Когда менять грм на форд фокус 2

Замена ремня ГРМ на Ford Focus 2

По рекомендации производителя газораспределительный ремень (сокращенно ГРМ) на автомобиле Форд Фокус 2 с бензиновым двигателем, объемом 1.4 и 1.6 литра, следуем менять каждые 120 тысяч километров. Однако, в Российском климате, когда машина эксплуатируется от -30 до +32 градусов, специализированные сервисы рекомендует делать это чаще – раз в 80 тысяч км.

В автосервисе «Автомастер 14» мы рекомендуем ориентироваться на рекомендации концерна Ford, однако проверять состояние ГРМ при каждом прохождении планового техобслуживания. При выявлении неравномерного износа, трещин, разлохмачивания или других отклонений от нормального состояния, рекомендуем сразу менять.

Что будет, если порвётся ГРМ на Ford Focus 2?

В случае обрыва газораспределительного ремня на работающем двигателе у форд фокус 2 – велика вероятность встречи клапанов с поршнями, при которой первые погнуться и потребуется серьезные и дорогостоящий ремонт двигателя.

Можно ли самостоятельно заменить ГРМ?

Если человек с руками и имеет необходимый инструмент, то сможет самостоятельно заменить ремень ГРМ в гараже или боксе с ямой. По времени это займет несколько часов.

Инструкция заменить ремень ГРМ на ford focus 2.

— Установаем машину на ровную поверхность, чтобы не катилась, выключаем зажигание и снимаем клеймы с аккумулятора;

— ослабляем колесные болты, домкратим автомобиль, демонтируем переднее правое колесо;

— снимаем расширительный бачок – сдергиваем его с креплений (он держится на пластиковых «ушах»), отводим его в сторону. Сливать тосол и снимать шланги не требуется;

— отсоединяем крепление бачка ГУР, его тоже необходимо убрать в сторонку, так как он будет мешать разборке;

— чтобы добраться до болта шкива коленвала, демонтируем правый подкрылок – его можно полностью не снимать, а только отсоединить спереди и отвести его в сторону;

— снимаем переднюю пластиковую переднюю защиту под двигателем;

— удерживая стопором шкив к/вала от проворачивания, головкой с воротком ослабляем болт шкива;

— подвешиваем движок, его удобно установить на подкатном домкрате. Если такого приспособления нет, можно использовать любое другое поднимающее устройство, подстраховать мотор подпоркой;

— отворачиваем две гайки передней правой опоры двигателя, а по бокам ее еще два болта;

— отворачиваем четыре болта, крепящие шкив водяного насоса, чтобы шкив во время сдергивания болтов с места не прокручивался, удерживаем его отверткой;

— сняв шкив помпы, демонтируем генератор, он крепится на трех болтах, еще будет необходимо отсоединить от генераторного узла все провода

— отсоединяем кронштейн передней правой опоры (всего 4 болта с разных сторон, также придется снять и шпильку);

— демонтируем верхний наружный кожух ГРМ (болтики на 8), снимаем кожух вместе с кронштейном;

— устанавливаем валы по меткам, для этого понадобится специальный инструмент – шаблон для распределительного вала и фиксирующий болт от проворачивания коленчатого вала;

— чтобы установить фиксатор коленвала, выкручиваем заглушку, которая находится в нижней передней части движка. Ремень кондиционера можно будет срезать, так как его все равно придется менять;

— за нижний болт коленвала проворачиваем двигатель и смотрим, чтобы обе метки на шестернях распредвала поднялись наверх;

— установив сверху метки, внизу вместо технологической заглушки закрепляем фиксирующий болт коленвала;

— после фиксации коленчатого вала сверху между распредвалами устанавливаем шаблон;

— после такой фиксации валов уже можно снимать ремень ГРМ – сначала полностью демонтируем шкив коленвала (выкручиваем болт, а сам шкив снимаем руками);

— отворачиваем болты крепления передней нижней крышки, снимаем крышку;

