406 двигатель как поменять распредвал
406 двигатель как поменять распредвал
О б@я, а я такой вариант еще маловероятным вчера назвал .. Мурз, на замену головы не ведись ни в коем случае, тут надо или резьбу перерезать, либо ремонтную футорку ставить. Я бы резьбу резал и болт подбирал..
Добавлено через 7 минут 17 секунд
Мне кажется с клапанами все гуд будет.. Во перывых — холостые, во вторых — вал выпускной.. Но конечно сломать шейку валу на холостых — это надо быть везучим(((
brandmax, Да вот думаю что эти уроды меня утром попытаются развести на замену головки я им откажу и они меня пошлют, типа резьбу резать не будем или нечем..
Народ кто свободен днём на случай если на краснопутиловской невозьмутся за перерезку резьбы итп чтобы оттащить меня на фаянсовую или ешо куда блин даже незнаю что делать спать осталось 1.5ч чувствую что не придётся даже подремать..
Потомучто либо сегондня ставить на ремонт либо до следующих выходных на приколе потомучто на недели реально времени нет кудато тащить и чинить..
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Просто Ян :-), Учту но надеюсь очень сильно надеюсь что до этого не дойдёт.
14 оборотов а на большой пастели
10. т.е. минимум 4 витка у нас ещё есть в запасе. а.т.к. на заводах сверлят отверстия ещё и с запасом то и все 8 будут 😉 .
итак. подходящим прутком измеряем глубину каждого отверстия по отдельности. подбираем подходящей длины болты. болты желательно должны быть новыми, с полной резьбой. БЕЗ распредвалов ставим передний бугели и с каждым болтом по отдельности проверяем что болты зажимают бугель а не упираются в дно отверстия. и собираем всё как всегда 🙂 .
да и ещё. про перерезание резьб в ГБЦ и вворачивание футорок. я бы не стал этого делать ибо сложно и муторно. я обычно просто беру ремонтную ШПИЛЬКУ. и вворачиваю её 🙂 . у нас ведь цель какАя? 😉 . что бы в будущем не срывало резьбу по новой, а шпилька для этого подходит как никто другой 🙂 .
. а вот почему ломануло вал, я бы сперва поискал причину, прежде чем собирать.
внимательно осмотрите все звенья цепи (верхней и нижней). с хорошим освещением осмотреть звезду промвала. осмотреть поломанный распредвал на наличие сколов и задиров в районах кулачков(может что нить попало под кулачок и подклинило вал). осмотреть все полости в ГБЦ на наличие посторонних предметов. при обнаружении на цепи-звёздах каких либо вмятин-сколов-заломов—снимать переднюю крышку двигателя и менять ГРМ. да и ещё посмотри, у тебя стоЯт натяжное звёзды или башмаки. убедись что бы. если звёздочки—не был рассыпан подшипник внутри(шарик поподаеп под цепь, идёт перенатяг и облом вала). если башмаки—то что бы на башмаке присутствовал упорный пятак под гидронатяжитель. и ещё. если стоЯт звёзды с кованым из листа корпусом (ЗМЗ-вские). то очень часто гнёт их у основания(создаётся эффект растянутой до ужаса цепи). тоже замена или аккуратно молотком её назад. но опять же это разборка.
в любом случае на разводы не попадайся. при сборке чуть бельше внимания и аккуратности. если что-то не получается, кричи :help. и всё будет класс:good: и мы :victory:
Ну вот собственно приехал докладываю.
Мне было предложено 3 варианта;
1) Снять головку и отвезти её токарю чтобы тот нарезал резьбу так как у них его щас нет и будет не раньше понедельника.
2) Ждать до понедельника если токарь выходит снимать голову и резать резьбу.
3) Купить у них бу голову и поменять.
Браться за нарезку резьбы прям на месте они боятся потомучто в случае косяка с резьбой они попадают на бабки а им это ненужно.:(
==============================================
Все эти варианты как вы понимаете чистый развод на бабки;:mad1:
1) Снять поставить голову 5.500тр.
2) Купить у них бу голову 6.000тр.
Если они там ещё чтото в друг наковыряют думаю будет ещё порядка 5.000-6.000тр. в лучшем случае..
=====================================
Поэтому все эти варианты отпадают.:(:(:(
——————————————————-
Изходя из всего остаётся либо нарезать резьбу както самому, но так как я последний раз нарезал резьбу на мотоцыкле сто лет назад и стех пор этим незанимался мне стрёмно боюсь запороть голову.
