Расход топлива после капиталки

В связи с чем мог увеличиться расход топлива после капремонта двигателя ваз 2106?
(Кроме карба, этот вариант и так рассматривается. Но раньше стоял этот карб, расход был около 10л по городу, а сейчас под 20л и более)

может не притёрлось ещё?

Я вот не знаю, может ли быть из-за этого? Проехала еще наверно меньше 500 км после капиталки. Один раз расход был поменьше, остальное время — стабильно за 20л.

может чё нарушили при сборке?а так бензином не ваняет?

Может быть) Собирала, конечно, не я. Но завелось с пол-оборота, работает тихо, стабильно и почти ровно. Иногда в глушак выстреливает слегка… Бензом не воняет. Свечи смотрели — нагар, типа заливает, но после этого в карбе ковырялись, стало совсем немного получше.

Собственно и хочу понять, из-за чего еще может быть, что могло случиться именно из-за капиталки.

стыки глушителя может быть не докрутили изза этого так же как без глушака или с прямотоком увеличиваеться расход может карбон крутанули может неправильная регулировка клапанов

Ладно, спасибо, видимо надо с карбом пробовать разбираться, а там смотреть… Я думала, может какие хитрости есть, отчего может быть.

в период обкатки расход должен увеличиваться=) но наверно не 2 раза)

Вот выше писала, проехала менее 500 км пока… Может и правда из-за этого)

Блин не 6-ка а инфинити какой то=) Мне кажется дело в зажигании… 20 л много даже после кап ремонта… литров 12-13 вот норма, но ни как не 20

Зажигание тож и так и сяк пробовали) Инжектор надо ставить 🙂

Еще вот думаю, а на прогревы сколько уходит, если каждый раз минут по 10… да и холостые кажется высокие.

Это карб льёт! А бензонасос не меняли, случайно? Один мой знакомый поменял бензонасос с простого на «Пекар». У того привод оказался длиньше и он качал в 2 раза сильнее старого и переливал карбюратор. Всё вылечилось добавочной прокладкой под бензонасосом. Ещё как вариант-где-то в топливопроводе дырка! У меня так на Волжане было!

В том и дело, ничего не меняли, только капиталка.
Ладно, спасибо, видимо надо с карбом дальше разбираться, а там смотреть…

Ну а вытекает — бензом то нигде не воняет совершенно.

Найди хорошего карбюраторщика, который тебе его сделает и забудешь о нём года на 3 минимум!

Ну года на 3 это слишком, вообще инжектор планируется)
Видимо так и придется сделать!

У меня отец на Мосике после посещения крбюраторщика 5 лет ездил! Менял только фильтра каждые 5-7тыщ.км!

Да я вот думаю, может еще есть разница какой карб)

Причины повышенного расхода масла в двигателе

Двигатель транспортного средства требует обязательного наличия масла, снижающий силу трения деталей, совершающих во время работы возвратно-поступательные и вращательные движения. В отличие от коробки передач или редуктора заднего (переднего) моста расход масла в двигателе неизбежен в силу его утечки через сапуны картерных газов, маслосъемных поршневых колец и стержни клапанов. Непосредственно зависит от точности и качества изготовленных деталей двигателя. Для оценки состояния механической части двигателя введено понятие нормы.

Норма расхода масла на автомобилях

Уровень расхода масла, согласно заявленному производителем классических моторов, составляет ориентировочно от 0.1 до 0.3% общего расхода топлива. В переводе на километры должен расходовать на 1000 км пути максимально 3 литра. Легко рассчитать его потребление, если известна норма использованного топлива на 100 километров пути. Например, автомобиль ВАЗ-2115 расходует 10 литров бензина на 100 километров, следовательно, на это количество топлива, ожидаемый угар масла составит примерно 0,01 – 0,03 килограмм. Это оптимальная допустимая величина, при которой можно сделать заключение об исправном состоянии двигателя.

У двигателя, оснащенного турбиной, в сравнении с классическим двигателем уходит больше смазки и составляет 0,5 – 0,8% от затраченного бензина. В зависимости от конструкции турбины и их количества на двигателе расход может быть и выше 1%. Чем больше оборотов турбированного мотора, тем больше он начинает жрать масла.

Причины повышенного расхода масла

Повышение расхода масла возникает из-за ряда двух важных причин. Первая и наиболее частая – это функциональная и зависящая от износа комплектующих деталей силовой установки. Вторая связана с утечкой масла во внешнюю среду.

