Замена цепи ситроен с4
Citroen C4 › Бортжурнал › Замена ЦЕПИ ГРМ (полный комплект)
Вот и пришло время замены ЦЕПИ ГРМ и всех соответсвующих приблуд, 89100 км пробег
Делал всё в сервисе у очень рукастого специалиста( занимается французами, ремонтирует всё кроме МКП )
www.drive2.ru/r/peugeot/463187 вот обращайтесь, не пожалеете и советуйте друзьям !
С самого начала обнаружили, проколы «рукастых» предыдущих мастеров, в клапанной крышке небольшая трещенка, через которую под давлением масло потихоньку уходило!
Далее всё по плану, сняли старые запчасти
Вот уже ждут новые оригинальные :
Заменили ремень генератора ( BOSCH )
Немного фото с процесса работы :
Масло предыдущий хозяин видно менял редко, так что в планах сменить клапанную крышку, промыть двигатель и сменить масло на total 5w30 ineo
всё собрали, завели машину ! Работает как часики ! очень доволен сервисом и человеческим отношением !
Сам присутствовал в процессе, всё показали и рассказали!
Цена вопроса: 18 500 ₽ Пробег: 89 100 км
Citroen C4 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Citroen C4, 2008
Citroen C4, 2006
Citroen C4, 2010
Citroen C4, 2005
Комментарии 17
18 500 ₽ это с запчастями и работой?
ну тогда это так стоило:))
А, почти два года назад… ну да. ))
Что то совсем рано каюк цепи пришел. Тут одно из трёх, либо пробег скрутили (Такое уже было), либо ручником на парковке никогда не пользовались, либо спутали пежо с болидом. У меня сейчас 106.000 и о цепи думаю вопрос встанет после 150.000. И то может быть. Знаю о машинах на которых замена проводилась после 200 тыс. Считаю что при правильной эксплуатации это норма. Все что на сегодняшний день у меня всплыло, это передний сальник коленвала. Сегодня забрал из магазина на днях поменяю. И в общем все. На машине езжу много. До недавнего времени меньше 160 км. за день не проезжал. Свои 106,000 накатал за 3 года. Это если кому то покажется что машину сильно ласкали и жалели. По поводу толщины цепи, могу автора успокоить, на новых мерседесах (это которые не в 123 кузове!) цепь стоит такая же.
Продавай этот автопром, я купил хонду 2008 года и горя не знаю! ничего кроме фильтров и масла вообще не меняю:) и ездит почти на воздухе, а на лягушатников больше никогда в жизни не сяду
Я даже не представляю, как надо эксплуатировать ерша, что бы на таком пробеге цепь вытянуть? Сначала закоксовать его до смерти, а потом попробовать дать гари?
обычно эксплуатировали, если ты знаешь какая цепь на ep6, то вопросов у тебя не должно возникнуть
Знаю:-) и знаю почему растягивается, отсюда и вопрос возник…
Не рано замена ? Почему решил что цепь нужно менять ?
ну в моём случае в самый раз вовремя! были ошибки, двигатель работал не ровно !
да и почитай про эту цепь на двигателе ep6, лучше бы был ремень, чем цепь от велосипеда, которую можно и на 30 тысячах поменять
Цепь менять сложно самому ? Если сделать метки самому реально поменять ?
ну специалист поменял за 3 часа, так в среднем делают за 4-6 часов в сервисе! я бы точно сам не полез, а так да наверно можно, ну думаю займёт это очень много времени!
Ну есть гараж, есть выходной два дня, если придётся менять, д а работу много берут
подъемник тоже есть? нужно снимать защиту, под движкой снизу работать при замене цепи! да много чего он так разбирал, чтобы поменять всё, смотри сам, валы выставить нужно будет нормально, а для этого нужны специальные приблуды! вообщем я бы не стал себе менять сам, проще заплатить специалисту и спать спокойно! а то знаешь, скупой платит дважды:)))
Что послужило решению о «пришло время замены ЦЕПИ ГРМ и всех соответсвующих приблуд, 89100 км»?
