Двигатель (00-01) АИ-92

Двигатель ЗМЗ-40524.10 (40524.1000400-01) АИ-92

Ниже собрана информация по двигателю ЗМЗ 40524.10

Двигатели ЗМЗ-40524.10 предназначены для установки на грузовые автомобили и автобусы семейства «ГАЗель» полной массой до 3500 кг и на автомобили семейства «Соболь» полной массой до 2980 кг, выпускаемых ОАО «ГАЗ».

Бензиновый, 4-цилиндровый, рядный, инжекторный двигатель.

Двигатели выпускаются в климатическом исполнении «У2» (по ГОСТ-15150), предназначенные для эксплуатации в умеренном климате при значениях температуры окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре плюс 25 °С.

Двигатель ЗМЗ-40524.10 является эволюцией двигателя ЗМЗ-40522.10 с целью удовлетворения нормам по токсичности «Euro 3» и повышения его надежности и ресурса

Двигатель ЗМЗ-40524 является модификацией двигателя ЗМЗ-405.22, доведенного до соответствия нормам Евро-3.

Блок цилиндров имеет усиленную конструкцию, по сравнению с блоком двигателя ЗМЗ-405.22. Конструкторы отказались от прорезей между цилиндрами, что повысило жёсткость блока, также удалось сделать протоки между цилиндрами при отливке блока. Внешне новый 405 блок отличается от 406 формой отверстий под охлаждающую жидкость. У 406 они круглые, а у 405 треугольные со скругленными углами. Также была увеличена глубина колодцев под болты крепления ГБЦ. Длина болтов увеличена со 103 до 128 мм. Новый 405 блок является единым для 405 и 409 моторов ЗМЗ.

Головка блока с переходом на Евро-3 тоже изменилась. Появились отверстия для крепления передней крышки к ГБЦ, а также бобышки для кронштейнов крепления впускного ресивера. Удален канал холостого хода, расположенный между впускными окнами 2-го цилиндра, так как дроссель с электронным управлением стал выполнять его функцию. Увеличена точность в изготовлении блока цилиндров и ГБЦ. Прокладка головки блока цилиндров металлическая двухслойная. Она обеспечивает лучшую герметичность при меньшем моменте затяжки болтов, что в свою очередь ведет к меньшей деформации. Также она более жаростойкая. В прокладке выполнены два отверстия для крепления передней крышки к головке. Прокладки под Евро-2 и Евро-3 не взаимозаменяемые.

В связи с модернизацией двигателя привод дроссельной заслонки стал электронный, что позволило отказаться от регулятора холостого хода, дроссельного патрубка с датчиком положения дроссельной заслонки и патрубков подогрева дросселя.

Двигатель, 1-ой комплектации, упакован в ящике.

Система питания
Распределённый впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускную трубу
Воздушный фильтр
С сухим сменным фильтрующим эле ментом (устанавливается на автомобиле)
Система вентиляции
Закрытая, принудительная, с клапаном разрежения
Система смазки
Комбинированная, с автоматическим регулированием температуры масла
Масляный фильтр
Полнопоточный, неразборный, тонкой очистки
2101С-1012005-НК-2, ф.»Колан», Украина
или 406.1012005-01, ф.»Автоагрегат», г.Ливны
или 406.1012005-02, ф.»БИГ-фильтр», г.С-Петербург
Система охлаждения
Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости
Термостат
Двухклапанный, с температурой от крытия основного клапана 82 ± 2 °С
ТС107-05 или ТР2-01 или ТА107-05
Электронная система управления
Управляет подачей воздуха, распределенным впрыском топлива электро магнитными форсунками во впускную трубу и зажиганием
Свечи зажигания
DR17YС/А ф.»BRISK», Чехия
Электрооборудование
Постоянного тока, однопроводное, от рицательные клеммы источников и потребителей соединены с корпусом дви гателя
Номинальное напряжение, В 12
Генератор
Со встроенным выпрямительным бло ком и регулятором напряжения
5122.3771
или 4052.3701000 (ААК 5572 14V 80А
11.203.412, ф.»Iskra» Словения)
Стартер
С дистанционным электромагнитным включением и редуктором
6012.3708
или 405.3708000 (AZE 2154 12V 1,9 kW
z9 11.131.262, ф.»Iskra» Словения)

