При каких оборотах переключать передачи

При каких оборотах переключать передачи?

Комментарии ( 279 )

• 
• Aleksandr
• 27 декабря 2008, 06:36
• ↓

• 
• Jenya
• 27 декабря 2008, 09:28
• ↓

#3
Странно шото у тебя четвёртая и 40. У меня машина при такой скорости ваще не поедет на 4.

Мне говорили что норм режим этодо 4000. На четвуртой 4000 об у мен на Вэбэре и 1.6 это гдета 100-110. Памойму нормально и для трасы. Надо обогнать-жму глубже.

• 
• Artyr
• 27 декабря 2008, 10:26
• ↓

• 
• Ivan
• 27 декабря 2008, 12:52
• ↓

• 
• Jenya
• 27 декабря 2008, 14:39
• ↓

• 
• Andrei
• 27 декабря 2008, 14:45
• ↓

• 
• Aleksandr
• 27 декабря 2008, 14:56
• ↓

• 
• Pavlyay
• 27 декабря 2008, 15:54
• ↓

• 
• Seryoja
• 27 декабря 2008, 15:57
• ↓

• 
• Seryoja
• 27 декабря 2008, 16:02
• ↓

• 
• Seryoja
• 27 декабря 2008, 16:03
• ↓

• 
• Pavel
• 08 апреля 2009, 23:13
• ↓

• 
• Artyr
• 08 апреля 2009, 23:20
• ↓

• 
• Pavel
• 09 апреля 2009, 00:04
• ↓

• 
• Andrei
• 10 декабря 2009, 20:18
• ↓

• 
• Seryoja
• 10 декабря 2009, 22:06
• ↓

• 
• Andrei
• 10 декабря 2009, 22:15
• ↓

Задать вопрос Вконтакте

Реклама

О проекте

«Клуб владельцев автомобилей ВАЗ» — это сообщество единомышленников, где можно обменяться мнениями на форуме, завести собственный блог или почитать умные мысли на страничках других членов клуба, а также узнать последние новости из мира автомобилей и всего, что с ними связанно. Тюнинг, запчасти, возникающие проблемы и их решения, подводные камни покупки и продажи, а также много-многое другое.

На страницах «Клуба» каждый владелец автомобиля ВАЗ, да и просто интересующийся этой отечественной маркой, найдет для себя что-то интересное, полезное и нужное!

Оптимальные обороты двигателя рено логан 1.6

Если обратиться к официальному сайту Renault, то Логан с мотором 1.4 литра должен в загородном цикле расходовать 5.5 литра на 100 км, а Логан с мотором 1.6 литра (восьмиклапанным) — и вовсе 5.9 литра на 100 км. А что, если сделать так, чтобы 1.6-литровый Логан расходовал 5.3 литра на 100 км? И чтобы передние колодки ходили по 50-60 тысяч до замены? Да запросто. Эксперимент проводился на равнинной двухполосной дороге Волгоград-Астрахань между Волжским и Ленинском с общим пробегом 70 километров. Они включали в себя движение по городу (

10 км) и по трассе (60 км). В бак было залито 10 литров бензина А-92, обнулены показания штатного БК, который есть в Логанах версии Privilege. Единственное послабление — дело было ночью, и машин было немного, да и кондиционер был отключён. Днём, конечно, расход был бы выше.

По-моему, неплохо. «Дневной» расход при езде по городу с населением

400 тысяч человек и включенным кондиционером у меня около 6.8 литра на 100 км. Побочный эффект такой манеры езды — передние колодки прошли 60 тысяч километров. Кажется, это почти рекорд.

Все принципы экономичной езды давно известны и где только не описаны. В этом посте я сделаю ссылку на статью в журнале, как ни странно, «Вокруг Света» (не автомобильном, ага), где почему-то очень четко описаны основные принципы Eco Driving. Опытные водители не найдут для себя в них ничего нового, а остальным будет полезно. В скобках — моё мнение.

