Замена амортизаторов мазда 3

Как сделать замену амортизаторов и пружин подвески Mazda 3

Выход из строя амортизаторов или пружин подвески Мазды 3 приводит к ухудшению управляемости транспортным средством, к риску и повышению шансов попасть в ДТП.

Производить замену амортизаторов и пружин подвески Mazda 3 следует при первых признаках неисправности:

• Визуальное обнаружение подтеков масла на амортизационной системе Мазды 3.
• Появление глубокой коррозии на опорах и поршневом штоке.
• Визуальное наблюдение деформирования амортизаторов.
• При прохождении поворотов, слышится стук, одновременно снизилась устойчивость Mazda 3.

Перед проведением замены амортизационной системы Мазды 3 следует знать, что рекомендуется всегда выполнять работу попарно, то есть, одновременно заменять механизмы на двух передних или на двух задних колесах.

1. Технология замены передних амортизаторов и пружин подвески Мазды 3. Перед началом запланированной процедуры потребуется приподнять переднюю часть авто, установить ее на опоры и демонтировать колеса.

Замена передних амортизаторов Mazda 3 происходит следующим образом:

• С помощью подходящего ключа откручивается два болта, которые удерживают стойку амортизатора на поворотном кулаке.
• Для отсоединения рулевого наконечника Мазды 3 потребуется применить съемник. Если его нет под рукой, то подойдет обычная монтировка.
• Пережимается и отсоединяется шланг подачи жидкости от системы тормозов.
• Откручиваются гайки, которые фиксируют верхнюю подушку амортизаторов Мазды 3.
• Амортизационная стойка в сборе достается из арки.
• Стягивается пружина, освобождается опорная чашка.

Для окончательного разбора амортизационной системы Мазды 3 потребуется открутить на ней гайку, расположенную в центре. Это позволить демонтировать пылевую защиту, пружину, саму стойку и отбойник – если требуется заменить только пружину. Процедура сбора переднего амортизатора Mazda 3 происходит в обратном порядке.

2. Технология замены задних амортизаторов и пружин подвески Мазды 3. Перед проведением работ задняя часть авто приподнимается, устанавливается на опоры, под передние колеса ставятся башмаки.

Замена задних амортизаторов Mazda 3 происходит следующим образом:

• Откручивается болт, который фиксирует нижнюю часть амортизатора к мосту автомобиля.
• Извлекается втулка и откручивается гайка, фиксирующая амортизатор Мазды 3 к кузову транспортного средства.
• Демонтируется амортизатор. Замена пружины Mazda 3 происходит точно также, как и в случае с передними амортизационными системами.
• Установка новых элементов происходит в обратном порядке.

Если устанавливаются неоригинальные амортизаторы Mazda 3, то каждый автолюбитель индивидуально выбирает жесткую или мягкую подвеску для своего транспортного средства.

Амортизаторы Мазда 3 BK

Смотрите также

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

34 0 35k

Как проверить опорный подшипник

108 1 189k

Опорный подшипник стойки

78 1 93k

Какие амортизаторы лучше

157 3 146k

Как устроен амортизатор автомобиля?

4 1 23k

Амортизаторы на Мазду 3 BK (2003 по 2009 год) не различаются по годам выпуска или комплектациям автомобиля. Оригинальные амортизаторы имеют множество разных артикулов, но, по сути, они одинаковы, и таким образом просто обновлялись заводские номера. Поэтому в статье далее будут указаны самые последние и актуальные.

Для первичной заводской комплектации Mazda 3 первого поколения используются стойки польского производителя FoMoCo. Конструкция двухтрубная, наполнение газомаслянное.

Передние амортизаторы на Мазда 3 BK

Стойки передних колес Мазды 3 BK разделяются на правую и левую. Если судить о характеристиках этих амортизаторов, то отмечается, что они жестковаты, как и вся подвеска Мазды данного модельного ряда. Также у владельцев первого поколения третьих Мазд периодически появляются претензии на стуки и посторонние звуки от оригинальных стоек.

Аналоги передних стоек амортизаторов Mazda 3 BK

При подборе стоек на переднюю подвеску в большинстве случаев владельцы Мазда 3 выбирают заменители от других производителей. Для этого есть целый ряд причин, среди которых и высокая цена оригинала, чрезмерная жесткость, и не слишком высокая надежность стоковой запчасти. В таблице ниже указаны самые популярные модели, которые чаще всего ставят на передние колеса владельцы Мазды 3 первого поколения.

