Как промыть форсунки в домашних условиях

Как самому почистить форсунки

Чистота топливной системы автомобиля – залог надежной и экономичной работы двигателя. Наиболее серьезные последствия (вплоть до невозможности запуска мотора) могут возникнуть от засорения форсунок. Для экстренных ситуаций, а также для того, чтобы не тратить деньги в автосервисах, стоит знать, как проводится чистка форсунок своими руками.

Общие сведения

Не секрет, что большинство современных водителей еще на этапе автошколы уделяют слишком мало времени изучению общих принципов работы узлов и агрегатов автомобиля или вообще игнорируют эту часть курса обучения. В связи с этим для многих будет актуальной тема данной статьи.

Итак, форсунка, или как ее еще называют инжектор — это часть системы впрыска инжекторных бензиновых и дизельных двигателей. Задачей устройства является распыл топлива для образования топливно-воздушной смеси во впускном коллекторе или камере сгорания. По способам впрыска различают четыре типа форсунок: механические, электромагнитные, пьезоэлектрические, гидравлические. Однако общие принципы работы и принципиальное устройство для всех видов остается одинаковым.

Вместо тумана получаются струйки, которые очень плохо смешиваются с воздухом. В итоге двигатель начинает работать с перебоями. Чтобы возобновить нормальную работу форсунок, нужно вернуть выпускным отверстиям их первоначальную пропускную способность. В особо запущенных случаях для удаления отложений, которые могут полностью перекрыть выпускное отверстие, применяется чистка форсунок ультразвуком. Эта процедура возможна при наличии специального оборудования и стоит довольно дорого. Поэтому даже в автосервисах предлагают промывку форсунок и другие способы их очистки, которые вполне доступны и в домашне-гаражных условиях.

Как определить, что форсунки нужно чистить

Вообще, специалисты советуют проводить эту операцию через каждые 30 000 километров пробега. Особенно с учетом качества топлива на отечественных автозаправках. Вот основные признаки того, что форсунки засорились:

• затруднен запуск двигателя;
• сильная вибрация авто после запуска мотора;
• неустойчивая работа на холостых оборотах;
• теряется мощность двигателя, ухудшается приемистость;
• повышенный расход топлива;
• неполадки в работе двигателя во время разгона;

Подобные симптомы появляются не сразу, прогрессируют постепенно и отчетливо заметны тогда, когда средний пробег уже начал достигать отметки около 100 000 километров. Однако чем хуже качество топлива и общее состояние системы питания, тем раньше это произойдет.

Как прочистить форсунки самостоятельно

У разных водителей методика самостоятельной чистки форсунок в домашних условиях может несколько отличаться. Все зависит от технических возможностей и наличия свободного времени. Однако в любом случае имеются некоторые одинаковые моменты. Во-первых, потребуется специальная жидкость, которая сможет химически удалить смолистые отложения. Во-вторых, форсунки придется снимать и затем ставить обратно. И, наконец, в-третьих, потребуется принудительное срабатывание электромагнитного клапана внутри устройства.

1. Первый метод (весьма распространенный). Понадобятся ключи (для демонтажа форсунок), аккумулятор, два проводочка с клеммами на концах и очищающая жидкость. Для начала, как уже говорилось, форсунки нужно снять. Обычно водители снимают топливную рампу, а затем уже вынимают из нее форсунки. Степень загрязненности каждой из них можно будет оценить невооруженным глазом. Один из проводов подсоединяется одним из концов к автомобильному аккумулятору, а другим (с клеммой) к контакту на форсунке. Второй провод подсоединятся только к форсунке. К ней же через входное отверстие подсоединяется баллон с очистителем. Часто это делают напрямую, но некоторые водители предпочитают делать это через кусок топливного шланга. Далее, удерживая форсунку одной рукой, нужно надавливать на распылитель баллона, чтобы жидкость для чистки форсунок начала нагнетаться внутрь. Одновременно с этим нужно замыкать второй проводок на аккумуляторе, приводя в действие электромагнитный механизм клапана. Одни мастера делают это напрямую, в то время как другие выполняют процедуру, например, через лампочку (чтобы снизить напряжение, подаваемое на форсунку). Открывать клапан следует на 2-3 секунды. Процедуру проводят до тех пор, пока не будет достигнуто хорошее распыление жидкости.
2. Второй метод напоминает процедуру в автосервисе. Для него придется собрать из подручных средств стенд для чистки форсунок. В Интернете имеется множество вариантов. Основное отличие между ними заключается в используемых материалах. В любом случае, работа его будет аналогична работе заводской установки. Принцип и основное преимущество заключается в том, что одновременно обрабатываются сразу все четыре форсунки. Кроме того, есть возможность сравнить распыление и добиться одинакового факела.
3. Третий метод заключается в восстановлении нормальной работы форсунок без их съема. То есть, прямо на двигателе. Для этого понадобится промывочный цилиндр, который легко изготовить самостоятельно из двухлитровой пластиковой бутылки. Со стороны донышка просверливается отверстие под ниппель. Сюда будет подключаться воздушный компрессор с манометром. Со стороны крышечки монтируется шланг для подключения к топливной рампе. Чтобы прочистить форсунки не снимая двигателя, нужно в промывочный цилиндр залить специальную жидкость для чистки форсунок. Затем подключить цилиндр к системе, отсоединив предварительно топливный насос. После понадобится запустить двигатель и включить компрессор для подачи жидкости. А когда она полностью выработается, собрать все обратно. Минус этой процедуры заключается в невозможности визуально оценить ни степень загрязненности форсунок, ни степень их очистки, ни качество распыления топлива.