Датчики приборов
Датчик сигнализатора перегрева ох лаждающей жидкости
терморезисторного типа ТМ111-02
Датчик сигнализатора аварийного давления масла
контактного типа
2602.3829 или 4021.3829 или
6012.3829
Сцепление
сухое, однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной

Минимальная частота вращения ко- ленчатого вала на холостом ходу,

Диаметр цилиндра, мм

Рабочий объем, л

Максимальная мощность (брутто) при частоте вращения коленчатого вала-1, кВт (л.с.)

Максимальный крутящий момент (брутто) по частоте вращения коленчатого вала. Нм (кгсм)

Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/лсч)

Бензиновый впрысковый, электронный надув воздуха

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-40524.10

1. При появлении в работающем двигателе выделяющихся шумов и
стуков следует выяснить причину их возникновения и до устранения неис-
правности двигатель не эксплуатировать. В холодном двигателе после запуска
возможно появление стуков гидротолкателей клапанов и гидронатяжителей. По
мере прогрева двигателя до рабочей температуры, но не более чем через 30 ми-
нут, стуки должны исчезнуть.
2. Не допускайте перегрева двигателя. При загорании сигнализатора пе-
регрева охлаждающей жидкости следует немедленно остановить двигатель, вы-
явить и устранить причину перегрева.
3. Не допускается эксплуатация двигателя с горящим сигнализатором
аварийного давления масла. Это приведет к задиру подшипников коленчатого
вала, распределительного вала и выходу из строя газораспределительного меха-
низма. Загорание сигнализатора допускается при работе двигателя на минималь-
ной частоте вращения в режиме холостого хода и при резком торможении.
4. Не допускается эксплуатация двигателя с горящей диагностической
лампой. Постоянное горение лампы говорит о наличии неисправностей в системе
управления двигателем. Необходимо провести диагностику системы и устранить
неисправность в возможно короткий срок.

Пуск, прогрев и остановка двигателя

Для надежного пуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже ми-
нус 30 °С следует применять предпусковой подогрев.
Применяемое моторное масло должно соответствовать сезону эксплуата ции.
Перед запуском двигателя провести ежедневное обслуживание двигателя
(ЕО): проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, герметичность систем
питания, смазки, охлаждения и вентиляции картера.
При повороте ключа в выключателе пуска из положения «0» в положение
«I» должен включиться электробензонасос, работа которого прослушивается при
неработающем двигателе. Если пуск производится после продолжительной стоян-
ки, рекомендуется подождать, пока электробензонасос не отключится (примерно
20 секунд).
Перед запуском двигателя при повороте ключа из положения «0» в положе-
ние «I» должна вспыхнуть и погаснуть диагностическая лампа, что свидетельст-
вует об исправности системы управления. Запуск и работа двигателя с горящей
диагностической лампой в большинстве случаев возможны, но необходимо в
кратчайшие сроки устранить неисправность в системе управления.

Для пуска двигателя включить стартер поворотом ключа выключателя за-
жигания в положение «II». Стартер держать включенным до пуска двигателя, но
не более 10 секунд. После запуска двигателя немедленно перевести ключ зажига-
ния в положение «I».
Во время запуска двигателя не нажимать на педаль акселератора, что ухуд-
шает условия запуска.
Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяс-
нить и устранить причину неисправности.
Не начинайте движение на автомобиле сразу после запуска холодного дви-
гателя. Необходимо произвести прогрев двигателя в течении 2 — 3 минут для при-
ведения его в рабочее состояние. Прогрев двигателя осуществляется в автомати-
ческом режиме и не требует воздействия на педаль акселератора.
Запрещается при прогреве давать большую частоту вращения колен-
чатого вала! Холодное масло медленно поступает к подшипникам коленча-
того вала и распределительных валов, в результате чего подшипники могут
быть повреждены.
Начинать движение при температуре охлаждающей жидкости ниже плюс 60
°С следует с умеренной нагрузкой до прогрева двигателя.
Останавливать двигатель следует поворотом ключа выключателя зажигания
в положение «0».

