Коды ошибок хендай акцент

Hyundai Accent (ТагАЗ). Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

Читать еще: Рулевое управление ваз 2110

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Контрольная лампа MIL и коды ошибок OBD II Хендай Акцент

Если в автомобиле имеется неисправность, то загорается контрольная лампочка MIL, которая включена в цепь блока управления двигателем. В том случае, если эта лампа не загорается после трех подряд запусков мотора, то неисправность, которая была ранее выявлена, больше не проявляется. Принцип работы такой, что после включения зажигания лампа загорается и горит до того момента, покуда вы не запустите мотор. Это нормальная работа системы управления двигателем.

Когда загорается контрольная лампа на Хендай Акцент

Если на вашем автомобиле установлена система OBD II, то в самодиагностике имеется индикаторная лампа MIL, которая будет гореть при поломке таких элементов:

Системы каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда (датчика кислорода), его обогревателе.
Расходомера воздуха (ДМРВ Хендай Акцент).
ДТОЖ (датчика температуры ОЖ).
Компонентов топливной системы.
ДПДЗ (положения заслонки дросселя).
При наличии пропусков зажигания также загорается лампа.
При поломке датчика коленвала.
Датчика ускорения.
Клапана скорости вращения на ХХ.
Датчика скорости.
Датчике распредвала.
В системе электропитания.
В коробке передач.

Если нет системы диагностики OBD II, то лампа будет гореть при наличии поломок в датчиках: абсолютного давления в коллекторе впуска, положения заслонки дросселя, температуры ОЖ. Также лампа будет гореть при поломке модулятора скорости вращения коленвала на ХХ, топливных форсунок, нагревательном элементе ДК.

Диагностика поломки контрольной лампы

Процедура выполнения диагностики выглядит следующим образом:

Включаете зажигание и наблюдаете за поведением лампы – она должна загореться не более чем на 5 сек и погаснуть.
В том случае, если лампа не загорелась, необходимо осуществить проверку цепи, по которой она запитана – проводку, предохранитель. Также рекомендуется проверить целостность самой лампочки.

Функция самодиагностики доступна на всех автомобилях Хендай Акцент (как корейской сборки, так и ТагАЗ). ЕСМ контролирует без остановки все сигналы, которые поступают на вход и снимаются с выхода блока управления двигателем. Если появляется поломка, то ЕСМ производит запись кода во встроенную память и позволяет этому коду поступить к выходу на диагностическом разъеме.

Код поломки считывается либо с помощью сканера типа HI-SCAN, либо контрольной лампой MIL. Все коды поломок остаются в памяти до тех пор, пока не будут отсоединены клеммы от аккумулятора. Это самый простой способ стереть ошибки из памяти устройства. Но есть еще два – отсоединить от ЕСМ штекер или стереть ошибки с помощью сканера.

В том случае, если отсоединить штекер от блока при включенном зажигании, то в памяти устройства запишется код DTC. Если такое произошло, то необходимо отсоединить от минусовой клеммы АКБ провод как минимум на 15 сек. Так вы обеспечите стирание ошибок из памяти.

Читать еще: Как поменять гранату на калине

Коды неисправностей Хендай Акцент без OBD II

В таблице приведены основные коды неисправностей на Хендай Акцент без диагностического разъема OBD II:

Коды неисправностей при наличии OBD II Хендай Акцент

В том случае, если на автомобиле имеется OBD II, то коды ошибок будут немного иными. Все данные приведены в таблице:

На этом можно завершить описание всех кодов ошибок OBD II, которые могут проявляться на автомобиле Хендай Акцент. Следите за состоянием всех датчиков и компонентов машины, неприятных сюрпризов получится избежать.

Хендай Акцент: расшифровка и диагностика ошибок

Система самодиагностики Hyundai Accent практически ничем не отличается от остальных автомобилей. С 1995 года все автомобильные компании перешли на международный диагностический протокол (OBD-2). Гарантировано протокол читается у моделей начиная с 2000 года (у моделей постарше разъем обдешный, а программы переходные, и не всегда подходят). Конечно, осталось несколько “родных” ошибок, свойственных только данной модели, но основная масса спокойно определяется и расшифровывается стандартными средствами.