— чтобы ослабить ремень, необходимо перевести натяжной ролик в другое положение. Сзади ролика рычажок поднимаем вверх, в совмещенные отверстия на рычажке и заднем металлическом корпусе вставляем шплинт или кусок жесткой проволоки. Таким образом, мы фиксируем ролик в отжатом положении;

— откручиваем болт крепления ролика, демонтируем натяжной механизм;

— демонтируем ремень ГРМ и шестерню коленвала, тщательно очищаем все поверхности шестерен от грязи и пыли;

— ставим на место шестеренку к/вала, устанавливаем новый ремень. Следует заметить, что шестерня коленвала «плавающая» (не фиксируется шпонкой), поэтому свободно устанавливается в любом положении;

— новый ролик сразу фиксируем шплинтом, устанавливаем на место. Ремень ГРМ тоже ставится в произвольном положении, меток на нем нет;

— на металлическом корпусе сзади ролика есть выступ, поэтому устанавливается деталь только в одном положении, после ее установки крепим ролик болтом;

— после того как ремень закреплен на месте, выдергиваем шплинт, должна произойти натяжка ременного механизма;

— монтируем нижнюю переднюю крышку;

— ставим на место шкив коленвала. Здесь очень важный момент – на шкиву и шестерне к/ вала нет шпонок, и здесь болт следует затягивать с определенным усилием, крепление шкива коленвала обязательно необходимо поменять;

— если шкив и шестерня к/в будут плохо затянуты, собьются метки, и произойдет беда – загнет клапана, будет необходим серьезный ремонт ДВС;

— болт к/вала затягиваем в два этапа – сначала с усилием 45 Нм, затем еще он доворачивается на 90 градусов. Усилие получается очень приличным.

— еще раз убедившись, что метки выставлены правильно, снимаем фиксаторы (приспособления), устанавливаем все детали на свои места, производим сборку.

Установка приводных ремней

В комплекте с новыми ремнями генератора (РГ) и кондиционера должен идти специальный инструмент.

Ремень кондиционера короче генераторного, и он устанавливается снизу. Установка ременного привода производится следующим образом:

— генераторный ремешок накидываем на шкив коленчатого вала, генератор и насос ГУР;

— на шкиве помпы закрепляем специнструмент (специальное приспособление);

— ремень пропускаем через приспособление;

— шкив помпы смачиваем WD40, беремся за приспособление и проворачиваем его вправо, по часовой стрелке. В момент проворачивания поправляем РГ, чтобы он попал на свое место;

— РГ заходит под шкив водяного насоса, после этого нужно снять приспособление;

— для правильной окончательной установки генераторного ремня следует головкой на 24 и воротком провернуть генератор за гайку по направлению вращения к/вала;

Ремень кондиционера (РК) надевается снизу – сначала он нацепляется на шкив компрессора, следующий этап – на шкив коленвала устанавливается другое приспособление из комплекта.

Прижимая РК к шкиву, прокручиваем коленвал по часовой стрелке. Во время поворота к/вала ремень поправляем руками, и РК устанавливается по своему месту.

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

Когда менять ГРМ?

Когда менять ГРМ?

Сообщение валерий748 » 03 янв 2010, 20:23

Сообщение shura-2 » 03 янв 2010, 21:08

Сообщение pr0L@pS » 03 янв 2010, 21:14

я на 70 тысяч поменял. раз на раз конечно не приходится, но думаю не стоит ждать 100-120 тысяч.

мое маленькое неопытное мнение))

Сообщение shura-2 » 03 янв 2010, 21:17

pr0L@pS писал(а): я на 70 тысяч поменял. раз на раз конечно не приходится, но думаю не стоит ждать 100-120 тысяч.

мое маленькое неопытное мнение))

Сообщение shura-2 » 03 янв 2010, 21:30

ЗАМЕНА ГРМ. КОГДА МЕНЯТЬ?

Сообщение валерий748 » 03 янв 2010, 21:33

Re: ЗАМЕНА ГРМ. КОГДА МЕНЯТЬ?