Что в итоге

Во всех случаях очистки форсунок с их съемом с двигателя в автосервисах настоятельно рекомендуют проводить замену фильтров тонкой очистки и всех уплотнительных резинок. Практика же показывает, что фильтры в ряде случаев можно не менять, а резинки достаточно будет смазать силиконовой смазкой.

Состав обычно приобретается в магазинах по продаже ГСМ и автотоваров. Отметим, что очищающие вещества указанного типа довольно агрессивные и легковоспламеняемые, так что работать рекомендуется в защитных перчатках, а также беречь глаза.

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Промываем форсунки инжектора в домашних условиях: видео чем лучше промыть

Допустим, демонтаж форсунок уже выполнен. Саму эту операцию в деталях рассматривать не будем – на разных авто она имеет свои особенности. Заметим только, что перед тем, как снять рампу, надо стравливать давление: отключают предохранитель или штекер насоса, заводят двигатель, ждут… Мы рассмотрим, как и чем в домашних условиях форсунки промывать – есть вариант подороже и попроще.

Видео о самостоятельной промывке форсунок инжектора

Весь процесс в упрощённом виде занимает пару минут. Смотрим пример на видео.

Осторожней с электричеством!

Форсунки инжектора могут быть рассчитаны на 12 или на 6 Вольт. К стабилизированному источнику питания форсунку подключают через резистор. Пусть его сопротивление составляет 10% от сопротивления обмотки в форсунке. Исключение – если используется АКБ, а форсунка рассчитана на 12 Вольт. Тогда резистор не устанавливают.

Схема подключения к любому источнику питания

Проверьте сопротивление всех форсунок. Оно должно быть одинаковым. Типичные цифры:

• Mazda EGI – 12-16 Ом;
• Honda PGM-Fi – 2-3 Ома;
• Toyota TCCF – 2,3 Ома либо 14 Ом;
• Nissan ECCS – 10-14 Ом;
• ВАЗ (не все) – 11-15 Ом.

Роль резистора может выполнять лампа 12V . Её сопротивление замеряют омметром, но в нагретом состоянии оно повысится.

При подборе резистора или лампы лучше ошибиться в большую сторону, то есть взять 2 Ома вместо 1,5. Как минимум, при этом ничего не сгорит. Мощность резистора – 3 или 5 Ватт.

Процесс промывки форсунок инжектора

Берём и снимаем с нашей форсунки всё лишнее: 1 – фильтр, 2 – заднее уплотнительное кольцо, 3 – уплотнитель рампы, 4 – переднее уплотнительное кольцо, 5 – колпачок.

Конструкция форсунок разных брендов

Затем, перед промывкой, кольцо 2 надо вернуть на место. Ну а фильтр должен быть снят, иначе проявится очень нежелательный эффект…

Самодельный стенд для промывки в домашних условиях

Нужна вакуумная трубка от трамблёра «Классики», также медные проволочки и любой очиститель карбюратора (аэрозоль). Баллончик должен быть с тонкой трубкой (см. фото), на которую одевают шланг и закрепляют его хомутом из проволоки.