ну если ты думаешь, что цепь тут вечная, то ты не прав, меняют и на 30 тысячах, кто-то меняет на 200.000 тысячах, тут дело такое, цепь как на велике, в этой движке цепь больное место, очень многие меняют быстрее, чем отходил бы ремень! Были случаи когда она рвалась на 20 тысячах и такое бывает
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЯХ EP6 и EP6DT.
Как понять, что цепь ГРМ вашего Пежо или Ситроен пора менять? В зоне риска, прежде всего, те автомобили, пробег которых перевалил за 60 тысяч километров и те, масло в которых менялось реже, чем раз в 10 тысяч км. Начинается все обычно с появления на приборной консоли надписи “Antipollution faulty”. Эта надпись указывает на то, что с двигателем что-то не так и пора заехать на сервис для диагностики. “Antipollution faulty” – общая ошибка, не указывающая на что-то конкретное. Растянувшаяся цепь ГРМ может быть одной из причин появления такой надписи. Кроме того, мотор начинает неустойчиво работать. Поначалу в холодную погоду и с утра, а потом постоянно. Холостые обороты начинают “плавать”, двигатель теряет былую тягу, увеличивается расход топлива. Появляются провалы в работе двигателя на разных режимах.
Если у вас присутствует какие-либо признаки из перечисленных выше, это повод проверить состояние цепи. Как проверить, пора ли менять цепь? Двигатели EP6 достаточно “замороченые” и, не имея большого опыта их диагностики и ремонта, можно “приговорить” что-нибудь не то. Ошибки, такие как P0016, P0014, P0011, P0013, выявленные при диагностике, могут указывать одновремено как на растянутую цепь, так и на другие неисправности. При растянутой цепи могут быть ошибки по неправильному составу смеси, на лямбда-зонды компьютер также ругается. Кроме того, картину могут дополнять забитые масляные каналы или неправильно работать натяжитель цепи. Поэтому “приговаривать” цепь на основе только показаний компьютера нельзя. Самый надежный способ – оценить состояние цепи ГРМ визуально. Вместо натяжителя цепи с легким усилием руки вкручивается специальный шаблон, затем штангенциркулем измеряется, насколько выдвинулся его шток. Для двигателя EP6 шток не должен выдвинуться больше, чем на 73 мм, на моторе EP6DT – не более, чем на 71 мм. Посмотреть, “убежали” ли фазы и растянулась ли цепь ГРМ можно и по-другому. Для этого снимается клапанная крышка, валы фиксируются в нужном положении с помощью специальных приспособлений, затем на ГБЦ устанавливается кондуктор, который показывает, отклонились ли распредвалы от своего нормального положения. При сильно растянутой цепи не нужен даже кондуктор – отклонение вала видно невооруженным глазом.
При замене цепи ГРМ меняется собственно сам цепь, натяжитель, 3 успокоителя, поворотная звездочка распредвала (одна или две), звездочка коленвала, болты распредвалов, прокладка клапанной крышки. Можно также заодно поменять сальник коленвала.
3. Шестерня распределительного вала 4. Шестерня распределительного вала 5. Фланцевый болт 7. Цепь привода газораспределительного механизма 8. Успокоитель цепи 9. Фланцевый болт 10. Направляющая цепи 11. Направляющая цепи 12. Болт 13. Болт 14. Натяжитель цепи 15. Шестерня коленчатого вала 16.
Citroen C4 Sedan из парка ЗР: опять полетела цепь ГРМ
Ну как можно умудриться сделать неплохой автомобиль таким ломким? Едешь и радуешься, ведь всё при нем: просторный, со вкусом отделанный салон, отменная динамика, хорошие тормоза, приличная управляемость, комфорт. Но всё это мгновенно забывается, когда в очередной раз Citroen вдруг, без каких-либо «предисловий», требует внимания, времени и денег.
Citroen > C4
Citroen C4 Sedan
Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 75 000 км
Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016
Диагностика в сервисе подтвердила: начали смещаться фазы газораспределения, цепь ГРМ готовится выкинуть неприятный сюрприз и подлежит замене вместе с кучей сопутствующих деталей. Но ведь аналогичную процедуру проделывали примерно 15 000 км назад!
