Как снять коробку уаз буханка
Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ–31512
Снятие проводите в следующем порядке:
1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.
2. Снимите крышку люка пола кузова над коробкой передач.
3. Снимите вилку выключения сцепления.
4. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините от нее шланг смазки подшипника.
5. Снимите поперечину рамы, расположенную под стояночным тормозным механизмом.
6. Снимите рычаги переключения передач с коробки передач и раздаточной коробки (открытое отверстие в коробке передач закройте временной пробкой).
7. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.
8. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.
9. Отсоедините фланцы карданных валов.
10. Снимите рычаг стояночной тормозной системы.
11. Отсоедините гибкий вал спидометра.
12. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
13. Отведите коробку передач вместе с раздаточной коробкой (агрегат) назад до выхода первичного вала из картера сцепления.
14. Опустите агрегат вниз. Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.
Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ–3741
Снятие проводите в следующем порядке:
1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.
2. Снимите вилку выключения сцепления.
3. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника.
4. Отсоедините тяги переключения передач от механизма переключения передач и раздаточной коробки.
5. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства.
6. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя.
7. Отсоедините фланцы карданных валов.
8. Отсоедините трос привода стояночного тормозного механизма.
9. Отсоедините гибкий вал спидометра.
10. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
11. Отведите агрегат назад до выхода первичного вала из картера сцепления.
12. Опустите агрегат вниз.
Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.
Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки
1. Установите агрегат вертикально на барабан стояночного тормозного механизма.
2. Включите в раздаточной коробке прямую передачу.
3. Отверните три гайки шпилек и два болта крепления коробки передач к раздаточной коробке.
Рис. 3. Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки
4. Поднимая коробку передач вверх, отсоедините ее от раздаточной коробки (рис. 3).
5. После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.
Сообщества › УАЗоводы › Форум › снятие коробки на Буханке
Вообщем поделитесь опытом планирую снимать коробку с раздаткой хочу снять отдельно но вроде слышал что их потом ставить тяжело попасть говорят вместе нужно насколько работы тяжелые и какие подводные камни есть
геморой полный.работал на бухане 1.5года машина класс если не в ремонте.по раздельности будеш снимать прибавиш проблем часа на два.но в месте одному тежело жопа.
да и сложновато под ней лазить разделять раздатку от коробки.словами не опишеш попробовать надо.одни маты.
Я специальный лючок в полу вырезал, теперь нормально снимаю и ставлю при помощи ручной лебедки.
а можешь фотки кинуть что за лючек что то я не видел в Б Ж у тебя или описать процесс
Фото не делал, да и сейчас над ним сидение стоит.
О процессе коротко. Нашел лючок, ну которые над баками у нас стоят. Скинул КПП с РК, там увидишь на поперечине, ну где подушки еще крепятся, есть квадратная дырка посередине. Снизу шуроповертом просверлил 4 отверстия, чтобы видеть границы. Замерил габариты лючка, нарисовал квадрат на полу, оставив просверленные дырки внутри квадрата и вырезал болгаркой. Все. Лючок прикручиваю саморезами для металла, а лебедку прикрепляю к крыше авто через уголок, там как раз есть крепеж для носилок, вот за место его и прикручиваю уголок на время работ.
понятно думаю что-нибудь тоже буду продумывать
Езжу на своём УАЗе с 1996 года.Пока был по моложе снимал коробку с раздоткой с низу один и ставил один.Но вот сей час стукнуло 57 с небольшим, снять снял с низу, а ставить уже не получается, кряхтел, кряхтел, плюнул на всё, не жалея пол, аккуратненько сделал окошко в полу, предварительно сняв ленолиум и фанеру на полу.Окошко вырезал шлефмашинкой.Сделал небольшую лебёдку и поставил лебёдкой легко.
Недавно снимал и ставил, целиком удобнее. Снимаешь все тяги откручиваешь болты подкладываешь балон от жигулей и сбрасываешь на него. Ставить тоже лучше все вместе, просверли дыру в полу на 12 мм, там снизу в межрамнике поцентру квадратное технологическое отверстие, оно как раз совпадает с центром коробки и раздатки. в салоне на бруски кладешь трубу, у меня на 32 мм, к неи привари рукоятку чтоб крутить только чтоб пол не задевала. Затягиваешь трос удавкой между коробкой и раздаткой продеваешь в отверстие наматываешь на трубу и спокойно лебедишь. Усилия ни какого ребенок поднимет, а снизу спокойно втыкаешь только шлицы ловишь включив передачу вот и все. Ставится за пару чсов.
