Рено симбол замена сцепления

Замена сцепления Рено Симбол

Сцепление нужно для периодического отключения двигателя от остального шасси для переключения передач и при трогании с места. При каждом включении сцепления фрикционные накладки на диске немного изнашиваются. Так что срок службы сцепления полностью зависит от его бережной эксплуатации.

Симбол является достаточно распространенным автомобилем в Москве, благодаря доступной стоимости машины, недорогим запасным частям и относительно простому ремонту. Некоторые владельцы стремятся самостоятельно ремонтировать свой автомобиль. В случае с заменой сцепления Рено Симбол мы настоятельно не рекомендуем этого делать, а обратиться за помощью к профессионалам.

Механики технического центра Рено Ремонт имеют большой опыт выполнения таких сложных работ как замена сцепления. Даже у нас это занимает от 4 до 7 часов чистого времени при наличии всего инструмента, оборудования и приспособлений. Только так мы можем гарантировать отличное качество всех проведенных работ и давать гарантию на наши услуги. Грамотно провести ремонтные работы сможет только профессиональный механик.

Как избежать замены сцепления Рено Симбол

• Аккуратно и плавно отпускать педаль сцепления при каждом переключении передач
• Стараться реже переключать передачи, особенно при движении в пробках и тянучках
• Избегать длительных пробуксовок при езде по рыхлому снегу и грязи
• Полностью отпускать педаль сцепления после включения передачи
• Следить за техническим состоянием своего автомобиля. Потекший сальник двигателя или коробки передач может привести к забрасыванию масла на диск сцепления и его быстрому выходу из строя

При замене сцепления лучше менять все детали – диск, выжимной подшипник, диафрагменную пружину и корзину сцепления. Так Вы гарантированно не будете повторять этот комплекс работ еще 100-150 тысяч км.

Работы по замене сцепления Рено Симбол связаны с разборкой и демонтажем многих узлов ходовой части и двигателя. Нужно снять аккумулятор и электронный блок контроля, отсоединить выхлопной тракт, снять колеса, бампер и пластиковую защиту, отсоединить рулевые тяги, вынуть полуоси, открутить крепления рулевой рейки. Ослабить крепление нижней подушки двигателя, вывесить мотор, снять подрамник вместе с рулевой рейкой, отсоединить стартер, отключить все провода и датчики от коробки, снять коробку передач. Только после этого можно добраться до сцепления.

После сборки нужно обязательно прокачать гидросистему и удалить из нее воздух.

Вы сможете спокойно доверить такой трудоемкий и сложный процесс как замена сцепления Рено Симбол нашим механикам из техцентра Рено Ремонт.

Просто позвоните по телефону 8(495)94-067-94 и запишитесь на ремонт.

Приезжайте в Москве на ул. Карьер дом 2, стр. 1.

• 01.Химчистка 2900 руб.

Включая быструю сушку феном CarFon.Подробнее

02.Проверка авто 1650р

Диагностика состояния машины перед покупкойПодробнее

03.19 работ за 990р

Рекомендуем при каждом прохождении ТО.Подробнее

Замена сцепления на Рено

На автомобилях Renault замена сцепления, как правило процедура стандартная. Только важно знать заранее, какой тип выжима на вашем автомобиле: гидравлический или механический, от этого зависит стоимость комплекта сцепления. Главное определить необходимость замены и причину выхода из строя сцепления, например:

• Действительно ли надо менять диск сцепления или можно обойтись регулировкой.
• Действительно ли автомобиль требует замены сцепления — «Машина не тянет » проблема может быть в двигателе или трансмиссии.
• При выжиме педали сцепления слышен скрип, проблема может быть в тросе сцепления или направляющем выжимного подшипника.

При замене сцепления желательно выполнить работы сопутствующие снятию подрамника и КПП.

Причина выхода из строя

Наиболее частой причиной выхода из строя сцепления на автомобилях Renault является:

• Не правильная эксплуатация
• Не качественное феррадо диска сцепления
• Не правильная регулировка троса сцепления (если у вас механический выжим)
• Не прокаченный цилиндр сцепления (если у вас гидравлический выжим)
• Попадание на диск сцепления масла (при выходе из строя сальника коленвала и/или сальника первичного вала КПП)

Когда следует менять

При правильной эксплуатации сцепление на Рено ходит 150-200 тыс.км. Замена сцепления требуется если с машиной наблюдаются следующие проблемы:

• Сцепление «буксует» (двигатель набирает обороты а машина не тянет)
• Передачи включаются «неуверенно» или хрустом, на заглушенном моторе включаются а на заведенном авто нет.
• Автомобиль дергается или трогается рывками.