Задние амортизаторы для Mazda 3 (BK)

На задних колесах амортизаторы не делятся в зависимости от стороны установки. По своим характеристикам задние не имеют отличий от передних. Единственное отличие в том, что на задней подвеске жесткость оригинальных амортизаторов не чувствуется так критически, как спереди.

Оригинальные задние амортизаторы имеют тот же набор проблем с посторонними периодическими стуками, и не слишком высокой надежностью.

Аналоги задних амортизаторов на Мазду 3 первого поколения

Несмотря на то, что жесткость заводских амортизаторов задней подвески не так критична, водители все же в большинстве случаев отдают предпочтение заменителям. Модели, пользующиеся наивысшим спросом, представлены ниже.

Какие амортизаторы лучше купить на Мазду 3 BK? Если ориентировался на мнения автовладельцев, то явным фаворитом являются стойки от Каяба, серии Excel-G (газомаслянные). Данная серия является наиболее покупаемой и самой распространенной. Отмечается, что они мягче родных амортизаторов, лучше ведут себя на неровностях, и надежнее. Но с данными амортизаторами есть один минус – на рынке присутствует много подделок, а также некачественно произведенных партий товара. Поэтому покупать лучше у проверенных продавцов.

Если нужно подешевле – то лучшими в соотношении цена/качество являются Monroe. Из за ряда причин, описанных выше, оригинал рекомендовать не имеет смысла.Менять амортизаторы на Мазде 3 BK нужно по их состоянию. Оригинальные же амортизаторы в отдельных случаях выхаживают до 80 тыс. км, но если брать усредненные значение, то это будет 50 – 60 тыс. км.

Ремонт подвески Мазда 3: замена амортизаторов и опор

Мазда 3 по праву считается очень популярным автомобилем. Необходимо отметить, что эта модель признана одной из лучших на европейском рынке. Однако, несмотря на все заслуги, ряд определенных недостатков все же присутствует и у нее. Слабым местом в машине является подвеска, а конкретно – амортизаторы и стойки Мазда 3. И дело вовсе не в каких-либо недоработках или несознательности конструкторов. Чаще виной виной этому становися неудовлетворительное состояние дорог.

Стойки — важнейший элемент подвески Мазды, от их работы зависят управляемость, комфорт и безопасность!

Большинство владельцев не всегда уделяют достаточное внимание состоянию подвески, начиная выявлять ее неисправности и устранять их только тогда, когда в передней или задней части транспортного средства начнет раздаваться характерный стук, ухудшаться курсовая устойчивость, снижаться управляемость и т. д. К сожалению, проблемы с подвеской (неисправность ее элементов) могут послужить причиной ДТП.

Какие амортизаторы поставить на Мазда 3?

Для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле в конструкцию его подвески включены специальные гасители колебаний кузова – амортизаторы Мазда 3. В случае если деталь неисправна, все неровности дорог будут ощущаться во время движения на автомобиле, ухудшая комфорт на всей протяженности поездки. Помимо этого, неисправность элементов негативно отражается на состоянии кузова, ходовой части и системе рулевого управления.

Передние и задние стойки на Мазда 3, пружины и опоры Raceland

Характерной особенностью, которая присутствует на Mazda 3, является то, что в случае несоответствия параметров покрышек передней колесной пары, либо износ их протекторов, приводит к преждевременному повреждению амортизаторов. На автомобиле чаще всего устанавливают следующие их типы:

• Гидравлические – особенностью их функционирования являются поступательные движения штока внутри масляной камеры. Отличаются простотой конструкции и приемлемой стоимостью. Полностью отрабатывают свой ресурс.
• Газомасляные – функционируют намного эффективнее первого типа, однако, отличаются более дорогой стоимостью. Отлично отрабатывают на любой поверхности и при любых дорожных условиях, делая максимально комфортной любую поездку на автомобиле. В продаже представлено большое количество деталей различных производителей. Характеризовать положительно или отрицательно их в рамках этой публикации мы не будем. Скажем только, что популярностью у владельцев модели пользуются амортизаторы следующих производителей: Monroe G8803 – G8804, Hola SH21-0616, Kayaba 343412, Sachs 313419, Mazda CDY028910 9A и Mazda BRY028910. Эти комплектующие хорошо адаптированы к сложным дорожным условиям.