Стандартно, диагностический разъем OBD-2 в Хендае расположен под торпедой с левой стороны, но встречалась комплектация, где разъем был спрятан в торпеду, рядом с блоком предохранителей салона.

Как и чем считывать ошибки

Автопроизводитель Hyundai рекомендует для поиска и считывания диагностических ошибок использовать дилерский прибор Hi-scan pro, но так как сканер такого уровня не всегда находится в зоне доступности, иногда можно его заменить более скромными приборами. К примеру, международный сканер, рекомендованный в Соединенных Штатах для простых пользователей – “ELM327”, без проблем прочитает информацию о двигателе и все что связано с экологией (систему EGR, датчики кислорода, контроль топливообразования), частично может считать данные с АКПП. Но вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) понадобится более продвинутый сканер.

Чтобы прочитать код ошибки достаточно:

При выключенном зажигании, подсоединить разъем сканера к авто и к ноутбуку;
Включить зажигание (не запускать) и зайти в раздел “Поиск ошибок”;
После того как ошибки будут найдены, важно сохранить или записать их.

Сами по себе ошибки и их количество не говорят ни о чем, это могут быть старые данные, которые сохранились после какого либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное рассоединение какого либо разъема под капотом, установка дополнительного оборудования и т.д), поэтому рекомендуется стереть все ошибки и сделать тестовый заезд. После повторного подключения опять считать данные и сравнить какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, они могут опять “вылезти” после более длительной поездки).

Расшифровке и анализу каждой ошибки необходимо уделять более тщательное внимание, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Зачастую одна ошибка может являться не причиной, а следствием, или же одна неисправность может породить целый букет ошибок.

Важной особенностью почти всех сканеров является отображение так называемой “Live data”. С помощью “живых” (текущих) данных можно на запущенном авто посмотреть и сравнить с рекомендованными: характеристики мотора, состояние впрыска, проследить работу лямбда-зонда и значение топливных коррекций. Также возможно осуществить контрольную поездку с записью данных, чтобы потом, выбрав необходимые графики, совместить их и найти виновника неисправности.

Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения

Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на станции техобслуживания, но с развитием компьютерной техники любой автовладелец может сам подключить сканер и прочитать номер кода. При наличии минимальных познаний в электротехнике можно попытаться устранить неисправность своими руками.

Код Р1529 – Запрос на включение индикатора неисправности от блока управления

Ошибкой это назвать сложно, она заносится даже не во все справочники, но регулярно появляется в распечатках диагностики. По сути расшифровывается она так: что когда-то был запрос блока управления АКПП на включение лампы неисправности на щитке приборов. Диагностической ценности эти данные особо не представляют, так как технически Р1529 не может быть одна, всегда будет присутствовать как минимум еще ошибка, связанная с коробкой.

Чаще всего Р1529 возникает с какой- либо неисправностью электрической цепи или системы управления АКПП. Плохой контакт в разъемах, обрыв провода, ненадежная или окисленная масса, неисправный соленоид – вот основные спутники данного кода. После устранения основной неисправности, ошибка стирается и больше не появляется, вплоть до появления другой проблемы, связанной с “автоматом”.

Читать еще: Регулировка кулисы дэу нексия

Код P1610 – Репрограммируемая память EEPROM неисправна

Данная ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или пришедший ответ от него чем то не устраивает ЭБУ. Существует несколько вариантов возникновения данной проблемы:

Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
Отсутствие питающего напряжения на иммо (повреждение проводки, окислы и т.д);
Случайный сбой (обычно от помех радиоэлектроники);
Программная неисправность прошивки (радиопомехи, попытка запуска на севшем аккумуляторе, короткое замыкание в цепи);
Некомпетентная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, аудиоподготовка);

Варианты решения проблемы P1610:

Если автомобиль запускается и ошибка успешно удаляется и больше не появляется, значит имел место быть случайный сбой и особой проблемы нет;
Если авто запускается и P1610 возникает каждый раз – смотреть необходимо в первую очередь “допы” и ключ;
Хуже всего когда авто не запускается с такой ошибкой, вероятнее всего придется обратится к диагносту для проверки и перепрошивки блока управления, хотя если есть запасной ключ, можно попробовать “привязать” его.

