колец и провернул на 1/4 оборота против часовой стрелки

Прокатился я до моря и опять меня А7 порадовала ( до А7 катал А5). На ходу по трассе и на серпантине А7 в сравнении с А5 «спорт кар» ибо рулится А7 с балкой (не гремит, спереди что то бывает брякнет, а задок идет тихо только при полной заправке топливо в баке бухает) в разы лучше чем А5 с многорычажной, в повороты входит просто сказочно да конечно с хондой аккорд не сравнить но едет уверено и корму на серпантине не бросает. Да на кочках очень жестко но на ровной дорожке идет как седан представительского класса, тихо ровно и комфортно. Шумка лучше хотя арки можно было и обработать. Боковой ветер машину не бросает единственное что напрягает это колея. И расход при полной загрузке на скорости 120-150 около 5,8 на сотню, при 110 примерно 5 литров. На больной скорости и в горку конечно лучше обгонять в спорт режиме ибо двух литров в обычном режиме маловато для эффектного обгона.

Дизелисты-трактористы)) Не удалось мне пополнить ваши ряды! Забрал бензин 4х4 из наличия.
Осталась воронка для заправки тонким пистолетом у меня, купленная в экзисте за 300р. Купил заранее для успокоения души, что хоть что-то есть у меня от заказанной машины)) Но заказ дал отказ)
Может кому надо?

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы?

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы Среди возможных проблем, которые могут возникнуть с двигателем даже нового автомобиля, является стук гидрокомпенсаторов. Причем, стук гидрокомпенсаторов еще не означает неисправность этой детали, причин этому может быть очень много. Поэтому сегодня мы поговорим о том, почему стучат гидрокомпенсаторы, и что с этим необходимо делать?

Стук гидрокомпенсаторов может прослеживаться как на холодном двигателе, так и на прогретом, в зависимости от причины. Стоит отметить, что в любом случае это нельзя оставлять просто так. Когда стучат гидрокомпенсаторы, существенно снижается ресурс ГБЦ и повышается риск возникновения неисправностей. А теперь давайте рассмотрим причины того, что может служить причиной возникновения стука.
Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю «затылком»).
В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.
Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Самая простая и самая распространенная причина стука гидрокомпенсаторов является некачественное масло. Да, если масло давно не менялось, или плохого качества, то первыми, что отреагирует на это, будут именно гидрокомпенсаторы. Стоит вам всего лишь поменять масло, как проблема сразу же исчезнет.

Причиной стука гидрокомпенсаторов может быть и грязный масляный фильтр. Масло просто-напросто не будет поступать к гидрокомпенсаторам под необходимым давлением, что и будет вызывать их стук. Справиться с проблемой также можно очень просто, всего лишь заменив фильтр на новый.

Проблема, по которой стучат гидрокомпенсаторы, может крыться и в масляном насосе. Если он не создает необходимого давления, масло просто не будет поступать к гидрокомпенсаторам.

Перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора, замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе.

Наконец, причиной появления стука может служить и неисправность самого гидрокомпенсатора.
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Стук гидрокомпенсаторов может проявляться и на холодном двигателе, то есть пропадать по мере прогрева двигателя. Этому явлению тоже может служить несколько причин.

Одной из причин стука гидрокомпенсаторов на холодном двигателе может быть загрязнение его каналов. Дело в том что холодное масло имеет одну вязкость, что не позволяет проникать через засоренный канал. При нагреве, становясь более жидким, масло уже способно проникать в гидрокомпенсаторы и, соответственно, стук будет пропадать.

Кроме того, причина может быть, опять-таки, в масле. Если масло слишком вязкое – на холодном двигателе будет слышен стук. Когда при прогреве оно будет становиться более жидким – стук пропадет.

Наконец, проблема может быть в клапане гидрокомпенсатора. Если он не держит масло и при выключенном двигателе стравливает его, то вполне логично, что при запуске будет слышен стук, пока двигатель не прогреется.

Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет :

Причина неисправности — вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу.
Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере.
Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие.

Способ устранения — доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
Отремонтируйте или замените дефектные детали.

Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала :

Причина неисправности — возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения или загрязнения деталей гидрокомпенсатора.

Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Не спешите разбирать двигатель и искать причину, попробуйте просто заменить фильтр и масло на на рекомендуемое производителем.

В принципе, стук гидрокомпенсаторов – это не резко возникающее явление. Оно начинает проявляться постепенно, все больше о себе напоминая. Поэтому если вы заметили, что на вашем автомобиле начали стучать гидрокомпенсаторы, не стоит паниковать. Некоторое время вполне можно ездить, но с ремонтом лучше не затягивать. Если не обращать внимания на стук гидрокомпенсаторов, есть риск поломки ГБЦ.