Обкатка двигателя в составе автомобиля

Продолжительность обкатки установлена 2 000 км пробега.
В период обкатки, начальный период эксплуатации двигателя, происходит
приработка деталей, в результате чего могут иметь место повышенный расход
масла на угар и пониженная мощность двигателя из-за повышенных потерь в дви-
гателе на трение.
Качество приработки деталей двигателя и ресурс двигателя в значительной
степени зависит от соблюдения следующих правил эксплуатации двигателя в пе-
риод обкатки:
— двигатель следует эксплуатировать только на умеренных режимах: частота
вращения коленчатого вала не должна превышать 3500 мин-1 и быть не менее
1000 мин-1 при работе под нагрузкой. Своевременно переходите на соответст-
вующую передачу в зависимости от условий движения;
— нагрузка автомобиля в период обкатки не должна превышать 0,5 макси-
мальной. Следует избегать езды в сложных дорожных условиях (песок, грязь,
глубокий снег, крутые подъемы и т.п.). Буксирование прицепа не допускается;
— начинать движение на автомобиле следует только на первой передаче.
Так же следует придерживаться данных правил после ремонта цилиндро-
поршневой группы (установки новых колец, поршней) и кривошипно-шатунного
механизма с целью качественной приработки отремонтированных деталей.

Рекомендуемые режимы эксплуатации

При движении автомобиля используйте режимы работы двигателя, характе-
ризующиеся средними величинами нагрузок и оборотов коленчатого вала.
Не допускайте работу двигателя под большой нагрузкой на малой частоте
вращения коленчатого вала (движение в гору, буксирование прицепа). Следует
помнить что давление масла в системе смазки зависит от оборотов двигателя — на
малых оборотах давление мало и при большой нагрузке возникает вероятность
выдавливания масла и контакта трущихся деталей.
Оптимальные условия эксплуатации двигателя с точки зрения минимально-
го износа и максимальной экономичности обеспечиваются при температуре ох-
лаждающей жидкости в пределах плюс 80…90 °С. Поддерживайте в исправном
состоянии систему охлаждения двигателя. В холодное время года используйте
утеплительный чехол радиатора.
Следите за работой двигателя по сигнализаторам и указателям панели при-
боров. Не допускайте работы двигателя с горящими лампами аварийного давле-
ния масла и перегрева двигателя и длительную работу двигателя с горящей диаг-
ностической лампой.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя выполняется в случаях, когда двигатель был только что выпущен заводом изготовителем или после его капитального ремонта. Обкатка двигателя, как правило, длится 2 – 3 тысячи километров.

Соблюдение режима обкатки двигателя необходимо по причине того, что новые детали нуждаются в «притирке». Новые детали двигателя изготавливаются с помощью режущего инструмента, и даже при 100% соблюдении технологии их изготовления, не удается получить абсолютно гладкие поверхности. Все равно, после обработки, при рассмотрении под микроскопом, вы увидите не гладкую, а похожую на горный ландшафт поверхность.

Во время «притирки» деталей, микронеровности сталкиваются между собой и сглаживаются. Этот процесс сопровождается повышенным трением, температурой, именно поэтому необходимо соблюдение режима обкатки двигателя и применение специальных антизадирных препаратов. Известно, что ресурс неправильно обкатанного двигателя составляет не более 30% от нормально обкатанного, а хорошо обкатанный двигатель прослужит вам на протяжении нескольких сотен тысяч километров.

Главная цель обкатки – это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на двигатель.

