Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провод возбуждения генератора ваз 2110

avtoel43 › Блог › Автоэлектрика. Поиск и профилактика заряда АКБ. Провода.

Ну чё поцанчики, снова привет вам! Начинаю цикл статей по поиску просадок напряжения и отсутствия заряда АКБ. В этой статье я вам расскажу о проблеме проводов и плохих соединений, а так же о детских болячках Ваз.

Часто вы встречались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля проседает при включении потребителей и многие из вас думали, что это так и должно быть, даже если напряжение упало до 13в и чуть ниже. На самом деле — так не должно быть! Рабочее напряжение в бортовой сети даже с потребителями не должно быть ниже 13,6. Но есть и те кому просадки не нравятся.
Обычно все начинают сразу снимать генератор, менять РР(реле регулятор), ДМ (диодный мост), но это ошибка! Для начала нужно прозвонить провода и все соединения.
В моей практике: 70% случаев — проблема плохих соединений, 30% — генератор (и это тоже проблема плохих соединений).

Для начала проверим состояние акб, вооружаемся мультиметром, берём ляшки в руки и в гараж. Открываем капот, читаем инструкцию по авто, где находится генератор и АКБ (да лаааа шучу, не такие вы уж тёмные я думаю).
Включаем мультик на режим измерения напряжения 20 вольт. И замеряем напряжение на клеммах АКБ, машина должна быть заглушена! Если напряжение АКБ 12.4 ± 0,2 вольт, прыгаем и радуемся, акб ещё жив и заряд идёт ( на первый взгляд конечно же). Если напряжение ниже 12, у вас проблемы, ребят. Либо акб подыхает, либо реле регулятор(позже всё разъясню).
Идём далее, заводим авто, даём полную нагрузку генератору(фара, печка и тд) и делаем измерения:

1. Измеряем напряжение на генераторе (один щуп на + генератора, для тёмных — торчит болтик из генератора и к нему подключается много толстых проводов), второй щуп на корпус генератора. Напряжение как в аптеке 13.6-14.2 (ВНИМАНИЕ! без потребителей должно быть больше 14).

2. Не отходя от кассы меряем напряжение на генераторе так: щуп на +, другой щуп на массу(корпус авто, именно корпус, а не двигатель). Напряжение должно быть таким же, как и в предыдущем измерении.

3.Теперь третий замер, на клеммах АКБ, напряжение всё должно быть таким же, как и на генераторе.

Пределы регулируемого напряжения на генераторе 55а Ваз 2109 карб. (37.370) -13,6 -14.6В
Пределы регулируемого напряжения на генераторе 80а Ваз 2114 инж. (94.3701) -13,2-14,7В

Если во втором замере напряжение на генераторе меньше, чем в первом (при условии, что напряжение первого замера в пределах нормы), знайте — у вас плохая масса от двигателя к кузову автомобиля.
Если напряжение на акб меньше, чем на генераторе в 1 замере, то у вас либо плохая масса от двигателя к кузову автомобиля, либо с плюсовым проводом от генератора к акб что-то.

Далее, прогреваем машину полностью. И старым дедовским методом проверяем все соединения и провода на нагрев. Либо рукой, либо купите лазерный термометр, если опасаетесь (ссыкаете) трогать провода голыми руками. Первым делом проверяем плюсовую шпильку генератора на нагрев, она очень часто греется. Далее все массовые соединения, клеммы акб и все провода в паре генератор — акб.
Всё что греется — просадки напряжения! Все греющиеся соединения — чистим каким-либо абразивом. Все провода которые греются, меняем на новые, лучше поставить их сечение больше, чем старые. Если вы уже полезли, то чистите все соединения сразу, а то я вас знаю! Схалявите, а потом снова идёте делать по новой.
Места соединений могут так же греться от плохо обжатых клемм, либо окисления проводов внутри клемм.
Если обжимаете клемму, то лучше облудить провод и клемму оловом, обжать и припаять провод к клемме.

Теперь разберём типовую схему подключения генератора, акб от Ваза.
И покажу все слабые местечки.