я пол полностью заделать хочу может сделать типа подъемника чтобы поднимать всю коробку
Можно что-нибудь замостырить наподобии маленькой автокары из старого домкрата вилку сварить и каркас на колесах как у подкатного домкрата. Вариантов масса.
Да да я о чем то таком думал
Я снимал почти так же только без блока — просто в той поперечине на которой висит КПП у меня видимо предыдущий владелец прорезал окошко в нее и пропускал старый тряпошный буксирный фал.
Гдето уже видел такое, НО при не обходимости всё вылетает на мах, ты не собираешся каждый день снимать, так что я думаю нет смысла городить
почитай вот тут как человек ставил КПП и РК в сборе — uaz-glafira.indeep.ru/node/1013, снимать можно по такому же принципу. Снимать можно и по раздельности, но дольше по времени выйдет, ставить по раздельности тож можно, но опять же выйдет дольше и может прокладка по стыкам КПП, РК и «вертолета» плохо лечь (ведь проконтролировать насколько хорошо она легла достаточно проблематично) и по этому стыку будет капать масло (у меня так получилось когда ставил по отдельности). По описанному выше способу я недавно снимал КПП и РК в сборе в одиночку, усилий минимум. Или как вариант — www.drive2.ru/cars/uaz/33…/288230376152090269/#post
с роликами мне вариант понравился сейчас как раз пол снял самое время ролики приварить
осенью снимал: открутил раздатку от коробки и снял, работы на час с карданами и пуп рвать не надо. Внимательно посмотри где в пластине окно для рычагов раздатки(один рычаг (который ближе к коробке, надо подать вперёд, а второй в раздатку утопить, чтобы рычаги врось были!). Всё входит и выходит замечательно, без постононней помощи. На будущее можно окно побольше сделать.
Это все хооошо но я как вытащил двиган с коробкой так в раздатке шесьеони опустились это очень плохо ?
Как это опустились поподробней.
первый раз снимаю двиган . и решил снять с коробкой так как от колокола коробку в 3151 тяжело открутить… ну вот отстоединил раздатку от коробки пока дергали еще и опору раздатки открутили со стороны руля…поом когда вытащили коробку с движком. я заглянул в раздатку а там шестерни в ней опужены ниже центра в низ провалились… я вот и думаю может че сломали пока движек дергали…например хвостовиком коробки че нить сорвали в раздаитке вот переживаю уже второй день.
Да нет, не думаю опустилось наверное потому что вал то ушёл, я не спец по коробкам создай тему отдельную по своему вопросу с фотками может кто подскажет более опытный.
ну да. впринципе по фоткам глянул там не чего переживать…лапа выбора шестерни и кардан сзади на подшипнике… как бы подшипник не вырвало.хотя кардан ровно стоит
Весь процесс описан на Уазбуке на тышшшу раз, в разных вариациях, и нехрена тут бодягу разводить, как будь то Вы супервысокотехнологичную механизьму разбирать собрались. На Буханке коробас снимается ни чуть не геморойнее, чем на других машинах.
Ответ типичного представителя Уазбуки, ох «люблю я этот сайт»
На УАЗбуке уже года полтора не был))) Так, что не надо ЛЯ-ЛЯ
ну вы же все равно комментарий написали написали бы чего умного, а то по сути ничего дельного не подсказали. Я с таким на Уазбуке чаще всего сталкивался поэтому забил на этот сайт. Задашь вопрос тебя коричневой субстанцией польют и все а информации ноль а перерывать десятки а то и сотни страниц форума не у всех время есть. Вот например к вам в гараж за советом подойдёт сосед за советом тоже на Уазбуку пошлёте?