Примечание. P1801 (повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера) и P1805 (повреждение EEPROM), братья – близнецы P1610. Вызывается такими же причинами и “лечится” также. Но иногда, ошибки все же соответствует описанию и вызваны поломкой приемника импульсов в замке зажигания или “мусором” в EEPROM.

Код P0135 – Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен

Ошибка однозначно связана с лямбда – зондом, который находится до катализатора (первый). В 90% случаях это будет сгоревший нагреватель самого датчика, но иногда виновником может быть неисправная проводка или сгоревший предохранитель. Проверить это довольно легко, достаточно мультиметром измерить напряжение на белых проводах датчика при включенном зажигании и если там присутствует 12 вольт – датчик кислорода однозначно под замену.

Конечно, обидно, что по сути датчик (самая дорогая его часть) целый, но из-за сгоревшего нагревателя он не сможет выйти на заданную температуру. Начнет искажать топливную коррекцию, а это расход, динамика и прочие “прелести”.

P0133 – Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение

Данный код означает что первый (до катализатора) лямбда-зонд не успевает произвести коррекцию топливо-воздушной смеси в заданное время. Эту ошибку надо тщательно анализировать, так как она не всегда может быть связана с неисправностью датчика. Иногда это может быть следствием заправки некачественным топливом, постоянным или “плавающим” (что еще хуже) подсосом воздуха, неисправность второго датчика кислорода (так как его показания тоже учитываются).

При устранении данной неисправности необходимо воспользоваться “живыми данными” со сканера. На время искусственно обогатить и обеднить смесь, наблюдая за графиками лямбда зондов. При явном запаздывании – датчик под замену, при сомнительных результатах возможно необходима заправка хорошим топливом и прогон по трассе с высокими оборотами (в попытке выжечь нагар на датчике). При подсосе воздуха график будет лежать на нижней границе, и при обогащении переход будет с задержкой по времени, что расценивается системой как “медленный отклик”.

P0441 – Плохая продувка системы улавливания паров бензина

Система регистрирует избыточное или не соответствующее ожидаемому блоком управления, давление в вентиляции топливной системы. Вероятнее всего ошибка вызвана неисправностью клапана адсорбера, но так как за процесс вентиляции и продувки отвечают гораздо больше деталей, то проверять придется весь узел. Проблема всегда сугубо механическая, то-есть где-то что-то забилось, заклинило или заржавело. Характерным признаком скорого возникновения ошибки, является невозможность полностью наполнить топливный бак, заправочный пистолет отстреливает недолив 5 -10 литров. После возникновения ошибки автомобиль начинает дергаться, переливать топливо, “тупить” на непредсказуемых режимах работы (клапан адсорбера работает по сложному алгоритму), так что ремонт неизбежен.

Неисправность такого рода всегда имеет два варианта исправления: либо почистить или прочистить, либо заменить на новое. По материальным затратам, первой предпочтительней, тем более все равно предстоит полный осмотр системы и возможно не придется приобретать лишние запчасти.

Алгоритм поиска неисправности P0441:

Осмотр и проверка трубок вентиляции бака (они проходят снизу по кузову и могут перегнуться и передавиться от повреждений);
Проверка клапана крышки бака (при открытии не должно быть характерного втягивания воздуха);
Клапан адсорбера (визуально определить работоспособность сложно, но можно просто промыть WD-40);
И наконец сам адсорбер (при некоторых навыках можно разобрать и попробовать заменить активный элемент, в противном случае только замена).