Первый запуск двигателя после капитального ремонта

1. Обратите внимание, что аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе он не сможет осилить первый запуск коленчатого вала.
2. Используйте качественное моторное масло, залив его до верхней границы щупа. После заливки подождите хотя-бы 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, для того чтобы избежать воздушной пробки.
3. Если мотор карбюраторный или дизельный, где отсутствует топливный насос — произведите подкачку топлива вручную.
4. Заведите мотор стартером, контролируя давление масла (по приборной панели). Если через 3-4 секунды лампа низкого давления масла не погаснет — срочно заглушите автомобиль и устраните причину низкого давления масла.
Не давите на педаль акселератора это вредно — нагрузка и отсутствие масла быстро и безвозвратно испортят поверхности деталей.
5. Если давление масла в порядке, прогревайте мотор до 85-93 С. Постоянно проверяйте возможные утечки технических жидкостей. Не следует волноваться при появлении запаха гари или небольшого задымления, причиной их возникновения является процесс выгорания сборочных смазок. Как только температура охлаждающей жидкости поднимется, давление масла должно упасть, из-за того, что масло станет более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4-0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки ( зазоры не верны, масляный насос не исправен или низкое качество масла).
6. Заглушите мотор, дождитесь, когда температура двигателя станет 30-40 градусов, после этого опять запустите мотор и дайте ему прогреться на холостом ходу. Таких циклов нужно провести 15-20, после этого переходите к обкатке на более высоких оборотах.
7. Обкатка на высоких оборотах — держите 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 в течении 4 минут, 2000 в течении 5 минут.

Режим обкатки после капитального ремонта

8. После этого можно выезжать на дорогу. При этом не превышайте скорость 60-70 км в час. Пятую передачу в этот период лучше не включать. Первые 300-500 км самые ответственные, не перегружайте двигатель. Появление сизого дыма из глушителя — нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект поршневых колец. Также может наблюдаться некоторая нестабильность оборотов холостого хода, точную регулировку которых стоит сделать после 500-1000 км пробега.
9. После 2500-3000 км пробега максимальную скорость можно увеличить до 80-90 км/час.

Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.

После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.

Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке — это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя — этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.

Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.

Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с «притиранием» и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.

В период обкатки применяется добавка в масло WINDIGO ECO-Universal Oil Package или WINDIGO Automotive Oil Package:

Ресурс 406-го двигателя

Всем привет и с наступающими праздниками! Вопрос такой, какой ресурс 406-го до первой капиталки слышал много мнений, что и после 100 000 км можно основательно перебрать движку, а кто-то говорит и полмиллиона проедет и нихера ему не будет, если во время масла и фильтры менять!

Комментарии 32

Я вот сейчас проехал 200 в улитко режиме после капиталки 406 на 3110. До капиталки 354 тысячи проехал и ездил бы еще, но прогорели 2 клапана на 2 горшке и треснула головка у выпуска внутри — не заварить. Выносливый он все же.Раз уж полезли, поменял голову, поршня, вкладыши и тд, Интересно сколько теперь проедет.

тысяч 250-300 проедет ото и больше смотря как ездить

У меня и ста нету, а ощущение, что не долго ему осталось… хотя не факт… У друга на работе волга с карбюраторным 406 400 мегаметров проехала при очень издевательском отношении! По долгу масло не меняли, при замене лили то что было под рукой (и минералку и даже отработку!), ни разу в мотор не лазали (ни колпачки, ни ГРМ, НИЧЕГО!), тапочку давить не стеснялись. При этом по его словам на 380ткм масло не жрала, не дымила, расход не большой и пёрла лучше моей! После четырёхсот они её всё-таки убили… не знаю что там конкретно случилось…

Уже 170000 поменял только колпачки

У брата 3110 была, постоянно ездил газ в пол, так она 250 т.км до капиталки проехала.

400 тыс. почти проехал.Не трогал бы если бы газ не воткнули.Через год мотор чахнуть начал.Ездил много и в разных режимах, по 5-6 тыс. в месяц бегал.Вот такая арифметика!

Я мотористом работаю, скажу так что кто как ездил, так и проходит, кому то еле на 60тысяч хватает, а у кого то и 300, но более я не встречал без ремонта, так как ремонтирую гос газели, а сам знаешь что такое не своя машина и как к ней относятся.Моё мнение такое если патологий нет, ну там типа компрессия не менее 12, давление масла на хорошо прогретый не менее 1кг, масличко не поджирает, нет смысла лезть туда без надобности, так запчасти дорогие как на мерс, это из моего личного сравнения со 190 мерсом .

