Ваз 2114 плохо включаются передачи

нет, наоборот коробка стала вообще тихо работать. Динамика, как мне показалось, даже улучшилась .

Когда на холостом ходу, то передачи втыкаются на отлично, а так и на холодной и на горячей.

Вообщем парни купил масла маннол полусинтетику, завтра солью все старое и залью новое, а там видно будет. ))

Спасибо Вам за отзывы.

Есть еще не большая проблемка (отпишусь здесь, чтобы не создавать новую тему и не засирать форум ):

Вообщем машина заводилась плохо, сначала умер аккумулятор, потом скончался стартер.

Купил новый стартер, аккумулятор, заменил Регулятор холостого хода, Датчик положения дроссельной заслонки. Машина на холодную заводиться на ура, но когда прогреется начинает показывать чудеса, а именно:

— Когда заводишь прогретую, обороты прыгают до 1000, потом падают до 500 и медленно поднимаются до 900. На 900 держит ровно. Но вот эта прыгающая стрелка как курс доллара чет меня напрягает.

Что это может быть? Может инжектор прочистить?
_________________
Продай Ваз — Купи Иномарку, Ты Достоин Лучшего. . .

Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Тросик МКПП

Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

Привод и тросики сцепления

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Вилка сцепления

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

Выжимной подшипник

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

Корзина сцепления

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

Синхронизаторы

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Валы МКПП

Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.

Подшипники МКПП

И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(14 голосов, средний: 4,43 из 5)

Похожие новости

Как заменить масло в коробке автомат (АКПП) или вариатор (CVT). .

Сколько стоит поменять масло в АКПП (автомате). Подробно материа.

Почему пинается, дергается АКПП (автомат). Либо при переключении.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › Синхронизатор 1 передачи ваз 2114

Доброго времени суток! Такой вопрос возник. Владею автомобилем 2114, 12 года выпуска, двигатель 11183, КПП 09. Так вот, первую передачу могу включить только когда автомобиль полностью неподвижен, если же скорость хотя бы 5-7 км/ч включается с большим трудом. На «десятке» кума такой проблемы не замечал вовсе, и «первая» одинаково хорошо включается как при движении так и при стоянке. Итак: почему такая ерунда происходит? Разные ли синхроны на «девятых» и «десятых» коробках? Чем лечится?

синхронизаторы есть двух видов-старого и нового образца. они не взаимозаменяемы(их меняют только с шестернями передач). у тебя видимо синхронизатору первой передачи пришел конец((. лечится заменой самого синхронизатора и для этого нужно снимать коробку. и только после разборки будет видно, нужно ли менять только синхрон или же под замену и сама шестерня первой и муфта1-2 передачи.

Да уж, нерадостно… Хотя, такую фигню наблюдал и раньше (машину купил с 13 тысячами пробега, сейчас 60, первая включалась неохотно и тогда и сейчас), может, все-таки дело в другом. Спасибо!

неа, и не надейся )))

Во первых проверь не «ведёт» ли сцепление? Делается это так: заводишь двигатель, выжимаешь педаль сцепления «в пол», втыкаешь первую передачу и очень медленно отпуская сцепление, ловищь момент, когда мршина начинает трогаться. Если при выжатом до конца сцеплении, при включении передачи машина дёргается и она трогается при малейшем отпуске педали, то сцепление «ведёт», т. е. ведущий и ведомый диски до конца не рассоединяются, потому синхронизатор не может выровнять обороты валов. Надо отрегулировать свободный ход педали или пользоваться двойным выжимом сцепления.

Не ведет… Пробовал)

В таком случае, сношено бронзовое кольцо синхронизатора первой передачи, надо его менять, т. е. разбирать коробку. Если этого не хочется делать, то можно всю оставшуюся жизнь использовать двойной выжим. Это когда при переходе с высшей передачи на низшую выжимаешь сцепление — включаешь нейтраль — отпускаешь сцепление — резко даёшь газ (добавляешь обороты двигателя) — выжимаешь сцепление — сразу же (без выдержки) включаешь низшую передачу — отпускаешь сцепление и едешь. По описанию вроде сложно, на деле просто, нужна небольшая тренировка, а когда войдёт в привычку, то и сам этого не будешь замечать. Когда то (когда КПП были без синхронизаторов) все только так и ездили. Кстати, раллисты, наверное, до сих пор пользуются двойным выжимом, не зависимо от того, что коробки имеют синхронизаторы, т. к. имея навыки, пользуясь этим способом, намного быстрее можно перейти сразу с самой высокой на самую низшую передачу. Так, что советую освоить этот метод.

Такое может быть и из-за изношенного сцепления, т.е. плохо включаться передача.

тогда бы у него и все остальные передачи не включались, или включались бы но со скрежетом, усилием

У меня на шестерке на 3 коробках так же — считаю что это защита от дурака. Прикинь — ты врубишь по ошибке 1 передачу вместо 3 на скорости 60 что будет с мотором? А на 90?
Также и задняя не включается при движении!

Я один раз на трассе при резком обгоне после 3-й вторую воткнул)) Как вариант))

У меня на шестерке на 3 коробках так же — считаю что это защита от дурака. Прикинь — ты врубишь по ошибке 1 передачу вместо 3 на скорости 60 что будет с мотором? А на 90?
Также и задняя не включается при движении!

Да не, у меня например первая уже проблемно включается если скорость 20+, но там в принципе и не надо, на 2 нормально.

я на другой коробке воткнул 2 вместо 4 — результат — на юз задний мост. Крайне неприятная ситуация особенно в гололед!

Оценка статьи:

Загрузка...