• Планируя маршрут поездки, выбирать наименее загруженные магистрали.
• Увеличивать скорость постепенно: оптимальной считается смена передачи по достижению 2000 оборотов в минуту для дизельных двигателей и 2500 оборотов в минуту для бензиновых. (я переключаюсь примерно на 2500-2800)
• Двигаться на постоянной скорости при минимально возможных оборотах двигателя (в разумных пределах. Многие моторы могут тянуть на 5 передаче и при 1500 оборотах в минуту, но это издевательство над двигателем)
• Выключать двигатель при остановках и в пробках (это для машин, у которых есть система старт-стоп. К тому же, аккумулятор и вообще, лучше всегда иметь запас тяги на всякий случай) .
• Регулярно контролировать давления в шинах: даже в городских условиях шины, уровень давления в которых ниже нормы на 25%, увеличивают сопротивляемость автомобиля при старте с места на 10%. ( согласен ; про давление в шинах можно почитать тут).
• Бережно использовать системы климат-контроля в автомобиле: не использовать вовсе, если температура окружающей среды того не требует; не открывать окна, если система климатизации включена . (это как бы и так понятно)
• Тормозить плавно — это позволяет сохранять преимущества инерционного движения автомобиля, при этом расходуется минимальное количество топлива. (я торможу двигателем, перещелкивая передачи по схеме 5-4-3-2-стоп. Это вдобавок увеличивает ресурс колодок и позволяет соблюдать правило «ведущие колеса должны всегда находиться в сцеплении с двигателем», зимой очень полезно).
• Стараться перевозить в автомобиле несколько человек (это увеличит расход топлива, рекомендация скорее направлена на общее снижение выбросов СО)
• Стремиться двигаться в одном ряду — «скачки» из ряда в ряд и постоянные перестроения способствуют увеличению расхода топлива. (а ещё они не способствуют безопасности движения, ибо нефиг)
• Содержать автомобиль в технически исправном состоянии, не возить лишний груз, больше двигаться накатом, тормозить и разгоняться, заранее прогнозируя ситуацию на дороге — нечего давить на газ, если впереди вот-вот загорится красный сигнал светофора (это и так понятно).

В общем, простые рекомендации. Я бы добавил к ним ещё хорошее масло (синтетику, снижение потерь на трение в двигателе и КПП, увеличение моторесурса), но это тоже не открытие Америки.

Читателям, которые упрекнут меня в тошнотстве — а попробуйте сами. Чтобы выиграть значительное время при езде в потоке, нужно ехать вдвое быстрее его средней скорости, а это почти всегда невозможно. Так-то!

Безопасные обороты для двигателя ваз

Зачем тебе это? Если небудеш насиловать двигатель он у тебя тыщ 300 проходит без капиталки. Ну а если любиш погонять купи тазик(ваз) и пуляй наздоровье.

гонять я собиратюсь не больше других, а двигатель просто больше 3000 крутить иногда приходится, а обычно больше 2800 я его не крутил

2500 об.мин (точно непомню) вот и думай нужно тебе до 4000 ее раскручивать. Я обычно даже если и надо прыгнуть побыстрей страраюсь выбирать передачу в соответствии с оборотами. Т.е. оптимальное ускорение становиться на

2500 , а после, 3200 насилование движка. Это сказано про городскую езду. А по трасе гонять бесполезно 140 км.ч, а потом разгона никакого, машину жалко становитья.

Это мое наблюдение.

[QUOTE=FLYMEN]ну значь такой рёв двигатель на 3000 для 402 норм(QUOTE]
А чего у тебя ревет-то?
Я на 3200 слушаю музыку и не повышая голоса разговариваю. Если летом стекла открыты, то шуму чуть побольше. При закрытых стеклах могу говорить шепотом.
Советую сделать хотя бы начальную звукоизоляцию и заткнуть все дырки из моторного отсека в кабину. Также установить воздушный фильтр воздухозабора, он немного снижает шум снаружи. Обрати внимание на прокладку под ручкой КПП-оттуда при длительной езде тянет маслом и шум проходит в кабину. И т.д.