Установка для промывания

Ответной стороной шланг надевается на форсунку с кольцом. Дальше подключаем электричество, собрав схему из главы 1. Порядок действий:

1. Жать на гашетку 1-2 с. Шланг должен раздуться почти до состояния сферы;
2. Короткими нажатиями на кнопку мы замыкаем цепь, идёт промывка. Сопло лучше направить в пустую ёмкость;
3. Шаги 1-2 повторяются. Затем проводят контроль: повышают давление (см. «шаг 1») и нажимают на кнопку длительно. Можно будет наблюдать форму струи.

Ниже приведена иллюстрация к пункту 3. Успехов!

Контрольный шаг, он же – финал

Хитрости, тонкости, химия (чем лучше промыть)

Промывать форсунки инжектора в домашних, а точнее в гаражных условиях лучше всего с пластиковой бутылкой. Она используется для слива.

Вазовский шланг может лопнуть . Поэтому желательно его поместить в ткань, которая закроет собой разлетевшиеся брызги. Кстати сказать, после промывки заменяют кольцо 2, кольцо 4 и фильтр. А вот пластиковые колпачки найти в продаже трудно…

Вместо трубки трамблёра может подойти садовый шланг. Диаметр – 1/2 дюйма. Трубка баллона тогда должна быть стандартной (не тонкой).

Если нельзя купить подходящий штекер, поступают так: шнур зачищают на 1-2 см и фиксируют его термоусадкой. Иногда подходят разъёмы ВАЗ-2110. Сложный вопрос – чем смазывать резиновые кольца. Есть три мнения:

• Ничем (стандартный вариант);
• Моторным маслом. Вроде бы, резина является бензостойкой, и масло её не разъедает;
• Силиконовой смазкой.

Выбирайте одно. О том, чем промыть форсунки инжектора, речь пойдёт дальше.

Химия

Промывать мы хотим форсунки, а жидкость будет предназначена для промывки карбюратора. Иногда на баллончике пишут CARB & CHOKE, но разницы нет никакой. У бренда «Лавр», в свою очередь, всё в порядке: здесь мы видим надпись про инжекторы.

Сравним четыре основных бренда:

• LIQUI MOLY – самый универсальный вариант. Очищает мягко, но часть отложений может остаться. Цена, как ни странно, не самая высокая;
• Wynn’s – максимально агрессивный препарат. Отложения снимаются полностью. Для авто, выпущенных до 2002-2003 года, не подходит.
• «Лавр» – то же, что Wynn’s, но чуть слабее. Зато цена – рекордная.
• Hi-Gear – золотая середина между Wynn’s и LIQUI MOLY. Смолистые отложения удаляются хорошо.

Существует масса подходящих брендов: MANNOL, Abro, «Хорс», GUNK… А ещё 7CF, «Вэлв», Johnsen’s и SNAP. Выбирайте любой – не ошибётесь.

Производим чистку инжектора своими руками

Для многих владельцев машин с инжекторным двигателем вопрос правильной и быстрой чистки инжектора является более чем актуальным. При этом совсем не обязательно гнать автомобиль на СТО – вопросы с ремонтом можно решить самостоятельно. К сожалению, многие автолюбители боятся заниматься данным вопросом из-за нехватки опыта, знаний и навыков. Но стоит один раз попробовать и дальнейшие посещения СТО для чистки форсунок станут бессмысленными.

Когда нужна чистка?

Вы должны четко знать, когда необходимо чистить инжектор. Есть мнение, что необходимо учитывать рекомендации производителя. С одной стороны это действительно так. Но если речь идет об иномарках, то рекомендованную цифру необходимо делить как минимум вдвое. Объяснить это просто. Качество отечественного топлива уж больно «хромает», поэтому чистить форсунки желательно каждые 8-10 тысяч километров.

Кроме этого, необходимо следить за поведением двигателя и производить чистку при появлении ряда подозрительных симптомов, к примеру, перебоев в работе мотора, повышенного объема дыма из выхлопной трубы, отсутствия обычной реакции педали акселератора, уменьшению тяги автомобиля и так далее.

Кратко о видах

Сегодня можно выделить два популярных варианта чистки инжектора – жидкостный и ультразвуковой. Второй вариант можно реализовать только на СТО. Суть работы заключается в опускании форсунок в специальную ванну, где находится ультразвуковой генератор. Под действием мощных вибраций с форсунок убираются даже самые стойкие загрязнения. Для самостоятельной работы выбираем жидкостный метод очистки. Его главный плюс – простота и доступность (работу можно сделать даже в гараже).

А вы знаете как сделать полировку авто своими руками? Все про полировку автомобиля.