Наружную утечку масла определить легко. Для этого, после стоянки автомобиля достаточно заглянуть вниз под двигатель. Пятно или лужица смазочной жидкости, образовавшейся от стекающих капель свидетельствует о разгерметизации уплотнения в каком-либо узле. Решение проблемы устраняется подтягиванием крепящих узел болтов или заменой соответствующей прокладки. На сколько требуется приложить усилий при креплении болтов и гаек можно узнать в инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля.

Наиболее часто встречающиеся места утечек масла являются:

Клапанная крышка, которая располагается в верхней части двигателя и соответственно подвержена нагреву. Частые перепады температур воздействуют на ее прокладку, которая впоследствии теряет эластичные свойства. Самопроизвольно появляются трещинки, изломы, в результате чего происходит утечка через свищи между посадочной поверхности головки блока цилиндров и прокладкой. Кроме этого, ее часто снимают в целях выполнения технологических операций и несоблюдение согласно регламента затяжек болтов приводит к появлению масла на поверхности двигателя.

Маслозаливная горловина также является источником потерь масла. Располагается, как правило, на крышке клапанной и закрывается специальной и снабженной с уплотнителем крышкой. Разрушают уплотнение крышки воздействия высоких температур с переходом, после выключения двигателя на низкие, а также пульсирующее внутри полости механизма газораспределения газы.

Читать еще: Двигатель awm расход топлива

Датчик давления является не только источником убывания смазочного материала, но и представляет опасность полного его выброса наружу во время движения. Происходит это по причине постоянной нагрузки на мембрану датчика сил давления и постепенно с корпуса начинает течь масло. В случае обнаружение течи, его лучше заменить на новый, так как достигнув критического состояния, измерительный элемент может сорвать с металлического корпуса и возникнет аварийная ситуация для двигателя. Отсутствие в картере масла влечет проворачивание коренных или шатунных вкладышей, заклинивание и поломку распределительного вала, перегрев поршней и т.д.

Сальники деталей вращения в связи с их износом, старением, продолжительного бездействия автомобиля пропускают смазочный материал.

После капиталки двигатель ест масло

Проведение капитального ремонта двигателя осуществляют в случае появления признаков его сильного износа, а именно:

низкой компрессии в цилиндрах – нормальная величина компрессии бензинового двигателя находится в пределах 12-16 атм;
продолжительный запуск двигателя;
повышенный расход топлива и смазочного материала;
снижение давления масла;
появление громких стуков.

Не редко возникают случаи, когда после капиталки жрет масло так, как будто двигатель и не подвергался ремонту. Некачественный ремонт, не правильно произведенные замеры измерительным инструментом диаметров цилиндров, шеек коленчатого вала – все это приводит к увеличению расхода масла.

Не стоит также после ремонта искать причины, когда двигатель слегка подъедает масло. Необходимо обкатать машину с целью притирки и плотного прилегания всех трущихся между собой деталей. Выполнение расточки цилиндров в процессе кап ремонта не гарантирует моментального и плотного контакта между кольцами поршней и стенками цилиндров. Микроскопические неровности сглаживаются в процессе работы двигателя.

Присадки

Есть ли необходимость в проведении капитального ремонта двигателя в случае если он ест немного масла. Диагностика инжекторного автомобиля может определить завышение компрессии и результаты проверки вполне могут оказаться относительными. Конкретно установить причину куда уходит небольшое количество без разборки невозможно. Это может быть и залегание маслосъемных колец из-за небольшого перегрева поршневой группы, и потеря эластичности маслосъемных колпачков. Так или иначе, но не стоит торопиться с дорогостоящим ремонтом двигателя, возможно применив «лечащие» методы необходимость в этом отпадет.

Для начала, особенно если известно уже о незначительном перегреве, можно попробовать методы раскоксовки.

На горячем двигателе откручиваются свечи зажигания и после предварительной установки поршней в один ряд заливается в свечные отверстия раскоксовочная жидкость (например, «Лавр»). Свечи закручиваются обратно и таким образом создается «паровая баня» в цилиндрах. За ночь происходит процесс набухания кокса и карбамидов, а утром работа продолжается с запуска двигателя и его прогрев. Отработанное масло сливается и заменив фильтр заливается новое.

Существует и другой способ раскоксовки, не требующий замены масла в системе. Основан на химической промывке топливной системы форсунок на рабочем двигателе, при этом производится чистка отложенных карбамидов на стенках камеры сгорания и поршневых колец.