450000 замена колец, без расточки

купил машину — пробек 145т.км до этого за машиной сильно не следили, я сразу вылил все жижи что были в ней, в ДВС мало лилось полусинтетика NGN, а потом и вовсе тойотовское масло заказаное с ипонии. Мучали проблемы с ГБЦ когда двс вскрыли сделали капиталку. на момент капиталки двс уже было 160+т.км кап ремонт — полный с шлифовкой и пр. все получилось последнего ремонтного размера. До покупки было в нее залито лукойл полусинь, а в ОЖ использовали долгое время воду кажется… Двигатель убит короче был. В СТО говорили что может спидометр на второй круг… что пробег не 145т был а 1 145т, но слабо верится, хотя у двс уже был расточен 1 ремонтный размер.

196000 без капиталок и ремонта.замены маслов фильтров.промывали инжектор.ну и по мелочам.ни сам мотор ни голова не трогались.тьфу тьфу тьфу)))не сглазили б))

У меня уже 152000 км отмахал, но всё в норме. Масло не кушает от замены до замены, Заводится в -30 градусов. Вот надо будет летом систему охлаждения помыть. А так, пусть бегает. Золотое правило — «Не мешай машине работать!»

примерно 150 000 проедет без каких либо проблем, но и на 50 можно вскрыть голову
Больное место этих моторов это ЭЛЕКТРИКА
Сам мотор в принципе ходит нормально, но бывает подводный камень вылезет ни с того ни с сего
То прокладка под головой прогорит без перегрева то цепь порвет, то еще какая нить бяка.
Я БЫ ЕМУ НЕ ДОВЕРЯЛ ТАК СИЛЬНО )))

у меня из под такси на приборке на днях будет 150 менял грм тыс 2 назад и прокладку 1000.

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Те, кто хоть раз обращался к услугам мотористов, скажут: «Двигатель – это полмашины», и точно будут правы. Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Совмещая понятия «автомобиль» и «надежность», первое, что приходит на ум любому бывалому автомобилисту – японские двигатели. Не секрет, что именно они всегда считались самыми надежными в мире, а, значит, могли без проблем (=без капитального ремонта) проходить до миллиона километров.

Открывает рейтинг 2,0-литровый «тойотовский» атмосферный мотор 3S-FE мощностью 128 – 140 лошадиных сил. Раньше его можно было встретить на многих моделях Toyota – от седана Camry до кроссовера RAV4.

Второе место тоже досталось «тойотавцам» с их легендарным семейством шестицилиндровых агрегатов JZ. Моторы 1 JZ-GE и 1JZ-GTE, а также 2JZ-GE и 2JZ-GTE не только надежны и долговечны, но и очень тяговиты. Плюс ко всему, они прекрасно поддаются «чипованию» и любому другому легальному тюнингу, которым нередко пользовались владельцы Chaser, Supra, Mark и других подобных моделей.

Тройку замкнули представители немецкой «Баварии» (не футбольного клуба, конечно). Отозваться об их надежности сейчас было бы странно, но старые BMW-шные «шестерки», безусловно, такими были. Речь идет о 2,5- и 3,5-литровых двигателях семейства М30, а также о 2- и 2,5-литровых агрегатах семейства M50 мощностью 150 и 192 сил соответственно.

Если говорить о том, как обстоят дела с моторами на современных машинах, то, очевидно, ситуация уже не столь радужная. Вектор развития сменился — теперь все больше производителей намереваются удивить клиентов мощностью и экономичностью (причем и тем, и тем вместе!), но совсем забывают про надежность. Так или иначе, впереди нас ждет новая эра — господства электрических, гибридных и водородных агрегатов. Как проявят себя они? Покажет только время.

Комментарии к новости

Вот те раз. А ведь извечный конкурент и визави тойотовского 3S-FE — ниссановский SR20DE — даже просто конструктивно надежнее!

. Это же подтверждают и те, кто владел обоими!

Ну, кто был на дальнем востоке — видели что на СТО стоят много машин. Особенно проблемы были с АКПП. И двигатели ломались. Пусть и не так часто. Я там служил, и видел такую картину. Ну машины были не надёжнее чем сейчас. А вот по отношению к нашим — конечно были гораздо интереснее и лучше. От туда и пошло доверие к япошкам. Но щас это не актуально. имею ввиду что конкуренты очень крутые теперь.