Вернуться к оглавлению

Диагностика и неисправности амортизаторов

Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.

Конструкция задней подвески Мазды 3

Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:

1. Визуальный осмотр
2. Проверка подвески на специальном стенде
3. Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
4. Простым покачиванием автомобиля

Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.

Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.

Проверка подвески на специальном стенде

На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.

Оценка управляемости автомобиля

Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.

Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.

Замена передних стоек и опорных подшипников Мазда 3

Несмотря на свою трудоемкость, процесс не отличается особой сложностью и не требует набора особенных инструментов. Все что нужно для его проведения, наверняка есть в гараже у любого автолюбителя, разве что помощник потребуется. Вместе с амортизаторами лучше всего заменить пыльники и отбойники стоек, так как ко времени выхода из строя первых, они тоже портятся, а разбирать всю подвеску Мазды из-за этой ерунды еще через несколько тысяч пробега вряд ли кому-то захочется.

Верхние болты крепления передних стоек к кузову находятся под капотом машины

Первым делом необходимо поднять на домкрате переднюю левую часть машины (предварительно затянуть ручник, и заклинить задние колеса специальными проставками), после чего – снять колесо. На ступице располагается датчик ABS, который необходимо аккуратно демонтировать, чтобы не повредить. После этого следует отсоединить тормозной шланг, чтобы стойка передняя Мазда 3 была в открытом доступе. Если она находится в удовлетворительном состоянии и не требует замены (нужно поменять только опорный подшипник), тогда следует открутить лишь ее верхнюю фиксирующую гайку. Амортизатор дополнительно крепится болтом кулака ступицы, который также стоит выкрутить. Под ступицу следует подложить несколько кирпичей, либо подходящую деревянную чурку, при этом следить, чтобы расстояние между ними составляло примерно 5-7 см. Это поможет избежать повреждений пыльника ШРУСа при извлечении стойки, поскольку ступица просто ляжет на опору.

Нижний болт крепления амортизатора

На следующем этапе нужно послабить ступичный кулак и демонтировать его. Сделать это не совсем просто, поэтому придется повозиться. Особых инструкций и методик здесь нет, поскольку у каждого автомеханика они сугубо индивидуальны.

Переходим к демонтажу и замене стойки вместе с опорным подшипником, поскольку зачастую из строя эти элементы выходят одновременно. Делать это необходимо вдвоем, так как одному следует с усилием извлекать стойку из посадочного места (стакана), а другому – выгибать ступицу, чтобы болт ее кулака вышел из ушка крепления амортизатора. Эту манипуляцию следует проводить аккуратно, поскольку можно повредить ступицу.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. По аналогии замене подлежит опора с противоположной стороны.

Замена задних стоек

Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.

Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.

На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.

Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.

Как заменить передние и задние пружины и амортизаторы на Mazda 3 Своими руками

Вот решил поставить пружины Эйбах и амортизаторы Koni Sport (задние) и заодно заменить 2 передние стойки стабилизатора.
Чтобы потом, нашим «потомкам» проще было и они не нытыкались на «подводные камни», с которыми столкнулся я, я решил сделать этот подробный фотоотчет. По началу, кажется, что это очень «сложная» и кропотливая работа, которую лучше доверить мастерам на СТО, но когда сам все поставишь и поменяешь, становится понятно, что ничего сложного в этом нет! Начинал делать все один, но потом понял, что некоторые гайки одой парой рук не открутить, поэтому был привлечен товарищ и 8 бутылочек пива. Спасибо все маздоводам, которые помогали мне советами в некоторых вопросах.

Замена задних пружин и амортизаторов на Mazda 3

Начну сразу с того, что меня некоторые люди ввели в заблуждение по поводу того, что задние амортизаторы откручиваются из салона. Сразу скажу: — этого делать не надо. Поэтому, я, по незнанию разобрал полностью багажное отделение и даже снял один амортизатор! Но это очень трудно и кропотливо делать из салона. На самом деле, все намного проще.

Снимаем задние колеса
Снимаем задние подкрылки и видим вот что

Откручиваем эти 2 болта, которые крепят наш амортизатор к кузову.
Затем откручиваем нижний болт, который крепит амортизатор к заднему продольному рычагу
Все, амортизатор снят, вместе с опорной чашкой.