Сообщение shura-2 » 03 янв 2010, 21:41

Сообщение pr0L@pS » 03 янв 2010, 21:52

мое маленькое неопытное мнение))[/quote]
70 тыщ рано. Слышал что завод изготовитель даёт гарантию на ремень ГРМ 160000 км. Форд это надёжно. [/quote]

ну когда снимали, мастер сказал, что тот уже довольно изношенный. я правда не знаю, что за резинку от трусов вместо грм поставил предыдущий водитель 😛

комплект (ремень+ролик) мне обошел 4 или 5 тысяч

Сообщение shura-2 » 03 янв 2010, 22:14

70 тыщ рано. Слышал что завод изготовитель даёт гарантию на ремень ГРМ 160000 км. Форд это надёжно. [/quote]

ну когда снимали, мастер сказал, что тот уже довольно изношенный. я правда не знаю, что за резинку от трусов вместо грм поставил предыдущий водитель 😛

комплект (ремень+ролик) мне обошел 4 или 5 тысяч[/quote]
Энто не водитель форда был виноват. Энто мастер разводчик такой папался. Почти уверен. 😀

ЗАМЕНА ГРМ. КОГДА МЕНЯТЬ?

Сообщение валерий748 » 03 янв 2010, 23:59

Сообщение pr0L@pS » 04 янв 2010, 00:29

Сообщение Chipizdrik » 04 янв 2010, 03:10

замена грм.когда менять?

Сообщение валерий748 » 04 янв 2010, 13:40

Сообщение Merkantel » 04 янв 2010, 15:07

ЗАМЕНА ГРМ. КОГДА МЕНЯТЬ?

Сообщение валерий748 » 05 янв 2010, 13:29

Re: ЗАМЕНА ГРМ. КОГДА МЕНЯТЬ?

Сообщение Iktorn » 06 янв 2010, 17:58

Сообщение Chipizdrik » 12 янв 2010, 00:17

Сообщение Anton66 » 24 мар 2010, 12:37

Сообщение Serafim » 26 мар 2010, 23:27

Сообщение shura-2 » 26 мар 2010, 23:43

Сообщение Сеня Посадский » 27 мар 2010, 00:03

Сообщение motorist » 27 мар 2010, 00:31

Развод однозначный. Конечно и до 160000 км ждать как-то стремно, можно поменять чуть пораньше. Но вот тут советовать, только вредить. Читал в журнале «Автомеханик»(ну и журнал был супер для сервисменов ох. ый, жаль видимо не выжил в рыночных условиях, издавали в Питере), так вот в нем писали, что одна солидная фирма закупила несколько штук АудиА4, гарантия завода на ремни была около 120 тыщ, когда ремень порвался на втором авто, не доходя до предписанного срока, стали менять на 70000 км.

Вопросы на форум диагностам по Фордам. .
Грамотные диагносты знают, что блок управления постоянно подстраивает параметры управления двигателем в том числе и от показаний датчиков квала и датчика распредвалов и по им взаимным показаниям компенсирует отклонение фаз от вытяжки ремня или цепи.
Вопрос 1. Возможно ли в диагностической программе проследить фазовое изменение, указывающее на вытяжку ремня сверх допустимого значения?
Вопрос 2. Возможно ли по косвенным признакам(сдвиг зажигания на более раннее, смещение разгонной характеристики на более высокие обороты) так же определить об приближении окончания ресурса ремня?

ПыСы: Эх, жаль, что я уже 4 года не практикую! Отстаю от прогресса.

Когда менять грм на форд фокус 2

С этой стороны подготовку закончили.

10. Теперь чтобы намертво заблокировать маховик необходимо получить к нему доступ. Для этого необходимо отвести в сторону стартер.

Для этого чтобы освободить доступ к болтам крепления стартера, необходимо снять воздухан. Это облегчит работу с с болтами стартера при их ослаблении и затяжке динамометрическим ключом.

Если кто половчее, то воздухан можно не снимать и производить все операции снизу.