Машину я укатал в шумку, но кроме двигательного отсека, а ревёт это образно

Чтобы в салоне совсем не было слышно-работает или нет 402-мотор в Волге для любых оборотов, наверное, не получится. Кстати, на отдельных эксклюзивных машинах на Западе делают звуковод из моторного отсека в кабину, чтобы водитель кайфовал от характерного звука (негромкого) работы мотора. Так вот у 402-го двигла этот звук очень особенный и такого нет больше ни у одного кара. Если движок нормально работает и есть некоторая шумоизоляция, то я бы слово «ревет» заменил на слово «поет». Наверное, пусть эта песня и радует Волговода! А если не нравится-включи погромче радио.

Хы, ну я не хочу его вобще не слышать и с музыкой я всегда громко езжу, вот только через кждые 15 мин вырубаю чтоб послушать как он там бедненький поживает, да и не только он подвсочка как, как там мост или КПП. Я жутко привередлив к постаронним звукам и как тоько услышу что то не радное сразу в гараж и копать копать чего там такое.

До 3000об работа 1ой камеры на 5ой передаче у меня спидомитор показывает 120 при 3000об,5ая накидывает 20км. дальше вступает в работу вторая, до 4700 ато и поболее на пониженных кручу без проблемм. а должен выдавать помоему 5000

Кстати да, на 3000 оборотах работает только первая камера и запаса педали газа ещё немеренно. Правда я думаю вторая камера нужна только для того чтоб сделать рывок, посто если вдавить педаль до срабатывания второй камеры на 2000 оборотах то получаеш весьма не плохое ускорение.

На протяжении 95тыс переодически кратковременно раскручиваюсь до 5500об/мин. Ревёт конечно, но ничего опасного, хотя наверное при таких оборотах маслица поджирает. На трассе 170 км/ч — это где то 4800 об/мин. (Газ-3110, 402 двигатель, 5 ступеней, 80 бензин, 1998 год выпуска)

А мост у тебя батенька какой.

Кстати нижнеклапаннинки не крутятся больше 5000-5500, это связано с неуравновешенностью нижнеклапанного двигателя. Перебои на высоких оборотах также могут возникать из-за неудачной конструкции трамблёра и катушки зажигания (стандартная на высоких оборотах не может выдавать нормальную искру, а в трамблёре люфты слишком большие и уоз он неоптимально выставляет). А вот 406 думаю можно и поболее крутить. Кстаки, у меня была газель бортовая, с 402 двигателем, та вообще без проблем крутилась до 6000, и вообще двигло там прикольное было, я практически на одной 5ой везде ездил, тоже без проблем и разгонялась она быстрее (негружённая) чем волга.

И вот ещё. По моим личным ощющениям оптимальные обороты для моей машины — 3500, и двигатель не перекручивается и разгон нормальный. 🙂

ДА 402 мотор и 180 и обратку не глушил и бензонасос успевал бензин накачивать? ну я рад за вас ребята! а уменя вот так никак неполучаеца

Вот как раз производительности насоса помоему хватает для любых оборотов, а вот зажиганьеце может и подводить :).

Кстати, у меня ещё запас газа остаётся (небольшой, миллиметра 2) 🙂

PS Двигло двиглу рознь, У друга 2410 с 402 под 80 прёт 160 без проблем на 4х ступке. А на разгон я его делаю :). Хотя мне кажется у нас разные 1ые и 2ые передачи.

НУ НА СЧЕТ ЗАЖИГАНИЯ, ОНО МОЖЕТ СТОЯТЬ И безконтактное (с коммутатором).

Я в принципе не про это. Дело в том, что я по моему выше писал — большие люфты трамблёра, и => плавающие углы. И на больших оборотах стандартная волговская катушка не успевает накапливать заряд. Самое простое — поставить трамблёр с датчиком хола и зубильную катушку, а лучше делать зажигание под две катушки. Хотя у меня стоит обычное.

Маховик можно поставить от Уаза, я присматривался, вроде должен встать, если делать только зажигание то нужны — ДПКВ, датчик давления и датчик детонации. Другие датчики не нужны.

Статические и динамические углы правятся в соответствии с программой в мозгах.

В качестве мозгов только для зажигания можно использовать и МПСЗ, в последних версиях она умеет работать и с датчиком коленвала.

А вот здесь неизвестно, что для мотора лучше, большие нагрузки для малых оборотов или умеренные нагрузки на высоких — это еще вопрос!