Как самостоятельно произвести шиномонтаж вы узнаете по этому адресу.

Самостоятельная чистка

Для начала вы должны четко понимать основную функцию инжектора. Его задача – подача топлива в двигатель через каналы форсунок для дальнейшего воспламенения. При засорении отверстий в форсунках подача топливной смеси может быть недостаточной или же отсутствовать вовсе. Кроме этого, если своевременно не почистить форсунки инжектора, то это может привести к повышенному расходу топлива, а в дальнейшем и к необходимости их замены. Следовательно, гораздо дешевле своевременно выполнить простые мероприятия, чем потом тратиться на покупку новых деталей.

Итак, сам процесс жидкостной чистки проходит в несколько простых этапов:

1. Первое, что нужно сделать – достать предохранитель, который питает электробензонасос. Помните, что делать это необходимо при заведенном автомобиле, дабы снизить давление в топливной сети.
2. Отсоедините от форсунок все шланги и клеммы.
3. Аккуратно открутите держатель с форсунками.
4. Демонтируйте уплотняющие кольца.

Вот и все – подготовительные работы закончены. Теперь можно начинать этап прочистки инжектора. При этом конечный результат должен быть таким: при закрытом электромагнитном клапане ток жидкости блокируется, а при открытом – свободно проходит.

Для работы необходимо подготовить специальную жидкость (можно взять состав для промывки карбюратора) и изделие для продувки. В роли последнего можно использовать обычную пластиковую бутылку (устройство необходимо подключить к входному отверстию форсунки) с жидкостью для промывки карбюратора.

Теперь остается подключить два провода к аккумуляторным клеммам и подвести их к форсунке. Остается только поочередно замыкать и размыкать цепь, одновременно прогоняя жидкость через форсунку. При этом, чем большее давление создается, тем лучше. После нескольких таких «прогонок» форсунка должна выдать нормальный «факел». Если же этого не произошло, то единственный выход — замена. Во время промывки очень важно задерживать жидкость перед нажатием на некоторое время – это ускорит процесс размягчения грязи. Как только седло клапана и все отверстия форсунки (их обычно шесть) продуты, можно говорить о завершении работы.

Выводы

Теперь вы знаете, как чистить инжектор самостоятельно. Вся процедура занимает минимум времени, зато получается отличная экономия. Действуйте и у вас обязательно все получится.

Произвести чистку форсунок своими руками вам поможет это видео:

avtoexperts.ru

В теории и практике обслуживания автомобилей есть операции, необходимость и периодичность которых вызывает сомнения. Чистка и промывка форсунок системы впрыска топлива одна из них. Редкий производитель указывает такую операцию в сервисных книгах и назначает ей интервал, но если послушать работников неофициальных сервисов, то промывать и чистить форсунки нужно чуть ли не каждые 20 тысяч километров, особенно «на нашем бензине». Для сервисных центров это выгодная рекомендация, потому что она обеспечивает их объемом работы, но не обязательно куда-то обращаться и кому-то платить, чтобы почистить форсунки. Это можно сделать и своими силами.

Почему форсунки забиваются и как это диагностировать?

Суть топливной форсунки – распыление топлива либо во впускной коллектор, либо непосредственно в цилиндр двигателя. Конструкция это довольно примитивная: от электронного блока управления на форсунку подается небольшой ток, специальный механизм открывает сопла и из форсунки под давлением распыляется бензин. Его объем ЭБУ регулирует длительностью импульса, чем больше топлива нужно впрыснуть в мотор, тем дольше «открыта» форсунка. Количество впрыскиваемого топлива за интервал времени заранее подсчитано, поэтому автомобильный компьютер по времени импульса легко может рассчитать расход топлива.

Когда все нормально проблем нет, но со временем форсунка может забиться грязью и отложениями. Чаще всего это происходит из-за некачественного бензина, в котором много серы и различных присадок. Сечение, через которое проходит топливо, становится меньше, хуже работает механизм, который открывает и закрывает «проход» топливу. Форсунка начинает впрыскивать меньше бензина, чем необходимо, а главное — с распыла переходит на струю, серьезно ухудшая смесеобразование, необходимое для полного сгорания смеси и ровной работы мотора. Забитые форсунки проявляют себя рядом проблем:

1. Двигатель плохо заводится, особенно после стоянки.

2. Машина неустойчиво работает на холостом ходу, обороты постоянно прыгают, а по кузову идет вибрация.

3. Заметно падение мощности и увеличение расхода топлива.

