402 двигатель как снять штаны

402 двигатель как снять штаны

Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы продолжаем с Вами цикл статей связанных с капитальным ремонтом двигателя ЗМЗ-511 и модификации. Если Вы по каким то причинам пропустили первую часть, то можете почитать Часть 1. Вступление. Хотя особо интересного там нет, но все же.

И так, что бы сделать капитальный ремонт двигателя, его нужно, обязательно, снять с автомобиля. Если частичный ремонт, то можно и не снимая делать, а вот что связано с капитальным ремонтом, то тут как не крути нужно снимать. Если кто знает как снимать двигатель, то можете пропустить эту статью, приступайте к изучению следующей Часть 3. Разборка двигателя, а если нет пока следующей, то это значит что я его пока не написал, но обязательно напишу, запаситесь терпения и прошу прощения.

Друзья я буду описывать как сам снимаю двигатель с автомобиля Газ 3307. Что я имею ввиду, просто последовательность проведенных работ может быть и другой, это касается тех людей которые так или иначе сталкивались со снятием двигателя и знают как снять. Последовательность работ сути дела не меняет. Так или иначе будет правильно, главное делать так как советуют знающие люди.

И так давайте приступим к снятию двигателя с грузовика Газ 3307.

Будет идеально если Ваш авто в момент снятия двигателя будет находится на смотровой яме.

• Отсоедините АКБ, если есть выключатель массы можно просто выключить массу;
• Обязательно слейте охлаждающую жидкость с системы охлаждения двигателя и масло с системы смазки;
• Снимаем капот, он будет мешать нам приподнять и выдернуть двигатель;
• Давайте снимем масляной фильтр, что бы он не мешался спереди;
• Теперь, что бы освободить доступ к передней части двигателя, снимите радиатор. Что бы снять радиатор сначала, обязательно, отсоедините два основных патрубка и один патрубок с отопителя кабины, он диаметром тоньше. И еще снимите проводку с аварийного датчика охлаждающей жидкости. Радиатор лучше всего снять с рамой вместе;
• Не забудьте отсоединить и второй патрубок отопителя кабины;
• Отсоедините патрубки с масляного радиатор (устанавливается не во всех вариантах);
• Снимите навесное оборудование с двигателя. Такие как генератор, воздушный фильтр, карбюратор, трамблер с проводами высокого напряжения, бабино. У кого то может быть установлен компрессор и насос от холодильной установки. Если таковые есть тоже нужно снять. Это основные остальные можно и потом;
• Отсоедините всю проводку с датчиков;
• Отсоедините и лучше снимите привод дроссельной заслонки карбюратора;
• Отсоедините патрубок вакуумных усилителей тормозной системы;

Ну, думаю, пока двигатель, оставим, приступим к снятию коробки переключения передач (КПП). Для того что бы снять двигатель нам придется скидывать и КПП.

Для того что бы снять КПП нужно проделать следующее:

• Будет идеально если Ваш авто в момент снятия будет находится на смотровой яме;
• Первую очередь откройте коврик, на полу кабины и снимите люк КПП;
• Теперь спускаемся в яму и отсоединяем карданный вал. Первую очередь нужно открутить два болта и спустить подвесной подшипник кардана, потом открутить 4 болта с фланца КПП и отвести в сторону карданный вал;
• Не забудьте отсоединить привод спидометра, он крепится в задней части КПП;
• Теперь нужно снять рабочий цилиндр сцепления, это необходимо что бы снять вилку сцепления;
• И теперь нам с Вами осталось открутить 4 гайки, под ключ 22 мм., которыми крепится к двигателю сам КПП;

Все можно спускать КПП. Что бы спускать КПП можно сделать какое нибудь приспособление типа лебедки. Но если Вы не постоянно снимаете КПП, то можно и обойтись без приспособления. КПП, от автомобиля Газ 3307, не такой уж тяжёлый, можно кого нибудь позвать на помощь и два нормальных человека вполне легко справятся, как со снятием так и с установкой обратно на место.

