Регулировка сцепления ваз 2109

Регулировка сцепления ваз 2109

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулируем сцепление на ВАЗ 2109

Владельцам автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 знакомы проблемы с педалью сцепления. Как мы уже писали на нашем автопортале Vodi.su, в автомобилях ВАЗ стоит механическая коробка передач, соответственно для переключения передач нужно постоянно выжимать сцепление, чтобы отсоединить трансмиссию от двигателя.

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой.

Главными элементами являются нажимная корзина и ведомый диск, между ними устанавливаются фрикционные накладки, которые со временем стираются. Как результат — увеличивается свободный ход педали сцепления, она немного приподнимается, хотя в идеале должна находиться на одном уровне с педалью тормоза.

Также ход педали привода сцепления увеличивается еще и от растяжения тросика привода сцепления, который как раз и передает усилие от педали на вилку включения сцепления.

Если износ фрикционных накладок диска фередо может потребовать обращение в ремонтную автомастерскую, то в случае с тросиком решить проблему будет под силу любому более или менее разбирающемуся в технике автолюбителю. Давайте на примере ВАЗ 2109 рассмотрим, как правильно отрегулировать свободный ход педали привода сцепления.

Симптомы необходимости регулировки

Для выявления симптомов необходимости регулировки не нужно ехать на дорогостоящую диагностику, поскольку вы почувствуете их сразу же.

Прежде всего увеличится свободный ход педали, ей достаточно приподняться на полтора-два сантиметра. Кроме того придется прикладывать больше усилий, чтобы включить или отключить сцепление.

В связи с этим будут возникать проблемы с переключением передач. Педаль может заедать, например оставаться в крайнем нижнем положении и вернуть ее на место можно будет только вручную. При нажатии вы будете слышать посторонние звуки.

Тревожный сигнал — неприятный запах из кожуха сцепления, свидетельствующий о том, что сцепление полностью не выжалось и фрикционные накладки перегреваются.

Также все эти проблемы отобразятся на безопасности езды — машина будет дергаться и клевать носом во время переключения передач, двигатель может заглохнуть. Увеличится расход топлива, возрастет вероятность проведения более дорогостоящего ремонта по извлечению и замене корзины, фрикционных накладок. Могут также перестать переключаться передачи, что говорит об износе шестеренок в МКП.

Поэтому с регулировкой тросика или его полной заменой — а стоит он на любом автобазаре 200-500 рублей — лучше не затягивать.

Регулировка сцепления, последовательность работ

Для начала вам нужно измерить, насколько изменился ход педали. Для этого замеряете расстояния от пола до самой педали в ее крайних положениях — нижнем и верхнем. Путем простых арифметических действий высчитываете ход — он должен быть в пределах 12,5-13,5 сантиметров. На всякий случай поинтересуйтесь в инструкции, какова длина свободного хода педали для вашей конкретной модификации ВАЗ.

Если полученный результат отличается от оптимального, необходимо проводить регулировку. Ход может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.

Затем нужно открыть капот и найти трос привода. Его регулировать будет легче, если снять аккумулятор.

Трос соединен с вилкой сцепления, а на корпусе коробки передач фиксируется в специальном металлическом кронштейне. Уровень его натяжения поддерживается с помощью двух гаек — натягивающей и контргайки. Ослабить их можно с помощью ключа на 17. Одним ключом ослабляете контргайку, а другим крутите натягивающую гайку.

Если вы крутите гайку от кузова, то есть по ходу движения автомобиля, трос натягивается сильнее и педаль опускается. Если же к кузову, то педаль наоборот приподнимается.

Крутить нужно без фанатизма — если трос перетянуть, он может попросту оборваться. К тому же сцепление будет еще больше пробуксовывать.

Просто подкручивайте направляющую гайку до тех пор, пока ход педали сцепления не составит требуемые 12,5-13,5 сантиметров. Когда нужный результат достигнут, затяните контргайку.

Если же ваши попытки не дают никакого результата, возможно проблема кроется в изношенности фередо, выжимного подшипника, самой корзины сцепления. В таком случае нужно ехать на смотровую яму, разбирать кожух сцепления и проводить более сложные работы.

Регулировка привода сцепления.