При появлении сизого дыма с глушителя у работающего двигателя на холостом ходу можно воспользоваться разработанными научно-исследовательскими институтами специальными присадками (добавками в смазочные жидкости). Перечень таких присадок разнообразен, например, ER, Супротек-Универсал 100, Liqui Moly CeraTec, Bar dahl Full Metal и другие.

Принцип всех присадок, добавленных в масло одинаковый и заявленные производителями результаты, следующие:

повышается мощность, восстановлением износа цилиндров, с созданием одновременно масляной пленки и обеспечивая необходимую плотность между поршнем и цилиндром;
уменьшается средний расход топлива, повышая эффективность сгорания его за счет снижения потерь на трение;
снижается угар масла;
снижается уровень шума;
прекращение выхода дыма из глушителя.

Почему добавление присадок уменьшает утечку масла?

Применение металл плакирующих веществ формируют в местах наиболее сильного трения специальную защитную пленку, которая устраняет дефекты возникающие в результате трения и ударов, а минеральные вещества, содержащиеся в присадках, восстанавливают металлокерамические поверхности. Кроме этого, полиэфиры и хлор парафины растворяют нагар и отложения на рабочих поверхностях.

Надо или не надо применять присадки зависит от решения владельца автомобиля. Все зависит от конкретного случая и анализа основных диагностических данных по работе мотора. Иногда бывает и так, что дешевле сделать капремонт или вложить средства для приобретения нового.

Ремонт двс

Замечено, что при быстрой езде двс кушает много моторного масла. Водитель при высокой скорости не видит сизый дым в зеркалах заднего вида, так как его сносит поток воздуха. Но проверить симптом изношенной ЦПГ возможно. Для этого достаточно 3-5 км удерживать скорость машины не ниже 100 км/час, затем сбросить педаль газа и в режиме принудительного холостого хода проехать от 500 метров до одного километра и после этого вновь ускориться с низкой передачи. Если с момента ускорения выхлоп будет сопровождаться обильным сизым дымом, это означает, что ЦПГ имеет сильный износ и требуется делать ремонт ДВС.

При ремонте особое внимание должно уделяться точности расточки цилиндров. Специалист, прежде чем начать расточку, предложит владельцу купить ремонтные поршни с заданным размером, по которым он произведет все операции с цилиндром по расточке и хонингованию. Обычно при таких работах используют точные измерительные инструменты и если расточник определил, что поршень вошел в цилиндр и не качается, то этого недостаточно. Самая лучшая проверка на правильность и точность расточки цилиндра — это применение «дедовского» метода. Заключается метод в скорости свободного падения поршня в цилиндре при комнатной температуре, смазанного тонким слоем моторного масла. Поршень должен медленно и плавно, без рывков, под действием силы тяжести падать вниз. Быстро достигнувший нижней точки поршень свидетельствует об увеличенном диаметре цилиндра во время механической обработки.

Читать еще: Экстремальный тюнинг двигателя ваз

Проверить работу маслосъемных колпачков также возможно путем резкого увеличения оборотов до 3000 и последующего их удержания на этом уровне. В момент набора оборотов если появился сизый дым, а потом стал меньше или совсем исчез, то скорее всего требуется их замена. На многих типах моторов операцию по демонтажу старых и изношенных колпачков возможно выполнить без снятия головки блока цилиндров. Разборке подлежит распределительный вал (верхнее его расположение) или ось коромысел (когда распредвал установлен автономно от головки блока и ниже его).

После переборки ДВС важно регулярно проверять как идет процесс обкатки и контролировать уровень угара масла.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Расход топлива после капремонта двигателя

Опции темы

Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Подписаться на эту тему…

Расход топлива после капремонта двигателя

поспорили с типом. он собирается капиталить аут 3,0 из-за масла (1,5 литра на 7000 км). думает, что расход бенза упадет. так ли это?

имею такой личный опыт:
у меня после капиталки расход бенза вырос на 1,5-2 литра, ставили все оригинал, кроме поршней — Висеко 92,5 под СЖ 8,7 (точно не помню)
авто WRX конь 03 год

у товарища аж до 3-4 литров (но там может дело отчасти в передней лямбде), ставили оригинал все, кроме поршней — СТИ
авто БЛ5 твинскролл

поделитесь опытом, кто капиталил?

смотря что с двигом. Аут какого года?