Зачем я буду тратить свое время на описание всего этого процесса, когда все и без меня уже написано. Думаю, что кому конкретно надо, тот найдет там любую информацию и спишется с кем надо по всем вопросам. Так же там есть статья по вообще всем моторам какие ставят на УАЗ и чем все это заканчивается. Согласитесь, что время потраченное на поиск инфы тоже найти можно, а не наступать «на грабли» пытаясь сделать что то самому. Все уже «давно украдено до нас»)))
Насчет моих умственных способностей Вы пожалуйста не сомневайтесь — не дурнее других)))
Удачи!
Вы меня не правильно поняли про написание «умного» я не имел ввиду ваши способности, а полезное содержание комментария (о велик и могуч русский язык) в остальном остаюсь при своем мнении.
Мой ремонт КПП УАЗ Буханка: снятие, ремонт, установка
Вчера произошла такая ситуация: при движении автомобиля возник треск и перестали работать все передачи. То есть, при включении любой передачи и попытки тронуться идет хруст шестеренок, и машина не двигается. Мало кто берется делать эти машины, а кто делает, у того очередь. Придется делать самому.
Сейчас буду откручивать кардан и снимать коробку передач. Буду пытаться отремонтировать ее самостоятельно. Открутил болты крепления коробки: с одной стороны 2 болта; с другой стороны 2 болта. Поставил поддон. Сейчас попробую ее снимать. Так она провисла. Всё, коробка снята. Сейчас вытащу и буду осматривать.
Коробку снял, сейчас отсоединю ее от раздатки. И сразу, что попадается в глаза, — этот люфт, люфт первичного вала. Для меня до сих пор остается загадкой, как я ее буду ставить на место, но время покажет. Коробку от раздатки отсоединил, и второе, что бросилось в глаза, – откручена эта гайка. И она похоже у нас левая резьба.
Сейчас будем разбирать саму коробку передач
Открутил крышку, открутил болты крепления фланца.Сейчас посмотрим, что там внутри. На вид пока ничего кардинального не вижу. Сейчас посмотрю, если что, расскажу. Видимо, проблема была вот в этом. Этот блок шестеренок, этот вал весь ходит ходуном, болтается. И здесь выдавило крышку, которая должна быть закручена.
Видимо, проблема в этом подшипнике блока шестеренок, потому что весь вал порой не зацепляется, потому что болтается. И еще у синхронизатора практически нет зубьев. У меня рядом есть знакомый специалист по ВАЗ, я сейчас с ним проконсультируюсь и продолжу ремонт.
Проконсультировался со специалистом, сказали, что подзамену идут оба подшипника промежуточного вала и подшипник первичного вала. Сточенный синхронизатор сказали не трогать, оставить так, потому что там нет ни сухарей, ни шариков. Он нормально будет работать. Надо еще поменять маслосгонную шайбу.
Съездил в магазин, купил подшипники: 50 208 с проточкой на первичный вал; 50 306 на промежуточный вал. Еще нужен без проточки 305-й подшипник открытый, но открытого не было, купил закрытый. Потом уберу эти резиновые штучки – будет открытый. Также герметик, прокладки на коробку, маслосгонные шайбы и болты на кардан.
Сейчас будем разбирать коробку. Чтобы снять промежуточный вал, надо снять эти шестеренки. Для этого я открутил этот болтик. Его надо открутить. Сейчас я буду выбивать ось. Все, выбил.
Теперь будем выбивать сам промежуточный вал. Для этого нам надо открутить эту гайку. И надо будет с той стороны бить по подшипнику, чтобы он сюда выпал. Сейчас посмотрим, как получится. Эту крышку выкрутить не получилось, потому что ее выдавило, и она пошла не по резьбе. Я ее просто выломал. Не знаю, есть такие в продаже или нет, она алюминиевая. Смотрите, что там произошло с подшипником — от него практически ничего не осталось.
Теперь нам надо выпрессовать первичный вал. Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать. Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал.
Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал.
Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Только потом буду все собирать.
Производим установку промежуточного вала.Одеваем сначала кольцо, затем маленькую шестерню, затем пойдет эта, поменьше. Затем так ставим большую. Только это все будем вставлять внутри, поэтому заново все разберем.