Как снять воздухан:
ослабляем коннектор (красный блокиратор отводим вверх) датчика расхода воздуха, снимаем коннектор (красная стрелка) и ослабляем хомут патрубка на дроссельной заслонке (желтая стрелка):

Осторожно вверх снимаем воздухан, аккуратно выводя его патрубки от дроссельной заслонки и от заборника воздуха, который находится под передней лицевой решеткой.

Воздухан в сборе снят. Cразу затыкаем дроссельную заслонку чтобы не нападал мусор.

Т.е. 2 БОЛТА, КОТОРЫЕ ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМИ СТРЕЛКАМИ МОЖНО ОТКРУТИТЬ НО НЕ ДОСТАВАТЬ. Они нам пригодятся, а тот, что отмечен желтой стрелкой, можно снять, чтобы не мешался.

Теперь отводим стартер в сторону, снимать его не надо.

Этап по подготовке к замене ремня закончен. Можно и передохнуть и переходить к следующему этапу — съем ремня ГРМ.

1. Снимаем машину с передачи, берем трещотку с головкой на 18 и крутим коленвал за болт шкива СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока метки на муфтах не встанут на 11 часов относительно двигателя (а не горизонта).

2. Берем вот этот болтик из наборчика. ДАННЫЙ БОЛТ НЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ, ОН СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРШНЯ В ВМТ. ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ КОЛЕНВАЛА СЛУЖИТ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ..

Осторожно крутим коленвал по часовой стрелке, пока щека коленвала не упрется в этот болт. Это и будет ВМТ первого горшка. Предварительно проверил, точно ли болт выставляет первый поршень в ВМТ — 100% проверено.

Муфты газораспределения встанут вот в такое положение. Ставим машину на 5 передачу, ручник и ставим подкаты.

Установив приспособу, пальцами проверяем, как она села на зубцы маховика. Если все нормально, переходим к следующему пункту — самому главному.

5. Берем приспособу для удержания шкива и устанавливаем ее на шкив. Берем трещотку с головкой на 18 и трубу на 1,8 метра (уж такая вот у нас была). Дополнительно я использовал удлинитель для трещотки, чтобы было удобно.

Если есть желание и возможность, то можно и нужно отмочить болт проникающей смазкой или нагреть его промфеном. На горячую болт должен сдвинутся легче.

И так. Один человек приспособой удерживает шкив от прокручивания по часовой стрелке, а второй откручивает болт шкива против часовой стрелки.

Мне лично удостоилось откручивать болт. Я сделал 3 захода: в первый заход я легкими покачиваниями против часовой стрелки пытался сдвинуть болт с места — не вышло. Во второй заход покачивания усилил — тоже впустую. В третий заход, я стал давить на трубу с ключом, увеличивая усилие до беспредела — и тут раздался громкий звонкий щелчок, что я чуть не обделался. Мой напарник наоборот, даже не моргнул, а нвздохнул с облегчением и довел до моего сведения что болт тронулся. Также, он меня проинформировал что на камазах и газонах сильно затянутые болты также со звоном трогаются с места. Так что хочу отметить, что затяжка у болта просто КОНСКАЯ!

Далее приложив тоже немалые но осторожные усилия начали откручивать болт дальше. И через пол оборота он уже откручивался от руки, НО ПОКА ЕГО ОТКРУЧИВАТЬ НЕ НУЖНО — СДВИНУЛИ И ЛАДНО. Это необходимо для того чтобы установить инструмент бабочку на муфты без сдвига фаз, тем более, что зубчатый шкив ремня ГРМ ford focus на коленвале без шпонок и зубцов, и если мы ослабим болт до того как зафиксируем муфты, есть вероятность, что фазы «убегут». Ниже поймете к чему я все это рассказал.

7. И откручиваем болты и гайки опоры двигателя.

Вот эти 4, предварительно сделав пометки на кузове и на опоре, чтобы потом правильно установить опору. Т.к. у нее большие проушины, то при обратной сборке без меток можно увести опору — хотя это не так страшно.