Так, теперь до снятия двигателя, нам еще осталось кое что до делать. Осталось отсоединить с выпускных коллекторов выхлопные трубы (обычно их называют штаны). Не забудьте так же отсоединить проводку с стартера и отсоединить проводку массы между рамой и двигателем. Если Вы не чего не меняли, то масса, между рамой и двигателем, крепится на заднюю балку двигателя и поперечную заднюю траверсу двигателя.

Ну что же теперь осталось открутить гайки с точек крепления двигателя на раму. Двигатель крепится к раме в четырех точках, при помощи специальных амортизационных подушек. Если подушки изношены, раздавлены или их разъело маслом тоже нужно будет сразу же заменить на новые.

Теперь при помощи специальных крюков на двигателе можно выдергивать двигатель. Обычно я, сцепляю трос со крючки на двигателе и при помощи трактора МТЗ-82, с погрузчиком КУН-10, и выдергиваю двигатель. Способов и техники, как выдернуть двигатель, много так что какой способ для Вас более подходит можете воспользоваться любым. Как говорится главное результат.

Друзья прошу прощения, статья пока без фотографий при следующем удобном моменте, при снятие двигателя Газ 3307, я постараюсь сделать фотографий поэтапно и выложить. Думаю на этом пока закончим продолжим уже с разборки двигателя. Спасибо за внимание!

Замена приемной трубы (штанов) ЗМЗ 402 и прокладки коллектора(ов)

Всем привет друзья и читатели моего БЖ…Наконец таки я сделал это, т.к.давно собирался и было не понятно кто нибудь менял там что то, а мотор где то сифонил в районе коллектора и штанов Заменил дырявые штаны + галимые прокладки штанов, из за которых машина пердела и сифонил выхлоп из под коллектора, где соединялся со штанами.

Гайд посвещается тем, кто хочет сделать сам, без паршивых сервисов, гаражей и советчиков, чисто по мужски и для себя, в полевых условиях)) Делал сию процедуру на 402ом впервые.
Сразу скажу по итогам, работа заняла 10 часов, т.к. делал все не спеша, для себя. Часто отлучался по магазинам. За всю работу, было сьедено и выпито: Энэргетик, чипсы, и 2л.водички без газа))) Пиво не пил, думаю, что, что то бы пошло не так)), серьезнаяя работа как ни как)

На запчасти потрачено:
1.Штаны (приемная труба змз 402) Noname, в ГазДеталях — 1300р
2.Прокладки штанов (средние, тонкие, толстые) по паре каждой — 200р
3.Прокладка коллектора с герметиком — 90р
4.Хомут для трубы — 30р
5.Герметик для резьбовых соединений — 160р
7.Гайки коллектора — 80р

Начнем..Как всегда, искав перед сей процедурой инфу, натыкался, либо на столетние, без информационные записи писак, либо на записи, с пару фото и комментами типа «га га епать, все поставил, все работает, подписывайтесь, ставьте х@яйки, типа Мигранта Странного и иже с ним 2ебилов». Не понимаю таких клоунов и помощников.Руководствовался стоковой литературой, и как всегда коллеги с меня инструкция и фото. Надеюсь кому то помогу, и будет интересно читать мою запись!

1.Снимаем штаны.Откручиваем сперва хомут держатель, в месте сотыковки штанов и резонатора (банки).
2.Откручиваем штаны от коллектора 4 гайки на 17. Мне было удобно это делать сверху. Перекладины в капотке нет, поэтому брал обычный ключ на 17 и откручивал руками.Места не скажу что много, но мне было удобно…Ключ обычный рожковый, не пиленный и не укороченный.Сбиваем штаны кувалдой.и вытаскиваем их под машиной.Штаны были дырявые на лицо.а прокладки куда лучше))

3.Снимаем карб.Отцепляем шланги от него.Отцепляем тросы газа и подсоса
4.На коллекторе снимаем шланг ваккумника.

5.Откручиваем коллектор. 5 гаек сверху и 2 снизу.Снимаем коллектор. Половинка выпускного коллектора посередине, идет отдельной частью.. У меня часть открутилось со шпильками, но не беда.Так что имейте это ввиду! . Походу, никто не менял еще.Если две нижние гайки, выкрутятся вместе со шпильками, то польется тосол. Не пугайтесь, просто там проходит рубашка охлаждения!