Теперь будем запрессовывать подшипник 50 306. С этой стороны запрессовали, переходим на другую сторону. Теперь запрессовываем подшипник с другой стороны. Устанавливаем вторичный вал. Прилепили ролики на солидол, сейчас будем вставлять во вторичный вал. Все, здесь больше пока ничего интересного нет. Сейчас будем собирать все, соединять с раздаткой. Самое интересное начнется, когда будем ставить ее на место.
Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Она должна совпасть со вторичным валом. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Сейчас буду пытаться ее туда затолкать. Работу делаю один, не знаю, получится или нет. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять.
Также смотрите, кто будет переделывать кузов буханки, у меня есть такой столик. Он у меня так открывается на подшипниках, и есть доступ к задней части двигателя. Сейчас буду пробовать отсюда поднимать коробку. Все, как мы видим, коробка зашла на свои крепления. Люк помог, но хватило бы всего двух отверстий, чтобы протянуть веревку. То есть я протянул веревку, завязал на узел, ломиком начал закручивать, и коробочка стала подниматься. Надеюсь, все правильно сделал. Все, собираем дальше.
Подкрутив несколько оборотов, коробку поднял до конца, и теперь без труда можно закрутить крепления подушек коробки. Так что люк проверку прошел – вещь нужная. Все, работу закончил.
На материал у меня ушло 1500 рублей: на все прокладки, масло, подшипники. В прошлый раз я ремонтировал коробку в автосервисе, вылетала первая передача, взяли 10000 рублей. Сегодня пришлось делать самому, но сэкономил.
Как снять коробку уаз буханка
Раздаточная коробка предназначена для передачи крутящего момента к переднему и заднему мостам и имеет две передачи: прямую с передаточным числом 1,00 и понижающую с передаточным числом 1,94.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Понижающая передача позволяет значительно увеличить тяговое усилие на колесах при тяжелых условиях работы автомобиля (бездорожье, глубокий снег, подъемы).
Устройство раздаточной коробки показано на рис. 1. Ведущим валом раздаточной коробки является входящий в нее ведомый вал коробки передач. На шлицах этого вала установлена скользящая шестерня включения заднего моста и понижающей передачи. При передвижении этой шестерни назад и соединении ее с внутренними зубьями шестерни вала привода заднего моста будет включаться задний мост (передаточное число 1,00), а при перемещении ее вперед и зацеплении с шестерней промежуточного вала будет включаться понижающая передача (передаточное число 1,94),
Промежуточный вал, изготовленный за одно целое с шестерней понижающей передачи, вращается на двух подшипниках, из которых передний — роликовый, а задний — шариковый. По шлицам вала перемещается скользящая шестерня включения переднего моста. Эта шестерня при передвижении по шлицам назад входит в зацепление с шестерней вала привода переднего моста. Оба вала установлены на шариковых подшипниках.
От осевых перемещений все валы удерживаются крышками подшипников и упорными кольцами, установленными в канавки наружных колец шариковых подшипников.
На валу привода заднего моста установлена ведущая шестерня 6 привода спидометра.
Все шестерни раздаточной коробки — прямозубые. При сборке на заводе шестерни комплектуют с подбором по шуму. Если по какой-либо причине во время эксплуатации одну из шестерен заменят новой, то у такой раздаточной коробки при работе может появиться несколько повышенный шум. Такой шум допустим и для раздаточной коробки не опасен,
Подшипники раздаточной коробки в эксплуатации никакой регулировки не требуют.
Управление раздаточной коробкой автомобилей УАЗ -452, показанное на рис. 2, — дистанционное. Рычаги управления расположены справа от водителя, впереди капота двигателя.
Верхний рычаг служит для включения и выключения переднего моста и имеет два положения: переднее, когда передний мост включен, и заднее, когда мост выключен. Нижний рычаг предназначен для переключения передач в раздаточной коробке. Он может быть установлен в трех положениях: переднем, когда включена прямая передача, нейтральном (среднем) положении, при котором ведомый вал не вращается, и заднем, когда включена понижающая передача. Ввиду наличия блокировочного устройства (замка), установленного в крышке штоков переключения передач, понижающую передачу можно включить только после включения переднего моста, а передний мост не может быть выключен при включенной понижающей передаче. На рис. 2 показаны замок и положение штоков при включении передач и переднего моста.