Чтобы снять эту чашку, и высвободить амортизатор, нужно открутить одну гайку на 12, но сложность в том, что гайка прокручивается вместе со штоком амортизатора. Поэтому нужно одной рукой плоскогубцами либо ключом, зажать верхнюю часть штока, а другой рукой откручивать гайку ключом на 12. Потом ставим в эту чашку новый амортизатор (в моем случае это Koni), и закручиваем в обратной последовательности к чашке.

Почему то шток у Кони длинее чем у штатного.

Теперь прикручиваем амортизатор обратно к кузову. Но тут у меня случилась неприятность. Когда я прикручивал чашку амортизатора к кузову, я перетянул гайку и сорвал шпильку. Шпильки приварены к кузову и сам метал шпилек — гуно. Потому что я особого усилия не прикладывал при затяжке гайке, а получилось то, что получилось.

Многие пишут, что нужно откручивать стойку заднего стабилизатора, вот она.

Я эту стойку стабилизатора не откручивал, т.к. пользовался вот такими стяжками. Но, вы можете открутить, будет проще немного.

Стягиваем пружину этими стяжками. Затем откручиваем болт заднего нижнего рычага, в чашке которого и стоит наша пружина. Вот этот болт.

Теперь наш рычаг держится только на одном болте, и поэтому его можно опустить вниз вставив лом между рычагом и днищем автомобиля. Основная наша задача состоит в том, чтобы опустить рычаг как можно ниже и достать пружину.
Мне говорили что пружина держится внутри болтом, вот этот болт. Который я сфотографировал для отчета и благополучно открутил его. Но когда я снял пружину, то понял, что этот болт ВООБЩЕ НЕ НАДО ОТКРУЧИВАТЬ! Он не играет никакой роли в удержании пружины, а крепит поперечину (балку) к кузову.

Достать пружину немножко сложнее чем поставить эйбаховскую, т.к. оригинальная пружина значительно длинее чем эйбах. Но стяжки и лом творят чудеса. Вот для сравнения фото обеих.

Теперь, когда мы достали пружину, снимаем с нее опору (резинку) и, если она в отличном состоянии и без дефектов, то благополучно переставляем ее на новую пружину. Теперь снова отгибаем рычаг с помощью лома вниз, и вставляем пружину (уже можно без стяжек, т.к. она короче) в чашку. Теперь нам нужно поднять каким то образом этот рычаг вверх и закрепить болтом, который мы откручивали. Но ломом это сделать очень трудно, т.к. мы уже не пользуемся стяжками, а пружина создает очень приличное сопротивление, не давая поднять его вверх. Но лично я нашел очень простой выход. Я просто подставил домкрат под рычаг и поднял его вверх, после чего легко вставил болт и закрутил его.
Изображение
Все, с задней подвеской, вроде, разобрались?! Теперь переходим к передней.

Замена передних пружин и амортизаторов на Mazda 3

С передом, все немного сложнее. Делал его на следующий день и в этот раз, я не поленился взять свою любимую зеркалочку Nikon D80 и фоткать ей, чтобы вам, моим дорогим друзьям-одноклубникам, было видно всякие мелочи.

Снимаем передние колеса и «вывешиваем» всю переднюю ось. Я поднял каждую сторону поочередно домкратом, и потом опустил на деревяные чурки. Отсоединяем датчик abs от ступицы, затем отсоединяем вот этот тормозной шланг.

Чтобы его снять, нужно вытащить плоскогубцами прижимную планку

А потом придавить этот шланг вниз и вытащить вбок из крепления к амортизатору.
Теперь откручиваем стойку стабилизатора.

Здесь началось самое интересное. Все пишут, что болты на стойках стабов очень часто закисают, они не откручиваются и их нужно срезать болгаркой. Сразу скажу, что это все ерунда! Ничего срезать не нужно! Просто там своя «хитрая система».
Но все по порядку. Я одел ключ, и без труда снял верхнюю гайку тяги. (Этого достаточно, чтобы снять амортизатор. Но т.к. я менял стойку стаба, то пришлось открутить и нижнюю). Когда я начал откручивать нижнюю гайку, то она открутилась до середины, а потом начал крутиться сам болт стабилизатора вместе с гайкой. Зажать болт плоскогубцами не получилось, т.к. там очень тяжело подлезть ими и зажать не получилось. Я подумал, что вот наверное у меня и произошла та самая беда, о которой писали люди, что «закисла» резьба на болте и поэтому гайка не снимается. Ну, думаю, значит будем пилять! Поехал с другом в Кастораму, купил себе болгарочку Бдэк энд Декер и несколько кругов, затем очки и перчатки. В общем, экипировался полностью.