6.Снимаем старую прокладку на выброс.У меня она была треснута, в районе 4го цилиндра на выхлопе.

СБорка:
1.Анализируем снятое.Чистим боковину двигателя от грязи щеткой металлической, раз уж сняли)). «Блондинки» ещё покрасят в «розовый цвет», чтобы наверняка быстрее ехала)), видал записи таких гаражных клоунов-дилетантов…Почистили?) Красота.

2.Зачищаем место посадки прокладки на головке, наждачкой мелкой и ножичком, тем самым убрав следы старой прокладки.
3.Ставим новую прокладку на головку…

4.Раз уж сняли коллектор, я решил разъединить его и посмотреть, что же там за хитроумная заслонка зима-лето, которая была намертво нерегулируемая, согласно мануалу, которая должна работать, и непонятно в каком положении она у меня..Так как писаки пишут, что она чуть ли не влияет на супер-пупер приемистость.и не перегревы топлива летом.

5.Откручиваем эти половинки, соединяющие впуск и выпуск., а это 4 гайки на 14. Открутились у меня они норм…только гайки, без шпилек)

6.Рассоеденив коллектора.Вижу картину.Там прокладка стоит старая.Так как у меня новой не было и в магазе Газ тоже, а искать ее в МСк, ехать было в лом, и далеко и не время, обработал старую напильником и наждачкой аккуратненько, а так же прилегающие плоскости этих коллекторов. Намазал старую прокладку герметиком с двух сторон и вуаля)

7.Смотрим на эту заслонку в выхлопной части коллектора..Она у меня была в таком положении, что получалось, перекрывала выхлопные каналы первого цилиндра.Попытки ее провернуть не увенчались успехом.С помощью монтажки она все же задвигалась и сломалась..На что было решение выкинуть ее к херам, так как проанализировав, что с ней, что без нее, впускной коллектор все равно подогревался, т.к. она не закрывает, в случае положения закрыто весь впускной коллектор, а лишь половинку, и то она не герметичная полностью! Поэтому там осталась только ось крепления))

8.Собираем половинки коллекторов..Закручиваем.

9.Чистим наждачкой и ножичком, плоскость коллектора.А так же, ту же операцию делаем с половинкой выхлопной части, которая крепится посередине…

10.Ставим коллектор и половинку на головку и закручиваем.Начинаем посередине, а потом по краям…Если выкручены шпильки.мажем герметиком для резьбы и закручиваем.Гайки смазываем любой смазкой, чтобы не прикипели.Хотя прикипят, но поверьте опыту.Второй и последующие раз будеь, куда легче снимать сие дело_))

11.Ставим новые штаны (приемную трубу). Тут немного сложнее было делать одному…Заводим новые штаны под машиной.Ловим их руками из под капотки. Прижимные площадки продвигаем руками вверх..Ставим прокладки. Тут смотрите сами.Плоскости на новых Noname штанах не всегда ровные, поэтому в магазине берем всех прокладок по паре каждой (толстые, средние и тонкие) и на глаз ставим.Я ставил так: на трубу что ближе к блоку 1 толстую, на трубу что наружнее — среднюю и тонкую Тут у каждого индивидульно, методом перебора смотрим))

12.Руками, конечно немного не удобно одному, тянем штаны с земли вверх и пытаемся надеть площадки на шпильки коллектора и хотя бы наживить пару гаек, чтобы зафиксировать штаны.Было неудобно.но поверьте у вас получится., «пару хороших слов об архаичности и контрукторах» и получится))) и это касается не только штанов, но и этого архаичного сборного коллектора)).Эти золотые слова помогают))

13.Наживили штаны на коллектор.Далее лезем под машину и вставляем конец штанов в резонатор (банку).Забиваем его при помощи кувалды) как и при сьеме) любимая кувалда выручала всегда))

14.Смотрите!, чтобы пока вы забивали штаны в банку, не слетели прокладки.Я заметил валяющуюся прркладку под машиной, когда уже закрутил штаны к коллектору.Пришлось раскручивать и вставлять…мазафака)) Будьте внимательны господа))

402 двигатель как снять штаны

Сообщение rebelz » Пн май 12, 2008 13:42 pm

не скажу что не пользовался поиском, но более тщательно искать если чесно лень. вот что нашол на long-vhcl:

— Водяная помпа стоит не на головке, а на блоке. Соответственно изменена конструкция патрубка термостата

— Выпускной коллектор имеет два фланца для подсоединения «штанов» глушителя, а не один.