Или как вариант искать другой сервис с адэкватными мастерами которые возьмутся это сделать не снимая головы..
Возьникает первый вопрос что делать где найти такой сервис или человека который сможет нарезать резьбу.
И второй вопрос кто меня туда сможет оттащить, или хотябы оттащить туда где можно оставить машину и небоятся что там чтонить с неё не снимут потомучто там где она щас брошена никто ответственности за её сохранность не несёт, ну а при условиях сегодняшней погоды я думаю оттащить меня кудато в другое место, почти не реально. mad1:
SOS я в тупике.:(
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Vestor, У меня стоят звёзды сверху осмотр ничего подозрительно не показал всё вроде красиво.
Снимать грм и всё осматреть я просто не могу потомучто на улице и в такую погоду это сделать не реально да и один я несправлюсь мало инструмента.
Я всётаки надеюсь что там ничего больше незаломало и не погнуло потомучто крякнул он на холостых, звезда не упала а осталась на месте вопрос почему заломало остаётся загадкой хотя если учесть что было низкое давления масла не исключаю что его переклинило..
Волга Клуб Уфа
- Все
- Коллективные
- Ремонт
Приветствую други! фотоотчитаюсь, как провел выходные)))) Началось все как обычно с малого. В планах было -поменять резинки на крышке клапанной. Снял крышку, поменял, все что требовалось и понеслось… дурная ж голова рукам покоя не дает! Решил промерить транспортиром фазы. Прикинул, и как и ожидал — разбег 6 градусов. Без тени сомнений скинул звезды и принялся выставлять. вот тута я и попал! Метки нивкакую не хотели вставать на требуемое место. Ну что ж… пришел к выводу- нуна менять цепь. Собрал как смог, поехал домой. На следующий день, взял другие звезды у знакомого. Кстати сказать, на звездах стоявших на двигателе зубы расходились при наложении одну на другую и совмещении отверстий, Так что при покупке рекомендую проверять! Итак, взял обычные ЗМЗшные звезды прикинул, нифигась не выставляюца метки. Спасибо Лехе технику, привех мне прокладки, цепи и мелочевку с магазина и началось… Все разобрал, скинул переднюю крышку заменил цепи, собрал, выставляю фазы, а один вал встает, второй нифига… Блин! Плюнул просверлил по кондуктору звездочки, напялил по допускам +- 2 град. и поехал домой. Устал так, что лежа качало. Решение ставить разрезные звездочки у меня было давно, но теперича стало очень уж актуально. Самое пещалько, что заказывать и ждать их из нижнего, как то не камильфо. Обзвонил все магазины-нигде естевственно и понития не имеют че за хрень такая эти звездочки. И тут уже без всякой надежды взял у Техника номер одного торговца запчастями- Роберта с рынка в сипайлово, позвонил уже больше прикола ради, но тот мне так спокойно говорит -Есть такие! А если надобно и весь комплект ГРМ есть «Прогрессовский». Оказывается он является дилером конторы Б2 Мотор, что в Нижнем, и все у него есть, а че нет, можно заказать. Волос на голове уже не осталось- рвать от досады было нецего. Поехал и купил. И в общем вот. Что могу сказать по существу изложенных мной фактов? Я доволен.
Вот так выглядит звезда сбоку. Этот конус входит в саму звездочку, притягивается родным болтом к распредвалу и намертво ее зажимает.Вот так она сидит уже на валу. Пока болт не затянут венец свободно вращается на конусе.
Установив звезды, поставил и разрядил натяжител цепи. Сначало поставил родной, но мне не понранилось, что после разрядки он без масла легко перемещался обратно, то есть пока масла в нем нет он работал тупо как пружина натягивающая цепь. Я подумал и решил, нафиг надо! Был у меня один натяжитель «Ракета» еще в наследство от старой волги. Воткнул его. Но потом он мне тоже не очень понравился- при глушении мотора- цепь слегка постукивала. Достал из закромов «Ракету» нового образца, с двумя стопорными кольцами, которые минимизируют зазор обратного хода. То есть даже пез масла вообще, цепь будет натянута так же как и с ним. Масло там работает только как демпфер, что бы не было ударов плунжера по корпусу натяжителя. Я принцип его работы понял так…
Отвлекся немного. В общем разрядив натяжитель, выставил коленвал по 20-му зубу от прорези на шкиву. 20-й зуб от прорези по часовой стрелки ставится напротив центра датчика коленвала, что соответствует ВМТ первого горшка. И после сей процедуры спокойно выставил валы на нужные мне градусы по транспортиру и затянул болты. Все собрал. Завел. И доволен. В принципе, особой необходимости в них конечно нету, но дотошным людям ремонтирующим свои моторы самостоятельно, рекомендую. По цене они одекватны, я брал за 750 деревянных.