ВАЖНО! На «тазах» генератор крепится к двигателю, собственно масса генератора соприкасается с двигателем, а двигатель в свою очередь стоит на подушках и не имеет непосредственного контакта с корпусом автомобиля.
Где искать плохую массу? На схеме минус АКБ идёт к массе(корпусу авто), но вы теперь знаете что двигатель и корпус авто не имеют контакта, поэтому схема косячная и не хватает одного провода, который идёт так же от минуса АКБ и крепится к двигателю или коробке, и вот именно в этом месте бывает плохой контакт и идёт недозаряд АКБ. Понимаете? зимой туда соль и влага попадает и контакты окисляются.
Открутите провод от двигателя и зачистите место соприкосновения и сам провод, а лучше всего замените на новый(так же желательно его прозвонить, позже напишу как). Так же почистите клеммы акб.
Теперь есть ещё один косяк, относительно акб генератор теперь имеет плотную массу. А вот относительно корпуса авто нет. От минусовой клеммы акб так же идёт второй провод, который крепится к корпусу авто, рядом с АКБ. Так же зачистите место крепления провода и прозвоните его.
Ну и финал… От плюсовой клеммы акб идёт обычно розовый провод к + клемме генератора, дак вот его нужно так же прозвонить и зачистить клемму генератора.

Теперь, как проверять провода!
1 способ : Включаем мультик в режим омметра, и меряем сопротивление провода, оно должно быть нулевым (на самом деле сотые или тысячные доли сопротивления там есть).
2 способ: Включаем мультик в режим прозвонки диодов и так же замеряем, должно показать 0 и прибор запищит
3 способ: Дать нагрузки на провод. И проверить на нагрев, если греется — провод плохой.

Лучше проверять 3 способом, первые два могут обмануть, если по проводу течёт большой ток (даже мелкое сопротивление может вызвать нагрев).

ВНИМАНИЕ! чем отличаются первый и второй способ!
В первом мы измеряем сопротивление провода, во втором же падение напряжения. Да-да именно падение напряжения милливольтах показывает мультик в этом режиме.
Если провода нормальные ставим на место, если нет, то заменяем.

Собственно всё что хотел сказать, если что-то вспомню, то дополню статью.
Про провода ещё будет статья про выбор сечения провода.

Провод возбуждения генератора ваз 2110

Лампа горит .Напрямую соединял с акб . Я думаю . где там в приборке может быть диод ? или еще что запрятано может быть . Думаю или с замка или после лампы напряжение теряется .

http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/476114/

я ее располовинивал — есть мелкие детальки . но они чем то залиты .
Не удобно на машине когда разъемы все подсоеденены что то померить . Там такие отверстия в разъемах вообще не подлезешь .
Была мысля подать напрямую от акб для проверки , на D+ но потом подумал и решил не делать так как через лампу плюс диод по схеме кто его знает сколько должно быть . спалю ротор 12вольтами .

Подай через лампу на 20Вт плюс на обмотку возбуждения. Второй провод обмотки на массу, но это какой то муторный вариант. Если будет заряжать аккумулятор — смотреть реле регулятор и диоды их там 9 штук должно быть, шусть силовых и три на питания реле регулятора.
Лучше подать плюс с акб через лампу 20Вт на питание реле регулятора (точка подключения индикаторной лампы в приборке).

Твои 1.2В приходят с приборки. Это начальное напряжения для возбуждения генератора, дальше он начинает вырабатывать сам себе питание через три небольших диода внутри. И на сигнальном проводе появляется +14В.

Читать еще:  Разболтовка на шевроле ланос

Подай через лампу на 20Вт плюс на обмотку возбуждения. Второй провод обмотки на массу, но это какой то муторный вариант. Если будет заряжать аккумулятор — смотреть реле регулятор и диоды их там 9 штук должно быть, шусть силовых и три на питания реле регулятора.
Лучше подать плюс с акб через лампу 20Вт на питание реле регулятора (точка подключения индикаторной лампы в приборке).

Твои 1.2В приходят с приборки. Это начальное напряжения для возбуждения генератора, дальше он начинает вырабатывать сам себе питание через три небольших диода внутри. И на сигнальном проводе появляется +14В.

Фишка в том что я ставил рабочий гену — результат тот же .
У меня с начала стоял это гена — Бош . Там щетки в норме .

Потом я это поставил — Бош компкат . Он рабочий — с другой Бмв остался .

http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/475800/

Почему с напряжением на возбуждение я и запарился . Маловато оно .
Когда двигатель заведен — на D+ все теже 1.2 вольта, беру тестер на клемах АКБ — 12.5в потом беру токовые клещи на проводе B+ 40 mah — ТОИСТЬ нет заряда .
Ну не могут два генератора полететь в гараже . я про диодный мост и с чего бы им вылетать ?