— Шпильки голавки имеют резьбу большего диаметра

— Изменена конструкция маслонасоса.

1. что всё это может означать для ремонта (что НЕ взаимозаменяемо)?
2. как насчод мощности (в ПТС не отправляйте)? как насчод звука?
3. если ли другие отличия?

З.Ы. странно что еще не было создано такой темы, мне кажеца это актуально, тем более для людей стоящих перед выбором между 2401 и 2410 (как я сейчас)

и еще. не знаю то ли я подразумеваю под «фланцем», но их у меня было 2. на 402 (2410)

Сообщение мишаня » Пн май 12, 2008 13:53 pm

_________________
Если судьба повернулась к тебе задом — делай за её спиной что хочешь!

А еще там разные дияметры клапанов

Сообщение user714 » Пн май 12, 2008 15:57 pm

Ну головы у них совсем разные — это понятно. А еще у 402 в два раза больше маслосъемных колпачков. У 24Д на выпускных клапанах их не ставили.

Маслонасос полностью взаимозаменяем.

Разные не только выпускные но и впускные коллекторы — под разные карбюраторы и их обвеску.

Сообщение rebelz » Пн май 12, 2008 16:39 pm

простите за тупой вопрос: а крепёж и вообще (карба), идентичен?

если рассматривать что карб под замену, будет разница?

Сообщение DMAD » Пн май 12, 2008 18:10 pm

простите за тупой вопрос: а крепёж и вообще (карба), идентичен?

если рассматривать что карб под замену, будет разница?

Смотря какой карб. Впускной коллектор 24Д под 126-й карбюратор, привалочная поверхность сделана в виде цифры «8», а у 402-го — под 151-й — чисто плоскость.

Для установки К-151 на коллектор старого образца нужна проставка и удлинённые шпильки, иначе некоторые каналы в корпусе заслонок будут выходить в атмосферу.

Впускные клапана — как у 402-го — 47мм, а выпускные — как на Чайке(а собственно не «как», а чайковские они и есть, по каталогу) — 37мм против 39мм у 402-го.

Ещё на 24Д есть втулки распредвала, а на 402-м он чисто в блоке валяется. И сам распредвал у 24Д — свой, с индексом 24-***, а у 402-го — свой — с индексом 4022-***.

Ещё у 24Д клапанные пружины — одинарные, а у 402-го — двойные.

Ещё — у 402-го дополнительные стойки оси коромысел.

И ещё — прокладка головки у них разная — у 24Д — с треугольными отверстиями, а у 402-го — с круглыми разных калибров.

Прокладка фланца приемной трубы

Самовывоз — из магазина «Автозапчасти» по адресу: Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, схема проезда (УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ).

Наши тарифы на доставку автозапчастей для физ. лиц:

• по Москве в пределах МКАД, в город: Мытищи — 500 руб.
• по Московской области — 500 руб. + 40 руб. за километр.
• по России — по расценкам сторонних транспортных компаний (отправка компаниями «Деловые линии», «СДЭК», ТК «Энергия» и другими).

Доставка для юридических лиц при стоимости заказа от 15 000 руб. по Москве БЕСПЛАТНО!

Для оплаты по безналичному расчету пришлите нам реквизиты Вашей организации на e-mail: [email protected] .

Применяемость

Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2. Тел.: +7 800 500-72-83, 8 (495) 134-81-15

Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

Как избавиться от проблемы

Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

Какие прокладки лучше использовать

Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

Есть и более простой способ:

1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
2. Производится наложение материала прокладки.
3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

• Описание
• Применимость АналогиСопутствующие товары

Поиск товара. Пожалуйста подождите.

Данного товара нет в наличии, но мы можем привезти его под заказ.
Для этого, нажмите «Заказать» и заполните форму.