Большие нагрузки на малых оборотах однозначно вредны. Лучше всего большие нагрузки на режимах максимальной мощности. Кстати, по своей машине замечал, что минимальный расход будет тоже при разгоне в режиме максимальной мощности.

Маховик можно поставить от Уаза, я присматривался, вроде должен встать, если делать только зажигание то нужны — ДПКВ, датчик давления и датчик детонации. Другие датчики не нужны.

Статические и динамические углы правятся в соответствии с программой в мозгах.

В качестве мозгов только для зажигания можно использовать и МПСЗ, в последних версиях она умеет работать и с датчиком коленвала.
Немогу сказать точно но помоему маховик от уаза больше диаметром. если так то будет проблемка со стартером придеца мудрить с кожухом от уаза а он по пасадочным тоже неподходит.

Немогу сказать точно но помоему маховик от уаза больше диаметром. если так то будет проблемка со стартером придеца мудрить с кожухом от уаза а он по пасадочным тоже неподходит.

Я имел ввиду маленький, он ещё шкиф называется.

na 4500 oborotah u 402 maksimal’naia mosh’nost’. Tak chto ne vizhu problem pochemu nel’zia tak krutit’.
Po ssylke grafik.
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=10

na 4500 oborotah u 402 maksimal’naia mosh’nost’. Tak chto ne vizhu problem pochemu nel’zia tak krutit’.
Po ssylke grafik.
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=10

Да, можно, конечно, а смысл? Обороты нужны в 2-х случаях: когда хочешь быстро ехать и когда хочешь быстро разогнаться. Кто знает, зачем еще, напишите :-). Если быстро ехать — то это 5-я передача, но на ней до 4500 402-й дрыгун не раскрутить! Это же где-то 180 км/час! Если только пикировать под 45 градусов, как на «Мессершмидте». А для динамики — для быстрого набора скорости (при обгоне фур на трассе, к примеру) я втыкаю 4-ю и топчу железку в пол до 3500-3600, дальше эффекта нет, т.к. двигатель выходит далеко за пределы максимального крутящего момента (2300-2500, он то и нужен для разгона) и дальнейший разгон на 5-й даже предпочтительней. У меня 402-й, А-76, 3110, 5кпп.

Да, можно, конечно, а смысл? Обороты нужны в 2-х случаях: когда хочешь быстро ехать и когда хочешь быстро разогнаться. Кто знает, зачем еще, напишите :-). Если быстро ехать — то это 5-я передача, но на ней до 4500 402-й дрыгун не раскрутить! Это же где-то 180 км/час! Если только пикировать под 45 градусов, как на «Мессершмидте». А для динамики — для быстрого набора скорости (при обгоне фур на трассе, к примеру) я втыкаю 4-ю и топчу железку в пол до 3500-3600, дальше эффекта нет, т.к. двигатель выходит далеко за пределы максимального крутящего момента (2300-2500, он то и нужен для разгона) и дальнейший разгон на 5-й даже предпочтительней. У меня 402-й, А-76, 3110, 5кпп.

Если хочешь раскрутить 402 больше то поменяй распредвал на тюнинговый и получиш эфект более 4500

Обороты двигателя и скорость движения

Как я ответил себе на вопрос: на каких оборотах ездить и когда переключаться передачи на механике? Т.к. все советуют по разному.

Передаточный числа круза
механика (для справки: автомат)
1 — 3,818 (4,58)
2 — 2,158 (2,96)
3 — 1,481 (1,91)
4 — 1,121 (1,44)
5 — 0,886 (1.00)
6 — нет (0,74)

Далее я заметил, что 2500 оборотов соответствуют 60 км/ч на 3-й передаче.
Отсюда можно пересчитать скорости на других передачах.
Получилась такая таблица. Стрелочками нарисовал скорость машины при движении не выше 2500 оборотов

При движении не выше 3000 об/мин

Оба варианта рекомендуются разными водителями.
На мой взгляд
до 2000 — овощной
до 2500 — полуовощной
до 3000 — ещё тихий

Вот ещё таблица, из которой можно узнать изменения оборотов двигателя при переключении с одной передачи на другой.

такая же таблица, но для 2500 об/мин.