Сервисмены, конечно, относятся к этому куда спокойнее: они утверждают, что такая проблема довольно типична, особенно для 150‑сильных моторов, хотя встречается не на каждом автомобиле. Но теперь, мол, производитель с этим справился, новая цепь будет служить безотказно. Замену провели на СТО, поскольку работа требует богатого набора запчастей и инструмента. В общем, теперь у нашего Ситроена «вечная» цепь! Хочется верить…
И дело тут, к сожалению, не в какой-то конкретной марке, хотя наш Citroen действительно уж очень яркий пример «недоделанности» современных машин.
Кстати, пока никто из инженеров не смог мне внятно объяснить, на каком основании они считают масло в автоматической коробке передач вечным. Опыт эксплуатации многих машин с автоматом показывает: хочешь продлить жизнь коробке — обнови масло после 60–80 тысяч километров. Особенно если автомобиль бóльшую часть времени проводит в затяжных пробках. Так мы и решили поступить, тем более что уже были первые звоночки: временами при долгой стоянке на светофорах с рычагом в положении D появлялась легкая вибрация.
Купили две порции масла, строго следуя заводской инструкции (кстати, параметры масла для трансмиссии указаны и на заливной пробке коробки передач, которую видно из-под капота). Оценивая соотношение цены и качества, выбрали продукт Liqui Moly. Поменяли самостоятельно. Первую половину купленного масла залили в качестве промывочного. После короткой поездки (достаточно покататься без напряга полчаса) вновь слили масло и залили свежее. Вибрации исчезли.
Плановое техническое обслуживание после окончания гарантийного срока мы проводим сами. Очередное ТО как раз и объединили с заменой масла в коробке. Поменяли масло в двигателе и фильтры, потратив на расходники 4080 рублей. Придирчивый осмотр элементов подвески и рулевого, поиск течей не выявили ничего, что требовало бы вмешательства. Ну хоть так! К слову, ТО у официального дилера обошлось бы примерно в 11 500 рублей.
К кузову особых претензий нет. Видны мелкие сколы, которые вполне закономерны для автомобиля, ездящего круглый год, в том числе по не самым хорошим дорогам. Немного облупилось блестящее покрытие в нижней части переднего бампера — возле фары дневного ходового огня. Салон не скрипит, не зудит и выглядит почти как новый. Летние шины Michelin мы заменили после марафона «60 часов „За рулем“ — где-то 60 000 км назад. Новый комплект отработал примерно две трети этого пробега (остальное накатал на зимних), и состояние этих шин пока вполне приличное. До конца сезона их точно хватит.
Плохое забывается быстро. Последние несколько тысяч километров всё опять в порядке, и думать о прошлых бедах уже не хочется. Наивно, говорите? А то я сам не знаю.
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000 км)*, руб.
Расходы на содержание: 0–67 000 км
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10 л/100 км)
Расходы на содержание: 67 000–75 000 км
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км)
ТО-70 000 км (самостоятельно)
Замена цепи ГРМ
Масло в коробку передач
Стоимость 1 км пробега
*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.
Замена цепи ГРМ Ситроен С4 с двигателем 1.6 EP6
Любой двигатель время от времени нуждается в ремонте. Даже если он вынослив и технологичен, как на Ситроене С4, все равно некоторые его детали время от времени выходят из строя. Касается это и механизма ГРМ. Конечно, не обладая должным опытом, очень трудно ремонтировать двигатели подобной сложности без профессиональной помощи, но замена цепи ГРМ к таким процедурам не относится. Заменить ее сможет любой автолюбитель, имеющий некоторый уровень подготовки. Также необходимо знать, когда следует производить замену, где устанавливать метки и как совершать установку валов относительно друг друга. Здесь мы обязательно с этим разберемся, и научимся самостоятельно производить замену цепной передачи ГРМ.
Ресурс цепи
Цепь ГРМ на Ситроене будет служить как минимум 170 000 км. Конечно, этот регламент может быть нарушен, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках. Старайтесь не так часто использовать прицеп. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте про экстремальное вождение.
Если цепь сильно износится, она даже может оборваться. Хотя, конечно, происходит это крайне редко. Менять цепную передачу следует при появлении следующих дефектов:
- на малых оборотах мотор стал “рычать”, то же происходит и на холостых оборотах;
- двигатель уже не запускается с первого раза, а частенько делает это только после нескольких попыток;
- машина начинает “съедать” намного больше масла и горючего;
- мотор может начать внезапно глохнуть;
- компьютер начал выдавать ряд профильных ошибок.