На рис. 3, а приведено положение штоков, когда включен задний мост (штоком) и выключен передний мост (штоком).
В позиции, показанной на рис. 3,б, штоки переместились в положение, при котором штоком включен передний мост, а штоком включена понижающая передача.
Установленный в крышке шарик-замок не позволяет передвинуть шток и отключить передний мост до тех пор, пока штоком не будет выключена понижающая передача.
Замок предназначен для предотвращения перегрузки деталей карданного вала и заднего моста.
Включать передний мост следует при движении по тяжелой Дороге (грязь, песок, снег и т. п.).
Не допускается включение переднего ведущего моста при отключенных передних колесах.
Положение рычагов переключения раздаточной коробки показано на рис. 4.
Сферическая втулка верхней опоры валов и втулка оси промежуточных рычагов изготовлены из пластмассы и в смазке не нуждаются. Нижнюю шаровую опору заполняют при сборке графитной смазкой и дополнительно смазывают только при ремонте или в случае появления скрипа.
Передние тяги управления регулируют по длине резьбовыми вилками.
Для регулировки положения рычагов расшплинтовыва-ют и вынимают палец из вилки тяги, связанной с рычагом; устанавливают шток (в крышке раздаточной коробки) в положение включения заднего моста, а рычаг — в положение, соответствующее этой передаче.
Вращая вилку, устанавливают необходимую длину тяги, совмещают отверстия в вилке тяги и рычаге, вставляют палец и за-шплинтовывают его.
Таким же образом регулируют и положение рычага.
При первом техническом обслуживании (ТО-1) картер раздаточной коробки проверяют осмотром; при обнаружении на нем следов смазки проверить уровень масла и устранить неисправность.
Уровень масла должен быть расположен у нижней кромки наливного отверстия.
При заправке не следует проворачивать валы, так как масло налипнет на шестерни и попадет в картер в большем количестве, чем требуется. Это может привести к течи масла через сальник во время работы автомобиля.
Через ТО-1 проверить уровень масла в картере раздаточной коробки и, если необходимо, долить.
При втором техническом обслуживании (ТО-2):
Проверить осмотром герметичность, состояние и крепление раздаточной коробки и ее привода.
Снять карданные валы и подтянуть гайки, крепящие фланцы на валах раздаточной коробки (спереди и сзади).
Зашплинтовать гайки и поставить на место карданные валы. При шплинтовке не допускается отвертывание гайки для достижения совпадения прорези на ней с отверстием на валу. Для этого нужно гайку только дотягивать.
Очистить сапун от пыли и грязи и продуть.
Заменить масло в картере. Если масло сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы, то перед заливкой свежего масла картер следует промыть керосином. Для этого необходимо залить 0,8—1,0 л керосина в картер, поднять колеса, пустить двигатель и дать проработать 2—3 мин, после чего керосин слить и залить свежее масло.
Снятие и разборка раздаточной коробки
Для ремонта раздаточной коробки ее снимают с автомобиля и разбирают.
После разборки и промывки деталей проверяют их состояние и выявляют пригодность для дальнейшей работы.
Перед снятием раздаточной коробки с автомобиля масло из картера сливают, разъединяют фланцы карданных валов, отъединяют тяги управления раздаточной коробкой, вилку троса ручного тормоза, гибкий вал привода спидометра, кронштейн подвески глушителя. После этих операций снимают раздаточную коробку.
Прежде чем приступить к разборке раздаточной коробки, необходимо выполнить следующее.
Снять тормозной барабан центрального тормоза, предварительно отвернув регулировочный винт для создания зазора между колодками и тормозным барабаном (для более легкого снятия барабана с колодок).
Зачистив кернение, отвернуть гайку крепления фланца, снять фланец И распорное кольцо с вала привода заднего моста.
Снять центральный тормоз, маслоотражатель и прокладку.