Интернет-магазин Autoflesh.com.ua

Ремонт коленвала

Когда авто не новое, после активной эксплуатации коленчатый вал зачастую оказывается серьезно изношенным, поскольку именно на эту деталь приходится слишком большая нагрузка. В то же время, именно от исправности этого агрегата во многом зависит функциональность всего двигателя, поскольку коленвал отвечает, прежде всего, за сохранение необходимой мощности.

В блоке цилиндров для размещения коленчатого вала предусмотрена так называемая специальная «постель», где агрегат надежно закрепляется при помощи так называемых коренных вкладышей, которые также известны под названием подшипников скольжения.

Для изготовления таких вкладышей разработчики целенаправленно подбирают материалы, добиваясь того, чтобы деталь обладала высокой прочностью и при этом ее поверхность была идеально гладкой. Это крайне важно для сведения к минимуму трения в месте соприкосновения вкладыша и вала и обеспечения свободного вращения агрегата. Обязательна также подача моторного масла.

Признаки и причины износа

На выход из строя коленчатого вала красноречиво указывают уменьшение давление масла, появление люфтов и характерный стук. Как правило, если коленвал хоть как-то пригоден к дальнейшей эксплуатации, мастера предлагают выполнить его капитальный ремонт. На какой-то период правильно выполненные работы отсрочат приобретение недешевого агрегата.

Что касается распространенных причин выхода из строя коленчатого вала, большинство из них являются вполне очевидными:

· длительное применение низкокачественного и неподходящего моторного масла;

· несвоевременная замена масла;

· использование некачественных фильтров или несвоевременная их замена;

· попадание избыточной влаги в системы силового агрегата;

· систематическое недостаточное прогревание мотора перед началом движения;

· очень высокие нагрузки, перепады давления и температур.

Указанием на выход из строя коленвала может служить загоревшаяся сигнальная лампочка аварийного давления масла на панели приборов.

Этапы ремонта

Перед восстановлением коленвала вскрывается двигатель, и механики выполняют измерения значений шатунных и коренных шеек. При самостоятельном ремонте, разумеется. Надо сделать то же самое. Если отклонения не являются существенными, будет достаточно поверхностной полировки. При более значительных деформациях придется шлифовать коленвал при помощи специальных абразивных камней или даже выполнять его проточку.

Шлифовка агрегата является не столь простой процедурой, как это кажется на первый взгляд. Считается, что такая работа будет эффективна лишь в том случае, если биение средних его шеек по отношению к крайним не превышает 0,1 мм. Если этот показатель существенно превышен, во избежание дисбаланса, перед шлифовкой профессионалы выполняют правку коленчатого вала.

Кроме того, перед процедурой тщательной проверке подвергают биение хвостовика и поверхности заднего сальника. Когда величина превышает 0,02 мм, необходимо выполнить правку центровых фасок коленвала. Если проигнорировать этот момент, правильно отшлифовать коренные шейки попросту не выйдет.

Завершающий этап подготовки к шлифовальным работам – выемка заглушек и тщательное промывание внутренних каналов. Стоит помнить, что если во внутренних каналах останется грязь, все усилия по ремонту могут пойти насмарку.

Сама шлифовка начинается с очистки от наслоений и монтажа детали на специальный станок, где, прежде всего, отшлифовываются шатунные шейки. Далее приходит очередь балансировки с полным соответствием осей шеек. После этого шлифуются коренные шейки.

Особенности расточки

Растачивать коленвал приходится не во всех случаях, но есть достаточно строгие указания к выполнению этой процедуры:

· поверхности шеек очень загрязнены, на них появились неровные, волнообразные канавки;

· форма шеек изменилась, они обрели волнообразную форму;

· диаметр шеек уменьшается;

· давление масла снизилось, а мотор при этом исправен;

· отмечается прогиб коленчатого вала.

Важно знать, что если на коленвале обнаруживается хотя бы одна трещина, такой агрегат ремонту не подлежит. При проворачивании, залипании и прочих проявлениях некорректной работы вкладышей узла расточка будет обязательной, и лучше доверить ее опытным специалистам, располагающим всем необходимым оборудованием. Любые восстановительные работы должны завершаться тщательной промывкой и продуванием всех деталей устройства.

Стоит непременно выполнить правильную обкатку автомобиля после окончания ремонтных работ, чтобы все детали хорошо приспособились друг к другу. Необходимо 3-5 тысяч киломентров проездить в едином скоростном режиме, без больших рывков и нагрузок. Важно также использовать качественное масло и своевременно обновлять его, а также не пропускать плановую замену фильтров. Это позволит долго не возвращаться к ремонту двигателя.

Специалисты настоятельно рекомендуют растачивать коленвал не более двух раз, шлифовать – максимум шесть раз, а после этого, в случае очередной поломки, все же приобретать новый агрегат. Лучший способ сэкономить много денег – приобрести коленчатый вал б/у в отличном рабочем состоянии в интернет-магазине «Автофлеш». Компания доставляет запчасти для иномарок напрямую из Франции и предоставляет гарантию качества с возможностью возврата в течение двух недель.