Что потребуется для замены

Для замены может потребоваться :

• Комплект сцепления (диск,корзина,выжимной подшипник
• Задний сальник коленвала («коренной»)
• Маховик (зубчатый венец к/В) РЕДКО.
• Подъемник или яма.
• Ключи рожковые/накидные 8,10,13,16,18.
• Вороток или трещетка на 1/2 и головки к ней : 10,13,16,17,18,30.
• Молоток
• Биты TORX (звездочка) 20,30.

На что обратить внимание

Работа по замене сцепления на Renault достаточно трудоемкая, так как требуется снятие подрамника и КПП (коробки переключения передач).

Поэтому работу лучше выполнить в специализированном сервисе, и при проведении работ обязательно обратить внимание на следующее:

• На состояние заднего сальника коленвала
• Выжимного подшипника (при механическом выжиме) или рабочего цилиндра сцепления (при гидравлическом выжиме)
• На состояние маховика: 1) Состояние зубчатого венца 2) Состояние рабочей поверхности маховика
• На состояние направляющей втулки выжимного подшипника

Важно! Запрещено смазывать направляющую выжимного подшипника.

Как делаем мы

Рено симбол замена сцепления

Итак, замена сцепления своими силами:
1. Обустраиваем рабочее место, чтобы было удобно работать и замазываем номер в фотошоп е ( шутка) :

2. Снимаем Аккумулятор и Гофру воздушного фильтра (потом и сам короб фильтра при снятии рейки):

3. Снимаем левое колесо, снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и диском со стойки и

двух пальцев (поворотного и нижнего рычага)

4.Снимаем разъемы датчиков задней передачи и скорости: (лучше засунуть какую-нибудь тряпку

в отверстие картера главной передачи после вытаскивания левого вала, чтобы пыль не летела).

5.Отцепляем сапун КПП от рамки Аккумулятора, Откручиваем от КПП держатель троса сцепления,

отвинчиваем два болта крепления проводов массы:

6. Снимаем Подрамник:

Откручиваем 2 болта с левой стороны (передний и задний) НЕ ДО КОНЦА и

передний справа (полностью) , а также полностью стяжки подрамника (слева и справа).

Также подпираем подрамник опорами (кирпичами):

Откручиваем 2-а болтика крепления пластиковой защиты спереди подрамника, И при начале

опускания подрамника следим за штырьком-опорой радиатора, который должен выйти из

подушки на подрамнике (у меня он просто сломался):

Откручиваем болты крепления скоб-держателей рейки от аналогичных скоб подрамника,

чтобы высвободить рейку (скобы подрамника приварены к подрамнику). Для нижних болтов

придется освободить их головки от закерненных бортиков.

Далее, выводим рейку из зацепления с рамой и опускаем подрамник ниже насколько возможно

(открутив полностью левые болты подрамника):

7.Подпираем двигатель снизу подкачным домкратом под масляный картер (где сливная пробка):

И подвешиваем ЕГО с левой стороны за Ушк о( например за стилаж гаража):

И откручиваем 3 болта (на 16) крепления левой опоры к КПП ( не видно на фото):

8. Окручиваем Заднюю опору от КПП (болт на 13) (к сожалению нет фото).

и тягу ручки переключения передач (гайка на 10 под пыльником):

9. Откручиваем коробку от двигла :

Снизу машины открутить гайку задней шпильки, и 4 нижних болта.

Болты будут упираться в теплозащиту катализатора и тем самым отжимать КПП

( три болта так и останутся болтаться в свих отверстиях ).

Сверху (из моторного отсека) открутить гайку передней шпильки и два болта верхнего крепления КПП.

В результате КПП останется висеть только на двух шпильках:

Сдвигая коробку по шпилькам и П оддерживая снизу (ОСТОРОЖНО ВЕСИТ ОКОЛО 30 КГ ):

кладем ее на крыло подрамника:

Ближе – видим такую картину:

10. Окручиваем корзину (6 болтов):

Сравниваем диски (слева старый, справа – новый):

Как видно, слева – износ не большой, но уже видно, что корд протерся до проволоки.

В принципе, старое тысяч 10 еще отходило бы, но в пробках задолбало своей трясучкой при перегреве,

к тому же пружины у старого – разболтанные, и «выжимной» шуршит (как будто без смазки).

11. Самое вкусное – на десерт – Замена Опоры вилки сцепления (на фото уже поставлена новая, слева – старая):

12. Сборка была произведена в обратном порядке.