Подал и через лампу 3вата и напрямую на D+ — зарядки нет ! Когда подал с акб 12в то на приборке лампа разряда акб потухла .
Померил напряжение с замка , зажигание вкл — 12.6вольт с приборки 0.9вольт .
Кинул минус напрямую от акб к генератору — тишина . сейчас оба генератора пытаюсь вскрыть .
Смутил тот факт что почему горит лампа когда я ее кинул от + на D+ ? .И то что когда напрямую от акб — 12в ничего не заискрило .
Паралельно пока болты на гене киснут пытаюсь приборку вскрыть VDO. Непойму что то там ее держит никак не хочет .все винты открутил . с другой стороны нафига я ее вскрываю если на прямую от акб все равно зарядки нет .
начинаю верить в мистику .

Я занимаюсь перемоткой статоров и за 10лет видел сгоревшие,подгоревшие статоры и роторы авто и мн. другие. РЕБЯТ ПОВЕРЬТЕ — и статор и ротор в этих генераторах рабочие .Видел диоды выбившие .Здесь все в рабочем состоянии особенно Бош компакт .Я его отмыл продул как новый .
уже все . не получиться .
Сегодня пошаманил в гараже .Разобрал два «генадия «
Этот Бош —

Этот Бош компакт —

ОБА РОТОРА — рабочие . Как писал выше .Пока проверил только саторы — подал 220в — не искрений ни лампочка 40ват не горит . Еслиб где что было она бы в полнакала работала .
Да и даже еслиб одна фаза чуть подгорела бы ВСЕ РАВНО ПО ЛЮБОМУ ЗАРЯДКА БЫ ШЛА .
А тут вообще тишина какбуд то генератора и нет. Со стороны под ногами какие то две релюхи . ну хер с ними . Я же напрямую все подавал и тишина . Ну вот что делать .
Я понимаю не глядя все трудно так сказать да я и не надеюсь .
Разберусь когда нибудь — потом отпишусь .
Решил перебрать эти два генератора отвезти на автоколонну у них стенд есть и проверить .
Смотрю сижу на диодный мост — блин а как его проверить если уж снял все .

Методику проверки роторов и статоров в студию!
Вопрос был не про что подгорело, а будет ли искрить при подаче питания напрямую на кольца ротора! Если есть омметр, то нужно проверить сопротивление ротора между кольцами, а также между кольцами и осью.

Диоды проверяются на пробой и обрыв. Можно проверять омметром. Можно лампой и источником. Соединяем последовательно лампу 5-20Вт, источник напряжения 12В и диод. Лампа загорелась, меняем провода подключения к диоду, не горит — отлично, он рабочий. И так каждый. Из моста выпаивать не обязательно.

Методику проверки роторов и статоров в студию!
Вопрос был не про что подгорело, а будет ли искрить при подаче питания напрямую на кольца ротора! Если есть омметр, то нужно проверить сопротивление ротора между кольцами, а также между кольцами и осью.

Диоды проверяются на пробой и обрыв. Можно проверять омметром. Можно лампой и источником. Соединяем последовательно лампу 5-20Вт, источник напряжения 12В и диод. Лампа загорелась, меняем провода подключения к диоду, не горит — отлично, он рабочий. И так каждый. Из моста выпаивать не обязательно.

Спасибо.
Ротор проверял на работе — омметром и на корпус и визуально если он подгорел там видно .А я их перематывал .
Статор — окунаешь его в воду встряхиваешь и 220в на фазы и корпус через 40ватную лампу если где что есть через водичку пробьет и повидал разные и подогретые и подгоревшие и сгоревшие .
Статоры — так же делаю и по настоящее время . Еще раз спасибо за помощь . Мне бы не хотелось спорить но все варианты рассматриваю .
Есть блок питание на 12 и 24 вольта уже собираю схемку — проблема лампочку найти
По поводу диодов — как их может выбить само по себе ? Я думал диоды всегда выбивает если в цепи есть КЗ — тоисть статор на корпус сел . Причем не всегда их выбивает .