4. Заметен «затык» или даже рывки при попытке резко ускориться.

Справедливости ради нужно сказать, что все эти проблемы могут быть вызваны кучей других причин, среди которых забитые форсунки не самая вероятная. Но при серьезной диагностике специалисты нередко начинают именно с промывки форсунок, прежде всего потому, что это относительно простая операция, а лучше исключать вероятные причины начиная с легких. Если очистка форсунок не помогла, тогда ищут более серьезные проблемы.

Нужна ли профилактика?

Казалось бы, лучше всего промывать форсунки прямо во время работы. Такая идея кажется выигрышной: всем известно, что лучше бороться с малыми засорами, чем решать проблему, когда форсунка вообще перестанет пропускать через себя бензин. Производители автохимии массово поддерживают такой порыв, и на полках магазинов можно найти большое количество промывателей топливной системы под брендами Винс, Хадо, Ликви Молли, Хай-Гир, РВС и другими, которые нужно добавлять в топливо и сжигать вместе с бензином.

Помогают ли они? Подтвердить или опровергнуть это трудно, ведь никто не знает, что происходит внутри. Может, эффект есть, а может и нет. Учитывая, что на бак автомобиля в зависимости от объема нужно купить таких средств на 400-1000 рублей, а одним баком делу не поможешь, нужно искатать 2-3, экономический смысл такой профилактики под вопросом – получается дешевле очистить форсунки, когда они забьются, чем лить разную химию во избежание потенциальных проблем.

Очистка форсунок без демонтажа

Как же проводят очистку? Есть три распространенных способа, два из которых вполне можно применять в домашних условиях. Они не очень сложные, но для их реализации потребуется использовать техническую смекалку.

Суть первого способа – промывка форсунок специальной смесью на работающем двигателе. Для этого потребуется собрать простой стенд, который будет примитивным аналогом топливной системы автомобиля. Решить эту задачу можно разными способами, мы приведем самый популярный.

Для сборки стенда потребуется:

• Компрессор для подкачки воздуха

• Двухлитровая пластиковая бутылка

• Два автомобильных ниппеля

• Шланг около метра длиной

Систему собираем в такой последовательности.

1. Пластиковую бутылку закрываем крышкой и просверливаем в ней два отверстия, одно на дне, а второе в крышке. Лучше использовать сверло диаметром 13 мм. В получившиеся отверстия вставляем ниппели, причем в крышку нужно вставить с выкрученным вентилем.

2. На ниппель, который вкручен в крышку, надеваем шланг и фиксируем хомутом.

3. На втором конце шланга крепим топливный фильтр и тоже фиксируем его хомутом.

4. В бутылку наливаем очиститель. Обычно для четырехцилиндрового мотора объемом 1,6-2 литра хватает одного литра состава. Самый популярный фирмы Винс (он хорош по соотношению цена/качество), но Хадо, Ликви Молли и Лавр тоже подойдут, просто они (особенно последний) дороже.

5. Прогреваем автомобиль, глушим, сбрасываем давление в топливной магистрали и отключаем ее от форсунок.

6. Вынимаем предохранитель топливного насоса, чтобы его обесточить.

7. Если в топливной системе автомобиля предусмотрена обратка в бак, то ее нужно пережать или заглушить иным способом.

8. Подключаем шланг новособранной системы к форсункам.

9. Ко второму ниппелю в бутылке подключаем компрессор или обычный автомобильный насос с манометром и создаем давление в бутылке около трех атмосфер.

10. Подвешиваем бутылку под капотом, крышкой вниз, чтобы не держать в руках.

11. Заводим автомобиль и оставляем на холостых оборотах. Он будет работать на очистителе, который под давлением, созданным нами в бутылке, поступает на форсунки, проходит сквозь них и очищает.

12. Рекомендуется через 15 минут заглушить двигатель, дать составу немного разъесть загрязнения в форсунках, а потом завести снова и «дожечь» остаток жидкости.

13. После того, как вся жидкость будет выработана, нужно заглушить двигатель, разобрать стенд (при этом стравливать давление с бутылки нужно очень осторожно!), подключить к форсункам обратно топливную магистраль, вернуть питание топливному насосу и не забыть про обратку.

Нередко можно встретить рекомендацию после такой промывки поменять свечи, потому что на них образуется налет из очистителя, но этот момент факультативный – налет должен сам сойти через несколько 100-200 километров.