Надеюсь не утомил вас многобуквенным рассказом))))
Датчик распредвала ЗМЗ 406
Датчик распредвала на двигателе ЗМЗ 406 является важной конструкционной частью силового агрегата, без которой невозможно его исправное функционирование. Данный элемент необходим для считывания текущего местоположения коленвала и передачи информации в блок управления двигателем.
В свою очередь ЭБУ определяет оптимальные условия для работы двигателя – выстраивает подачу зажигания и формирует требуемые пропорции топливовоздушной смеси.
Когда требуется менять датчик распредвала двигателя?
Контрольный элемент распредвала на практике довольно редко выходит из строя, однако в случае появления любой неисправности в данном узле двигатель испытывает серьезные нагрузки, мешающие стабильному функционированию самого ДВС и прилегающих систем. Датчик положения распредвала на ЗМЗ 406 необходимо менять если:
- Начались проблемы с запуском двигателя на холодную;
- Наблюдается заметное увеличение расхода топлива при стандартном режиме эксплуатации;
- Происходит снижение тяги двигателя или падение динамики;
- Мотор иногда протраивает, ощущается увеличение вибронагруженности двигателя;
- Мотор быстро перегревается, работает неэффективно.
При наличии одной из нескольких проблем из вышеперечисленного списка необходимо в срочном порядке обратиться на диагностику СТО – подобные причины часто имеют комплексное следствие, где помимо неисправности датчика распредвала могут добавиться еще некоторые поломки.
Помните, стоимость датчика положения распредвала на ЗМЗ 406 стоит в районе 350 рублей, а при необходимости данный элемент можно перебрать вручную, продлив его срок эксплуатации. Не экономьте на контрольных приборах двигателя – это позволит оттянуть время капитального ремонта и в целом удешевит обслуживание транспортного средства. Пренебрежение своевременной заменой датчик негативно скажется на работе всех систем двигателя.
Как заменить датчик распредвала на ЗМЗ 406
Для демонтажа датчика распредвала потребуется только пара гаченых ключей на «10» и несколько минут свободного времени – весь фронт работ свободно может выполняться даже в полевых условиях одной парой рабочих рук. Процедура замены контрольного элемента осуществляется следующим образом:- Отключаем от системы автомобиля аккумуляторную батарею, чтобы сбить дампы памяти с ЭБУ двигателя. В противном случае после замены устройства новой детали двигателю потребуется гораздо больше времени для самодиагностики и подстройки под рабочий режим – обороты на холостом ходу будут плавать;
- Далее находим сам датчик. Расположен контрольный прибор напротив 4 цилиндра двигателя, по правую сторону от ГБЦ. Для начала демонтируем всю проводку, подключаемую к измерительному прибору, а затем с помощью гаечного ключа откручиваем фиксирующий хомут или болты, крепящие датчик в раме двигателя;
- После успешного демонтажа зачищаем посадочное место прибора от следов старого герметика и при необходимости устраняем следы коррозии на контактах, а также поврежденную магистральную проводку, ведущую к датчику;
- В завершение процедуры перебираем старый датчик или монтируем новую деталь. Установка элемента осуществляется по данной инструкции в строго обратном порядке.
После замены датчика распредвала необходимо обратно подключить АКБ и завести автомобиль. В случае успешной подачи зажигания на двигатель, мотор требуется оставить на 5-10 минут при работе на холостом ходу – если двигатель не заглох и успешно вышел на рабочую температуру, то процедура ремонта была произведена успешно.
Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406
Снимаем наконечники свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами, катушки зажигания (можно только отсоединить разъемы, оставив их на клапанной крышке), тросик привода дроссельной заслонки и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения, вынимаем жгут проводов из скоб крышки головки блока.
Сливаем охлаждающую жидкость и снимаем верхние шланги радиатора и датчик массового расхода воздуха вместе с воздуховодами.
Отверткой, ослабив хомуты, снимаем большой шланг системы вентиляции
Снимаем малый шланг системы вентиляции картера.