Конечно, главным поводом для замены является регламентный пробег. Если время вышло, привод нужно менять, так как он обязательно успел получить большую степень износа. Износ наступит раньше времени, если авто эксплуатируется в условиях большого города. Но не стоит сразу же кидаться менять цепь. Вполне возможно, что она еще не полностью выработала свой ресурс. Вышеозначенные симптому могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобрести набор Ликота. С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Он здорово поможет выставить точно по меткам валы и настроить регулировку фаз VTI. Также набор включает в себя специальное устройство, которым определяется степень натяжки цепи.
Что же такое Ликота и каким образом данный прибор работает? Это резьбовая втулка, которую ввинчивают вместо натяжителя. В инструкции по его эксплуатации четко описан весь процесс замера натяжения цепной передачи. Ничего сложного там нет. Стоит прибор около 8 000. Но покупать его необязательно. Многие определяют растяжение цепи по характерному шуму, который при этом начинает издавать двигатель. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на внешние признаки – сколы, наличие люфта между звеньями. Если стандартная натяжка уже не дает результатов, цепь нужно обязательно заменить. А вот какие инструменты и расходные материалы вам обязательно для этого понадобятся:
- новый привод;
- шкивы распредвалов;
- уплотнительные муфты;
- шкив коленвала;
- натяжитель;
- 3 успокоителя;
- ступица коленвала;
- набор сальников и прокладок;
- воротки;
- набор головок;
- набор ключей;
- динамометрический ключ;
- отвертки с различными наконечниками;
- герметик.
Алгоритм замены
Когда все инструменты и расходники собраны, можно начинать процедуру замены. Сначала поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Обесточиваем машину, сняв минусовую клемму с аккумулятора. Снимаем колесо, моторную защиту и брызговик. После этого следует строго придерживаться следующего алгоритма работы:
1. Демонтируем фильтр воздуха, а его патрубки отводим в сторону.
2. Снимаем верхний кожух мотора. Датчики распредвалов отключаем. Снимаем крышку с клапанов.
3. Совмещаем метки, размещенные на нижней части распредвалов. Для этого придется поворачивать коленвал вправо головкой на 18. Если с первого раза совмещения меток не произошло, крутить коленвал в обратную сторону нельзя. В этом случае придется сделать 2 полных оборота в том же направлении.
4. Теперь маховик нужно зафиксировать, но перед этим следует установить нижний маркер.
5. Отворачиваем подушку мотора и приподнимаем масляный щуп.
6. После этого нужно взять специальное приспособление и произвести фиксацию распредвалов.
7. Снимаем привод генератора, предварительно ослабив его натяжитель.
8. Демонтируем верхний успокоитель, если это не было проделано ранее.
9. Снимаем шестерни с распредвалов. Следите, чтобы цепь случайно не упала в картер мотора. Такое иногда случается.
10. Снимаем ступицу коленвала. Для этого сначала придется снять ее крышку.
11. Теперь уже можно снять цепь. Вместе с ней снимаются и успокоители, находящиеся сбоку.
12. После этого отворачивается приводная звездочка и сальник.
13. На этом процесс снятия цепи можно считать завершенным. Перед установкой нового расходника следует промыть обезжиривающим составом ступицу и шестерню коленвала.
14. Чтобы установить новый цепной привод, необходимо цепь собрать вместе с шестерней и успокоителями. Перед тем, как ставить звездочку коленвала, ее нужно как следует смазать герметиком.
15. Устанавливая шестерни распредвалов, не перепутайте местами фазовращатели. Помните, что на выпускной нанесен символ ЕХ 30, а на впускной – IN 35.
На фото ниже показано, как цепь должна выглядеть новая цепь.
После сборки придется проверить работу мотора. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Наличие посторонних шумов будет говорить о том, что что-то сделано не так. Если слышен привычный шелест, значит все сделано правильно.
Не затягивайте с заменой цепи. Не дожидайтесь, когда она сойдет со звездочек. Обязательно проводите диагностические процедуры в ее отношении, так как они могут помочь выявить неисправность на начальном этапе.