Дело в том что может и не подгорело, а контакта обмотки с контактным кольцом нет.
Диоды сгорают от перегрузки и от перегрева. Может вода попасть. Я не занимаюсь ремонтом генераторов, но чинить приходилось. Сложного там ничего нет.
Диоды можно не проверять.
Собрать без них, если так проще будет. Подключить к ротору источник 12вольт, на статор с двум из трех проводов подключить лампочку. Ротор крутнуть рукой или шуруповертом. Лампа будет гореть, если сильно раскрутить — сгорит. Если нет, попробовать поменять направление вращения или подключение + и — к ротору. Хотя гореть лампа должна в любом случае. Если не горит — пробой в статоре или обрыв в роторе. Третьего не дано. Дальше копать диоды. Силовые редко все разом вылетают. А вот мелки могут легко, например при кз.

Добавлено через 2 минут:

Дело в том что может и не подгорело, а контакта обмотки с контактным кольцом нет.
Диоды сгорают от перегрузки и от перегрева. Может вода попасть. Я не занимаюсь ремонтом генераторов, но чинить приходилось. Сложного там ничего нет.
Диоды можно не проверять.
Собрать без них, если так проще будет. Подключить к ротору источник 12вольт, на статор с двум из трех проводов подключить лампочку. Ротор крутнуть рукой или шуруповертом. Лампа будет гореть, если сильно раскрутить — сгорит. Если нет, попробовать поменять направление вращения или подключение + и — к ротору. Хотя гореть лампа должна в любом случае. Если не горит — пробой в статоре или обрыв в роторе. Третьего не дано. Дальше копать диоды. Силовые редко все разом вылетают. А вот мелки могут легко, например при кз.

Добавлено через 2 минут:

Любой подойдет, постоянного напряжения. Лампу из поворотника или из габаритов взять можно. Лучше припаять провода или патрон найти. Можно и из ближнего света использовать.

Нашел лампочки от поворотников волги .Припаял провода подключил к 12в — оба моста в одну сторону лампа горит в другую нет . Думаю с мостом все понятно .
Да все остальное тоже . я говорю мистика какая то . Когда все на машине стояло — напрямую соединял и тишина ну как такое может быть . . У меня там площадка акб наполовину отвалилась все никак до сварщика не доеду . а туда масса идет от акб . думаю ладно кину минус напрямую от акб к гене и тишина .
ума не приложу что еще смотреть .На машине всего то пара проводов .Никаких плавких вставок на + нет.
Да еслиб было и где проглядел (вскрывал этот плюсовой провод ) у меня тогда бы ничего не работало ведь этот плюс идет и на блок предохранителей . А у меня все заводиться все работает кроме генератора .
Или я где то из за взрыва мозга от этой ситуации что то не так делаю .
Я уже начал перепроверять правильно ли тестер я выставляю .

Читать еще:  Как снять обшивку двери ниссан кашкай

Добавлено через 26 минут:

Дело в том что может и не подгорело, а контакта обмотки с контактным кольцом нет.
Диоды сгорают от перегрузки и от перегрева. Может вода попасть. Я не занимаюсь ремонтом генераторов, но чинить приходилось. Сложного там ничего нет.
Диоды можно не проверять.
Собрать без них, если так проще будет. Подключить к ротору источник 12вольт, на статор с двум из трех проводов подключить лампочку. Ротор крутнуть рукой или шуруповертом. Лампа будет гореть, если сильно раскрутить — сгорит. Если нет, попробовать поменять направление вращения или подключение + и — к ротору. Хотя гореть лампа должна в любом случае. Если не горит — пробой в статоре или обрыв в роторе. Третьего не дано. Дальше копать диоды. Силовые редко все разом вылетают. А вот мелки могут легко, например при кз.

Добавлено через 2 минут:

Любой подойдет, постоянного напряжения. Лампу из поворотника или из габаритов взять можно. Лучше припаять провода или патрон найти. Можно и из ближнего света использовать.

Чето я не въехал как понять с двумя из трех проводов ?Я наверно сегодня завтра генераторы соберу попробую так проверить .