С ростом стоимости автомобильного топлива многие автолюбители начали задумываться об эффективных способах езды на своем железном коне, чтобы как можно меньше тратить денег на его заправку. В данной статье, мы расскажем, какая самая экономичная скорость автомобиля, и что нужно предпринять, чтобы снизить средний расход топлива на автомобиле.

Влияние скорости движения на расход топлива

Скорость автомобиля прямопропорционально влияет на расход топлива автомобиля из-за возрастающей силы сопротивления воздушного потока и необходимости мотора побороть ее увеличением мощности. Мощность двигателя во время работы увеличивается путем подачи большего количества топлива в цилиндры и соответствующего увеличения скорости оборотов коленчатого вала двигателя.

Так для получения одной лошадиной силы в час необходимо определенное количество топлива. С ростом скорости удельный расход топлива только растет. Однако ученые уже измерили наименьшее достигаемое значение этого показателя. Оно составляет 180-220 грамм на одну лошадиную силу в час, которое достигается при работе двигателя на 2800-3500 оборотов в минуту. Получается, что при езде по трассе мы должны ориентироваться на данный показатель оборотов двигателя, включив самую высокую передачу. На практике это означает среднюю скорость в 100-120 км/час.

Режимы самой экономичной езды на автомобиле

В таблице ниже указаны режимы работы двигателя для достижения наименьшего среднего расхода топлива в различных ситуациях.

Неисправности автомобиля, увеличивающие расход топлива

Если автомобиль неисправен, то это может привести только к увеличению расхода топлива, несмотря на все старания водителя ездить в режиме экономии топлива.

К неисправностям автомобиля, которые увеличивают расход топлива, можно отнести следующие:

— неисправность лямбда-зонда – плюс 10-20%;

— засоренный воздушный фильтр – плюс 10%;

— нарушение угла опережения зажигания – плюс 5%;

— подклинивающие тормозные колодки – плюс 10%;

Начнем с того, что многие водители часто сталкиваются с тем, когда расход топлива в процессе эксплуатации авто заметно отличается от тех данных, которые заявлены самим производителем. Если точнее, двигатель полностью исправен, однако в плане горючего «аппетит» того или иного ДВС заметно больше, чем по паспорту.

Добавим, что вокруг различных приемов и способов, которые помогают экономить топливо при езде, ходит много споров. Одни водители считают, что при любой возможности нужно двигаться на нейтральной передаче «накатом», другие всегда стараются включить повышенную передачу как можно раньше и независимо от скорости автомобиля, третьи следят за оборотами, не позволяя стрелке на тахометре подняться выше какого-либо определенного порога и т.д.

Далее мы поговорим о том, какую зависимость имеют обороты двигателя и скорость, на какой скорости и на какой передаче получается ездить с максимальной топливной экономичностью, а также какие режимы можно считать наиболее щадящими для самого двигателя.

Читайте в этой статье

Скорость и обороты: экономия на топливе и ресурс двигателя

Итак, от водителей можно часто услышать, что как только автомобиль разгонится до 60 км/ч, можно включать, например, 5 передачу (если КПП 5-ступенчатая). В этом случае обороты упадут до 1900-2000 тыс. об/мин и в таком режиме расход топлива окажется минимальным. Другими словами, наиболее экономным вариантом является езда, когда включена самая высокая передача и скорость небольшая.

Если немного изучить теоретическую часть, разгон до определенной скорости потребует затрат энергии. Чем интенсивнее происходит разгон, тем больше энергии расходуется. После достижения постоянной скорости (крейсерской) расход топлива становится меньше, однако нужно учитывать, что автомобиль также преодолевает сопротивление воздуха.

Получается, чтобы поддерживать скорость около 50 км/ч, нужно около 30-35 л.с., тогда как при разгоне до 120-130 км/ч для преодоления сопротивления потокам воздуха нужно уже 80-90 «лошадок». К этому нужно добавить массу самого автомобиля, которая у каждого ТС разная, сделать поправку на дорожные условия и т.п.

Еще нужно помнить о том, что поршневые двигатели внутреннего сгорания демонстрируют наилучший КПД в зоне максимального крутящего момента, а не максимальных оборотов. Параллельно следует учитывать и то, что коробки передач тоже разные, имеют разные передаточные числа.