Приехал домой, срезал стойку стаба и обнаружил две вещи:
1) Стабилизатор был в полном хламе с напрочь разбитым подшипником

2) Можно было не резать стабилизатор и уж тем более покупать болгарку! Ну да ладно, в хозяйстве пригодится. Все дело в том, что внутри болта есть отверстие под шестигранник, на 4, которым нужно держать его на месте, а другим ключом откручивать гайку. Все элементарно просто, но если бы меня не ввели в заблуждение. Вот фото.

Поэтому другой стабилизатор я снял вообще без проблем.
Теперь откручиваем болт кулака ступицы, который зажимает амортизатор. Ключ на 17 по-мойму?!

Теперь, берем кувалду. Да,да, именно кувалду, а не молоток! И начинаем бить кувалдой сверху в эту часть параллельно сбрызгивая вдшкой сам кулак и корпус амортизатора

Постепенно, постепенно, ступица слезет с амортизатора. Сдесь обязательно обратите внимание на то, что теперь ваша ступица вертикально висит на нижнем рычаге, а от горизонтально падения, так сказать «плашмя», ее удерживает только ваш пыльник, который держит маленький железный хомут.

У меня произошло ЧП, ступица завалилась на меня, т.к. хомут расстегнулся, пыльник пошел в след за тягой и из него вылилось около стакана смазки шруса, которая смазывает 3 подшипника находящиеся под пыльником, и мне пришлось ехать покупать эту смазку чтобы заново заправить этот пыльник и одеть его обратно. А это время, время, и еще раз лишнее время! Поэтому ступицу лучше подвязать веревкой к арке.

Теперь открываем капот и переходим туда. До этого времени верх вообще не нужно было трогать. Теперь нужно ослабить, ИМЕННО ОСЛАБИТЬ а не открутить центральный болт, который крепит амортизатор к опоре, которая в свою очередь сдерживает пружину. Там система один в один как со стойкой стабилизатора. В центр штока вставляем шестигранник на 5, а другой рукой откручиваем гайку.

Как только гайка «поддастся», прекращаем откручивать, потому что если открутить, то пружина «стрельнет» прямо в арке и будете потом собирать по частям свой опорный подшипник и другие детали по асфальту. Теперь полностью откручиваем 3 болта которые крепят опору к стакану.

Теперь можно спокойно вынимать амортизатор из арки. После чего необходимо и лучше воспользоваться стяжками. Стягиваем ими пружину, после чего откручиваем до конца центральный болт штока.

Теперь снимаем АККУРАТНО опору, одной рукой держа опору, а другой АККУРАТНО отсоединяя от нее опорный подшипник. Почему я говорю аккуратно? Да потому что когда я снял амортизатор и открутил шток, я на радостях начал быстро снимать опору, дернул за нее вверх, а она потянула за зобой ПОЛОВИНКУ опорного подшипника (он пластмассовый и хрупкий, внутри него очень тонкие подшипники), в результате чего опоргник рассыпался у меня прямо в руках на 2 части, а все содержимое высыпалось на асфальт.

И снова рассходы, время. Пришлось ехать покупать 2 новых подшипника от форда по 800 рублей каждый.

Теперь меняем пружину, амортизатор (если надо) и все аккуратно собираем в обратном порядке, также стянув стяжками новую пружину.
После чего вставляем амортизатор в арку и прикручиваем его к стакану 3-мя болтами, но не закручиваем их полностью. Полностью их затягиваете, только тогда, когда машина будет стоять на колесах. Теперь наживляете амортизатор обратно в ступичный кулак, берете домкрат, подставляете его под ступицу, и начинаете поднимать ее. Ступица начнет подниматься вверх и амортизатор тоже, упорно не желая заходить обратно. Не пугайтесь, теперь берете молоток, а не кувалду, и начинаете не сильно постукивать по кулаку ступицы и параллельно брызгаете вдшкой. Постепенно постепенно он снова станет на место. После чего останется только все собрать в обратной порядке.