Схема генератора автомобиля

Смотрите также

Обгонная муфта генератора

    16 5 10k

Горит лампа зарядки аккумулятора

    5 0 14k

Свист на холодном двигателе

    19 0 25k

Проверка реле напряжения

    163 1 155k

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

    789 13 632k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Самая основная функция генераторазарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

  1. Аккумуляторная батарея
  2. Выход генератора «+»
  3. Включатель зажигания
  4. Лампа-индикатор исправности генератора
  5. Помехоподавляющий конденсатор
  6. Положительные диоды силового выпрямителя
  7. Отрицательные диоды силового выпрямителя
  8. «Масса» генератора
  9. Диоды обмотки возбуждения
  10. Обмотки трех фаз статора
  11. Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения
  12. Обмотка возбуждения (ротор)
  13. Регулятор напряжения

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щеткодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

  1. Аккумулятор.
  2. Генератор.
  3. Блок предохранителя.
  4. Ключ зажигания.
  5. Приборная панель.
  6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигания идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Читать еще:  Стреляет в глушитель ваз 2114

Обозначения генераторных установок:

  1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
  2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
  3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
  4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
  5. Вывод фазы:

, W, R, STА.

  • Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
  • Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
  • Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
  • Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
  • Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Генератор.
    3. Регулятор напряжения.
    4. Монтажный блок.
    5. Выключатель зажигания.
    6. Вольтметр.
    7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

    При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

    Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

    Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, то есть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

    Проверка работы генератора

    Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

    Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

    Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

    Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

    Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем галогенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

    Схема проверки генератора

    Строго не рекомендуется:

    1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
    2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
    3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
    4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

    Что -то не то с зарядкой АКБ ваз 2110- Вопрос к автоэлектрикам

    Доброго времени суток.
    Насторожило следующее наблюдение:
    Установил стационарный контрольный вольтметр бортовой сети, и заметил что после запуска мотора начинает медленно падать напряжение.
    к примеру на заглушенной 12,5 в, пускаю мотор и минут через 10..15 напряжение 11,9в.
    стоит чуть чуть нажать и отпустить газ напряжение становится 13,5 в т.е нормальное и дальше уже не опускается, хоть фары включи хоть обогрев стёкл.

    Лампа зарядки при всём при этом не горит. но по напряжению видно что на холостых до перегазовки заряда нет.
    АКБ свежий пол года. варта самой дорогой серии.
    Зимой при работе автозапуска старый акб высаживался.
    Где копать?
    ВАЗ 2110 инжектор 1,6 8кл 2007г.
    авто полсле сверх глобального капремонта :-)))
    лампа зарядки скорее всего отключена старым хозяином.
    моя задача всё восстановить.

    Vladislav.ru написал:
    лампа зарядки скорее всего отключена старым хозяином.

    Из за этого и нет зарядки в начальный момент. Лампа заряда это не просто индикация, а ещё и цепь возбуждения генератора. При перегазовке, происходит так называемое, самовозбуждение генератора за счёт остаточной намагниченности ротора. Восстановите цепь возбуждения и всё придёт в норму. Для подключения лампы на генераторе есть отдельный выход «D» Начните с простого, проверьте исправность самой лампы, предохранителя, потом уже нужно диагностировать всю цепь.

    Vladislav.ru написал:
    лампа зарядки скорее всего отключена старым хозяином.

    Из за этого и нет зарядки в начальный момент. Лампа заряда это не просто индикация, а ещё и цепь возбуждения генератора. При перегазовке, происходит так называемое, самовозбуждение генератора за счёт остаточной намагниченности ротора. Восстановите цепь возбуждения и всё придёт в норму. Для подключения лампы на генераторе есть отдельный выход «D» Начните с простого, проверьте исправность самой лампы, предохранителя, потом уже нужно диагностировать всю цепь.

    Мегавольт. ,
    Спасибо. с теорией разобрался. Более тщательно стал наблюдать за проблемой:
    Слава богу не горящая лампа не причастна с старому хозяину. Лампа переодически загорается!
    Просто после длительного ремонта я призабыл горела она вообще когда либо 🙂

    В тот момент когда лампа не горит пробую соеденить провод генератора на минус и лампа всёравно не горит — вывод либо борохлит цепь от генератора до приборки либо борохлит приборка (европанель ваз типа от калины).

    Пытался прозвонить провод- всё норм, провод целый, стал грешить на приборку, но сибираю всё обратно лампа заработала 🙂 значит на момент прозвонки провода он контачил.

    Скажите провод от генераторра до приборки имеет какие либо разъёмы? где проверить? от генератора уходит белокоричневый и к приборке подходит белокоричневый 32 пин но на приборке провод потоньше. знать бы где этот переход.

    либо чтото в приборке глючит :-((( где-то в инете невнятно видел какие-то диоды там впаивают.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×