Почитай рейтинги автомобилей, хозяева которых не хотят расставаться со своими машинками — среди них есть Тойотовские.

Такое же можно о любом бренде сказать. У меня на Фиате 08 г. в. стоит французский дизель. Думаю что в этом году к осени докатаю до 600 тыс (сейчас ок. 550т. км). Тоже не планирую продавать.

Да и на Авито наших авто таких крайне мало: оцинковка и надежный дизель владельцам только в радость))

Шкода Фабия 2006-го года чешской сборки, двигатель ВМЕ трехцилиндровый, на 250 000 км я все таки поменял ремень агрегатов (ГРМ цепь), стал подсвистывать. Даже с таким пробегом масло почти не расходует и по трассе бензина на круизконтроле кушает 5 литров. Кузов в цинке стукнут (к сожалению) неоднократно, поцарапан много — ржавчины нет. Расставаться не хочу.

Про японцев — двигатели выхаживают минимум 400-500 тыс км.

С японцами могли раньше тягаться только немцы. Но сейчас немцы уже не то.

А двигатели тут не ремонтируют, как и АККП, а просто заменяют на контрактные.

Тойотовские серия S и G — это эталон надёжности. Только легковой мотор на миллион не рассчитан. Доживают исключения из правил. Грузовой другое дело, у меня Cummins 11-ISM. Брал 1068000 км, проехал 200 000, ничего не изменилось. Тяга, расход масла, дымность, всё как было.

Saab 9-3, 175 л/с. вот уже 540 тыс, с 2008 г. без проблем с двигателем.

Сосед по гаражу купил новую 2114, так вот уже около 440000 тысяч прошел без проблем по двс, а вы говорите Тойота. Думаю, если он до 500000 км дотянет, Тойота обязана будет 2000000 вывозить.

Ваз 21043 1998 г. в Тольятти. Пробег 600 т. км. мотор, редуктор, кпп не вскрывались. В -28С прекрасно заводится, расход 7.3 л /100 км. Кпп 4 ступ. Вентилируемые пороги (сгнили), заменены два стартера (плюс ремонт не менее 3 каждого), один карб (озон сам сломал — перетянул шпильки. Появился подсос, так и не смог испариться, заменен на солекс), два кардана, на заводском крестовины в конце менял не снимая кардана, ослаблены уши. Ходовка через 30-50 тыс. Пружины заводские, перед амморты АвтоВАЗ на 300 т км. Три помпы. Хорошо походили фенокс 250, сейчас немец, марку не помню, фенокс возврат у увеличился. Замена масел через 10 т. км. / транс через 100. На кпп третья передача громко рыдает, просит замену. Теперь не к чему.

Зетек 2.0 Американский. Вот надежный двигатель.

У меня Мазда 6 2009 года, прошла 220000 км, кроме расходников, масла и фильтров ничего не менял. Ухаживайте, относитесь к технике с любовью и она вас отблагодарит своей долговечностью в работе.

У отца ваз 2107 инжектор уже 250000 проехала, ток начала дымок пускать при пуске!

А как же серия VQ от Ниссана? Ее в книгу рекордов Гиннеса занесло, а вы тут про бум чешете.

Мл 163 55 амг 2003 год мотор работает ровно, пробег по 500.000 из глобального менял маслосьемники, гидрики и цепь, работает ровно и будет так же работать дальше, у друга такой же мотор и на сегодня под 900.000 пробега, так что думаю и 113 тоже заслуживает планку в 1000000

А как же Ниссановские TD27 и TD42 .

Эти моторы японцы использовали на своих военных катерах.

P. S. сам езжу на TERRANO 1 1991г/а пробег за 500 т. Компрессия 11 ровно двигатель Z24i.

Замена масла каждые 8т. .

Ребята, у меня 6 газелей от 2006 до 2010 года. Пробеги мин 350 т. км.

Моторы змз 405 и 2шт с крайслером.

Замер компрессии в 405 моторе на машине 2009 г. в. с пробегом 376 000

Показал от 11.7 до 12.2.

Масло недорогое -1800 за 6л. Раз в 10 000.

Коробки и крестовины летят часто.