Для разборки раздаточной коробки необходимо снять:
— крышку механизма переключения и прокладку и установить скользящую шестерню в положение включения заднего моста (сдвинуть назад);
— крышку заднего подшипника вала привода переднего моста, прокладку и стопорное кольцо с подшипника;
— крышку картера раздаточной коробки в сборе с промежуточным валом, валом привода заднего моста, штоками и вилками включения, прокладку крышки и вынуть скользящую шестерню ведомого вала;
— крышки задних подшипников промежуточного вала и вала привода заднего моста, прокладки крышек и стопорные кольца с подшипников;
— стопор, штуцер с уплотнительным кольцом и ведомую шестерню 5 привода спидометра;
— стопор штоков вилок на крышке картера, упорные кольца со штоков вилок и вилки включения переднего и заднего мостов, соблюдая осторожность, так как в отверстии фиксатора каждой вилки установлены шарик и пружина.
Выпрессовать из крышки картера оба штока, вал привода заднего моста и промежуточный вал.
Зачистить кернение, отвернуть гайку и снять фланец и шайбу с вала привода переднего моста, переднюю крышку вала привода переднего моста и прокладку. Выпрессовать стакан подшипника ведомого вала коробки передач.
Снять крышку верхнего люка и прокладку.
С вала привода заднего моста выпрессовать задний подшипник, снять ведущую шестерню спидометра и выпрессовать передний подшипник.
Зачистить кернение, отвернуть гайки с вала привода переднего моста и промежуточного вала и выпрессовать подшипники.
Для разборки крышки механизма переключения передач необходимо установить стопорные штифты рычагов включения против заглушек в крышке механизма и при помощи оправки выколотить штифты и заглушки, затем вынуть штоки, рычаги, шарик-замок 5, находящийся внутри крышки, и уплотнительные резиновые кольца.
Разборка управления раздаточной коробкой автомобилей УАЗ -452.
Снять рычаги включения раздаточной коробки. Отъединить корпус сферической втулки верхней опоры валов включения от кожуха пола.
Разъединить тяги включения и поводки валов. Отвернуть болты крепления нижней опоры валов к раме автомобиля и снять с рамы валы в сборе.
Дальнейшую разборку валов нужно выполнять в следующем порядке; снять наружный вал с корпусом сферической втулки и втулкой; снять поводок вала включения переднего моста и опорную шайбу; сдвинуть вверх по валу защитную резиновую манжету; снять стопорное кольцо сухарей, вынуть вал включения переднего моста и два сухаря опоры.
Собирают управление раздаточной коробкой в обратном порядке.
Длину тяг регулируют при помощи резьбовых вилок, установленных на передних тягах.
Сборка раздаточной коробки
Раздаточную коробку собирают в последовательности, обратной разборке.
При сборке следует:
— подшипники, шестерни и все трущиеся поверхности смазать жидким маслом;
— внутренние кольца подшипников запрессовать до упора в буртик вала. Для запрессовки подшипников на вал пользоваться приспособлением или оправкой;
— гайки крепления подшипников надежно затянуть и раскер-нить. Гайки кернить вдавливанием кромки в канавку вала инструментом в форме закругленной лопатки, не имеющим острых ьромок, чтобы не повредить гаек;
— шестерни комплектовать с подбором по шуму; скользящие шестерни включения передач и включения переднего моста подбирать по шлицам валов. Подбор должен обеспечивать отсутствие ощутимой угловой игры при свободном перемещении шестерён по шлицам вала;
— сальники запрессовывать в крышки при помощи оправки. Канавку между рабочими поверхностями резинового сальника заполнить смазкой 1-13 (жировой).
При сборке штоков с вилками нужно при помощи оправки утопить шарик в отверстие вилки и вставить шток до упора в оправку, затем вынуть оправку и установить шток на место.
При установке вилок переключения передач необходимо следить, чтобы концы вилок вошли в кольцевые проточки скользящих шестерен.
Для предотвращения просачивания смазки все уплотнительные прокладки и болты ставить на герметизирующую пасту УН-25 (ТУ МХП 3336—62).
Раздаточную коробку после сборки проверяют на правиль ность и легкость переключения передач, на шумность при работе с нагрузкой и без нее при 1500—1600 об/мин вала ведущей шестерни.
Правильно собранная раздаточная коробка должна удовлетворять следующим требованиям:
— не иметь повышенного шума шестерен;
— переключение передач должно быть легким и плавным;
— не иметь течи масла через сальники, прокладки крышек картера, сапун и резьбовые соединения.