Такой способ очистки хорош дешевизной и относительно малой трудоемкостью. Банка промывателя стоит 300-500 рублей, рублей 100 придется потратить на ниппели и хомуты – вот и все траты. Минусы этого способа – мы не сможем оперативно узнать о качестве очистки, судить о ней можно будет лишь по косвенным признакам через несколько сотен километров.

Очистка форсунок с демонтажем

Этот способ кажется более сложным, но он позволяет визуально оценить качество очистки и состояние форсунок, поэтому многие предпочитают именно его. Для промывки тоже нужно собрать небольшую систему, причем она даже проще, чем в первом варианте, но потребуется демонтировать форсунки, а это на некоторых автомобилях весьма непросто. Мы не будем останавливаться на этом вопросе подробно, информацию про демонтаж можно найти в книгах по ремонту, посвященных именно вашей модели автомобиля.

Для этого способа очистки можно использовать любой состав, на котором написано «промывка карбюратора» или «промывка инжектора», подойдут даже отечественные препараты за несколько сотен рублей за флакон. Принципиальную разницу с дорогими средствами заметить будет непросто. Обычно двух флаконов хватает на все форсунки.

Для промывочной системы потребуется:

• Медный провод с изоляцией, не меньше метра длиной

• Кусок шланга, походящий по диаметру к распылителю на баллончике с очистителем

• Электрическая батарейка напряжением не менее 9В или запасной автомобильный аккумулятор

Схема работы очень простая.

1. Одеваем один кусок шланга на распылитель очистителя, а второй на форсунку (с которой предварительно снимаем резиновый уплотнитель). Возможно, диаметры не совпадут, тогда нужно будет придумать какой-нибудь переходник, вырезав его, например, из колпачка баллона с очистителем. Подойдут даже самые примитивные переходники, ибо большого давления в такой системе не будет.

2. Зачищаем изоляцию на проводе и подаем на форсунку плюс и минус с источника питания. Лучше использовать батарейку, потому что обычно форсунки работают с напряжением 9В, с автомобильным аккумулятором (у которого, напомним, 12В) система тоже будет работать, но есть небольшой риск оплавления внутренностей форсунки от долгой работы. После того как мы подадим напряжение на форсунку она должна открыться, что будет хорошо слышно благодаря щелчку.

3. Жмем на распылитель баллончика, жидкость, пройдя по шлангу, попадет в форсунку, а потом начнет проходить через выходные сопла. По форме «выхлопа» делаем выводы о загрязненности форсунки.
Главный плюс этого метода — мы можем контролировать качество очистки. Из загрязненной форсунки будет вырываться просто струя, нужно чистить до тех пор, пока средство из сопл не начнет распыляться. В запущенных случаях можно и нужно делать перерыв, давая электрической части форсунки «отдохнуть», а чистящему составу немного «отмочить» наросты. Так нужно обработать каждую форсунку. Потом их нужно установить на автомобиль.

Совет: жидкость для промывки очень едкая, и крайне нежелательно, чтобы она попадала на кожу, так что необходимо позаботиться о защите рук и тела, с помощью перчаток и какой-нибудь спецодежды.

Нужно признать, что этот способ очистки непрост. Он требует демонтировать форсунки, а потом еще и каждую почти вручную долго мыть до полной очистки, зато с ним вы можете убедиться в эффективности очистки и понять, если она не помогла. Это очень хороший бонус.

Ультразвуковая очистка

Чистка ультразвуком считается самой эффективной. Мы о ней подробно не рассказываем, потому что доступна она только в условиях станций техобслуживания (да и то далеко не всех). В зависимости от сервиса и количества цилиндров за такую чистку могут взять от 2 до 5 тысяч рублей. Разумнее всего попробовать к ней прибегнуть, когда описанные выше способы промывки не помогли. Постоянно чистить ультразвуком не рекомендуется – есть мнение, что из-за агрессивного воздействия ультразвука внутренности форсунки начинают быстро разрушаться.

Выводы

Интервал очистки форсунок вопрос очень непростой. Они забиваются, спору нет, но попытка ввести какие-то усредненные параметры кажется утопичной – кто-то часто сталкивается с проблемами, а кто-то ездит сотни тысяч километров и в топливную систему не заглядывает. Слишком много параметров на это влияет. Так что мы бы не стали рекомендовать промывать форсунки просто так, без веских на это причин. Ну, а если повод появится, всегда можно осуществить промывку своими силами – и дешевле, и качественнее, и можно самому понять, если форсунки пора менять.