У меня Ларгус с реношным мотором к 4м. На газу проехал 460т. Км. Пришлось капиталить. О чем пожалел. Нужно было только Гбц поменять. А так масло менял раз 25т. Грм раз в сотку, и возил в машине по тонне груза и с прицепом ещё. Вот это вот мотор!

Каждый кулик своё болото хвалит. Все дело в годе выпуска. Таперича не то, что давеча. Сейчас ресурс двигателя снижен, иначе производство станет.

Lexus RX300 ДВС 1MZFE. 360 т. км 2001 года выпуска

Почему не указан дв. 1.8л ставившийся на ауди, фольцваген-пассат, джета, т. д. Вот был надега, до сих пор ходят! Ставились еще с карбюратором, потом моновпрыск!

Личный опыт владения машинами с большими пробегами.

1. Обычная семерка восьмиклапанная с распределенным впрыском. Дали деду-ветерану в 2005 году на 60-летие Победы. Он её по доверенности продал нам. Машина прошла больше 300.000 км вообще без каких-либо вопросов. Меняли только сцепление и сломались салазки водительского сиденья — не выдержали одного 130-килограммового сотрудника. Обслуживали машину на собственном сервисе кое-как.

2. Хендай Санта Фе Классик. Прошла у меня в фирме 200.000. Двигатель Дельта G6BA 2.7 бензин с АКПП. Машина попала в несколько аварий и была некачественно восстановлена. Двигатель отлично себя чувствовал, а вот коробка уже начала пинаться. Правда машину эксплуатировали абсолютно варварски. Ушлые перекупы скрутили 150.000 км. пробега — заменили оплетку на руле и кожу на ручке АКПП. Второй владелец так и не догадался, что машина прошла 200.000 км. Очень радостный рассказывал мне как удачно купил пятилетку с минимальным пробегом. Расстраивать человека не стал, раз ему кажется, что все в порядке.

Это 2 примера чугунных двигателей старой школы.

А вот вам два примера из личного опыта по современным двигателям. Шкода Октавия 1.8 TSI в предыдущем кузове. Была куплена новой в салоне. Машина не чиповалась, на машине не гоняли, заливали 98-й. на 7500 км масло улетучилось и впоследствии движок начал жрать по полтора литра на 1000 км. после чего отправился на замену к дилеру. После нервотрепки с гарантийным ремонтом и угрозы сдать машину обратно(т. к. в ремонте она была больше месяца в течении года) было решено её от греха подальше продать какому-нибудь вагофилу(благо 10 лет назад их было куда больше, чем сейчас).

Вроде бы были сделаны соответствующие выводы типа «больше никаких турбированных движков — они зло». Приобретена корейская практически олдскульная машина с «правильным» атмосферным движком 2.0. И что вы думаете? ЗАДИРЫ!

В ужасе продаю её и покупаю двухлитровый Аутлендер. Через неделю «радостно» узнаю, что конструктивно это практически тот же мотор что и на Хёндае. Радости не было предела. Потом слава богу оказалось что у Мицу не совсем такой же мотор и задиров у него не бывает. Не «усовершенствовали» японцы этот мотор в отличие от корейцев.

Но. но жрет этот мотор как сантафешный 2.7. У санта фе v6, древняя коробка автомат 4-х ступенчатая при царе-горохе сделанная. А тут 2 литра, новомодный вариатор, вес меньше на 300 (. ) килограмм. Как блин такое возможно?! Отогнал к дилеру — все ок, все нормально — диагностика показала все в порядке, не придерешься. Вот тебе блин и прогресс. И движок этот считается по нашим временам хорошим, надежным, в рейтингах двигателей на первых местах стабильно наравне с Тойотой и Хондой по моторесурсу(200-250 тыс. км.). А то что сантафешный движок официально имеет моторесурс 500.000 км. уже никто не вспоминает, а я уверен — он легко столько пройдет, потому что сделан из нормального металла.

В общем нет прогресса в моторостроительстве. Есть удешевление всего и вся с сокращением моторесурса, чтоб машину почаще меняли.

У папы Мерседес W202 Diesel, 17 лет у нас в семье, пробег 870000, двигатель без ремонта.