Становится понятно, что самый экономный режим действительно достигается тогда, когда автомобиль движется на высшей передаче с невысокой скоростью, однако оптимальная скорость движения на такой передаче для каждого автомобиля будет отличаться.

Например, двигатель с рабочим объемом 2.0 литра на автомобиле весом около 2 тонн, который движется на высокой передаче со скоростью около 60 кмч, будет работать на низких оборотах. При этом нагрузка на мотор будет очень большой. Дело в том, что давление масла при низких оборотах также низкое, то есть износ деталей и узлов силового агрегата максимальный.

Чтобы снизить нагрузку, нужно или добавить оборотов и увеличить скорость движения, или же перейти на более низкую передачу. Если же машина с таким же двигателем будет иметь вес, например, 1.3 тонны, нагрузка на ДВС будет меньше, чем в случае с двухтонным автомобилем, однако ускоренный износ двигателя все равно будет присутствовать.

Если суммировать полученную информацию, тогда становится понятно, что чем меньше обороты и выше передача, тем меньше и расход топлива. При этом езда на низких оборотах «убивает» двигатель. Получается весьма сомнительная экономия на топливе, которая в дальнейшем никак не перекрывает затраты на ремонт мотора.

Как добиться топливной экономичности без вреда для двигателя

Прежде всего, нужно определить, на какой скорости на каждой передаче обороты двигателя на конкретном ТС падают ниже 1800-2000 об/мин. Как правило, для большинства моторов 1.8-2 тыс. оборотов являются тем «минимумом», когда давление в системе смазки уже достаточное для того, чтобы избежать повышенного износа.

Второе, нужно обязательно учитывать дорожные условия. Например, автомобиль движется со скоростью 60 км/ч на 5 передаче по ровной дороге, однако далее начинается подъем. Водитель может или сильнее нажать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость, или же перейти на пониженную передачу.

Так вот, в первом случае нагрузки на двигатель будут очень большими, а также возникает риск детонации. При этом никакой экономии топлива уже нет, так как приходится сильнее нажимать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость. Получается, бензин в цилиндрах сгорает интенсивнее, а тяги на повышенной передаче нет, при этом машина с большим трудом преодолевает подъем.

Если изучить основные рекомендации специалистов, касательно того, какие обороты, скорость, передачи и другие факторы влияют на расход топлива и ресурс ДВС, тогда для бензиновых моторов можно выделить следующее:

• крайне нежелательно постоянно ездить на оборотах ниже 2000 тыс.;
• необходимо подбирать передачу в соответствии с дорожными условиями;
• движение на наивысшей передаче должно происходить с оптимальной скоростью;

Еще следует отметить, что для экономии топлива очень важно научиться сохранять инерцию. На практике это значит, что без необходимости не следует пользоваться тормозом, уметь применять торможение двигателем, своевременно переключать передачу, проходя повороты с минимальной потерей ранее набранной скорости и т.д.

Обратите внимание, такая езда требует понимания всех происходящих процессов, то есть неопытный водитель сначала нуждается в определенной профессиональной подготовке (контраварийное вождение), только после чего можно применять полученные знания на практике!

Подведем итоги

Как видно, плавная езда без резких ускорений и торможений, движение накатом выбор и поддержание оптимальной набранной скорости за счет инерции, а также целый ряд других приемов позволяет добиться существенной экономии топлива без вреда для мотора. Важно уметь правильно выбрать передачу для той или иной скорости, при этом удерживая обороты в нужном диапазоне.

Напоследок отметим, что оптимальная скорость движения для максимальной топливной экономичности на высокой передаче на разных машинах будет отличаться. Все зависит от объема двигателя, массы автомобиля и т.д. Также не следует забывать, что на расход топлива сильно влияет состояние свечей зажигания, фильтров масла и топлива, эффективность работы системы охлаждения и т.д.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Почему дизельный двигатель не нужно крутить так, как бензиновый мотор. Особенности и отличия дизельных ДВС в сравнении с бензиновыми. Оптимальные обороты.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Как самому определить детонацию двигателя: основные признаки и звук детонации мотора. Причины возникновения, а также что делать водителю в этом случае.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.