Ключом на 12 отворачиваем винты крепления крышки головки блока
Снимаем крышку головки блока
Головкой на 36, выставляем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, поворачивая его за болт крепления шкива (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров, а метки на звездочках распределительных валов – у верхних кромок головки блока).
Ключом на 12 отворачиваем четыре болта и снимаем переднюю крышку головки блока.
Снимаем верхний гидронатяжитель (описанов в статье — Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ-406).
Шестигранным ключом на 6 отворачиваем два винта и снимаем верхний успокоитель цепи.
Отвернув шестигранным ключом на 6 два винта, снимаем средний успокоитель цепи.
Ключом на 17 отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов, удерживая вал ключом на 30.
Снимаем звездочку. Аналогично снимаем звездочку со второго распределительного вала.
Ключом на 12 отворачиваем четыре болта крепления передней крышки распределительных валов.
Последовательно, по пол-оборота, ослабляем затяжку болтов крепления крышек распределительного вала, до тех пор, пока пружины клапанов не перестанут поджимать валы и отворачиваем болты.
Снимаем переднюю крышку и извлекаем пластмассовые полукольца
Снимаем остальные крышки.
Снимаем распределительные валы
Ключом на 12 отворачиваем болт крепления пластины датчика фазы и устанавливаем ее на новый вал выпускных клапанов
19. После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.
20. Осмотрите распределительные валы. Если на шейках и кулачках обнаружены задиры, раковины, трещины, замените валы.
21. Измерьте диаметр шеек распределительных валов. Номинальный диаметр первой шейки (ближайшей к звездочке) 42,0 +0,050 -0,075 мм, предельно допустимый — 41,9 мм.
Номинальный диаметр остальных шеек 35 +0,050 -0,075 мм, предельно допустимый — 34,9 мм. Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.
22. Измерьте высоту кулачков. Номинальная высота кулачка равна (46,0-0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм.
Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените. Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.
23. Установите распределительный вал на две призмы и измерьте индикатором биение по средней шейке. Номинальное биение 0,025 мм, предельно допустимое — 0,04 мм. Если биение больше, замените распределительный вал.
24. Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов. Для этого нужно уложить в опору распределительного вала, смазанную чистым моторным маслом цилиндрическую оправку диаметром 35,0-0,02 мм для центрирования крышки.
Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19—23 Нм (1,9—2,3 кгсм).
Выньте оправку в сторону заднего торца головки блока цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опоры распределительного вала и вычислите зазор как разность между диаметром опоры и диаметром соответствующей шейки распределительного вала.
Предельно допустимый зазор равен 0,15 мм. Если хотя бы в одном подшипнике распределительного вала зазор больше допустимого, замените вал или головку блока цилиндров.
Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На каждой крышке выбит порядковый номер.
Нумерация крышек начинается с передней опоры (ближайшей к шестерне) распределительного вала впускных клапанов. Затем нумеруются крышки распределительного вала выпускных клапанов со стороны шестерни распределительного вала.
На заднем конце распределительного вала выпускных клапанов установлена пластина датчика фазы.
25. Смажьте чистым моторным маслом шейки и кулачки распределительных валов и опоры в головке блока цилиндров.
26. Уложите распределительные валы в головку блока цилиндров:
распределительный вал впускных клапанов — вверх штифтом для установки звездочки, распределительный вал выпускных клапанов — штифтом вправо.
27. Смажьте чистым моторным маслом переднюю крышку 1 распределительных валов с установленными в ней упорными полукольцами 2.
Установите крышку 1 на направляющие втулки в опорах распределительных валов.
При этом полукольца 2 должны войти в проточки на распределительных валах.
Смажьте чистым моторным маслом крышки 3 и 7 и установите их на направляющие втулки в опорах распределительных валов.
Вворачивайте болты крепления крышек до соприкосновения крышек с опорами.
23. Смажьте чистым моторным маслом остальные крышки распределительных валов и установите их на место.
24. Затяните болты крепления крышек распределительных валов моментом 19—23 Нм (1,9—2,3 кгсм).
25. Проверьте легкость вращения распределительных валов. для этого поверните каждый вал ключом за четырехгранник на валу так, чтобы полностью сжались пружины клапанов какого-либо цилиндра (кулачки вала направлены вниз).
Снова слегка поверните распределительный вал, он должен повернуться далее под действием клапанных пружин до момента соприкосновения следующих кулачков с толкателями клапанов.
26. Поверните распределительные валы так, чтобы установочные штифты звездочек были расположены горизонтально и направлены в разные стороны (положение распределительных валов соответствует положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ).
29. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