поспорили с типом. он собирается капиталить аут 3,0 из-за масла (1,5 литра на 7000 км). думает, что расход бенза упадет. так ли это?

поделитесь опытом, кто капиталил?

Ему просто Двс надо отмыть и кольца возможно раскоксовать + с зазорчиками поработать! Максимальный бюджет 3000 рэ всего этого дела

вопрос в другом: вырос ли у вас лично расход бензина после капиталки?

наверное. льёт мотюль уже тыщ 15, меньше стало масла есть вроде. отмывает видимо)

у меня на трех литрах была только замена прокладок ГБЦ, расход слегка упал. Совсем ненамного. Но это же не считается капиталкой, если не лазали к поршням?

Масло ничего отмыть не может оно для другого предназначено! Расход после капиталки подрастет в начале, потом будет чуть меньше!
Мотюль это не лучший вариант масла для мотора!

как отмыть мотор, поделись

Скорее всего просто вязкость больше вот и есть стал меньше!

По моей градации:
Редлайн
Ликви моли линейка с молибденом либо 10х60
Вальволин
Мобил, Мотюль
Про ксенум не знаю не пробовал!
мне больше нравится Ликви соотношение цена-качество!
П.С. Если добавлять к маслу еще добавки тогда вообще лучше использовать полу-синтетику, на синтетике пленка очень толстая

у паренька мотор на валволине 5в50 застучал на БЛ-5 вагоне(

Масло является лишь защитой частичной Двс-а от износа Если ездить на Редлайне это не значит что Двс не будет стучать никогда а знаешь сколько двигателей на Мотюле застучало и вкладыши провернуло — тысячи Стук поршня убирается если ДВС на ходу!

Снова во всех бедах мотюль виноват. Езжу на мотюле с 98г. лью во все свои мотоциклы и машины, меняю вовремя, по маслу проблем ни когда нет.

Я рад за Вас Только где я писал что везде виноват Мотюль Если про тысячи Двс ов то это так сказать, маленькое преувеличение естетсвенно. Но есть тема на форуме зайдите и посмотрите на чем умирали моторы больше всего
Я лишь сказал, с мооей точки зрения, и потом есть масла лучше как по «техническим» показателям так и по свойствам

и чо? Еще скажи что масло виновато. )

Это и понятно что большинство умирает на мотюле, так большинство и ездит на мотюле а не на ред лайне ликви моли и тд. Большой фактор это правильная подборка масла и сроки его замены.

Не совсем так, хотя аргумент Ваш правильный! Действительно в какой то период времени на мотюле больше всего и ездили, как раз может в 2000-2008 годах, маркетинг так сказать и реклама единственный продукт на эстерах и т.д.
ситуацию на сегодняшний день никто не знает, но знаю что многие мотюль сменили на другие марки я 5 лет назад сменил, до этого тоже ездил на мотюле

Мотюль обычное масло по характеристикам уступает и Реду и Ликви! Идет на уровне Мобила и Вальволина!

Так может у ред лайна и ликви моли сейчас тоже хороший маркетинговый ход как в свое время у мотюля естеры))) Тогда в чем же их координальные отличия в пользу ныне сказанных от мотюля? Если я стану лить ред лайн себе в машину и в мот у меня ресурс двигателя увеличится? В чем же он так хорош? И если не секрет почему сменили масло на другое, маркетинг сделал свое дело? или была какаето веская причина.

Читать еще: Авто ока тюнинг двигателя

Мотюль обычное масло по характеристикам уступает и Реду и Ликви! Идет на уровне Мобила и Вальволина!

Посмотрите вязкость масла при 100 градусах на мотюле и Редлайне с Ликви! Маслоу них более стабильное, лучше прокачивается и меньше греется! А ликви еще линейка Молигеновая есть там еще и трение в системе понижено, следовательно нагрузка меньше ресурс больше
Я на рекламу не смотрю, сам маркетолог .

Мотюль обычное масло по характеристикам уступает и Реду и Ликви! Идет на уровне Мобила и Вальволина!

вся практика опровергает ваше мнение. К температуре устойчивость у Ред или Ликви больше? Не верю! А мобил вообще гамно, мне разок залили, оно жралось походу даже на холостых.

Вы возьмите и проверьте прежде всего а потом пишите верю не верю

Если масло «горит» это еще не значит что оно хуже защищает от износа (это не одно и тоже), более важные другие показатели. Да у мобила есть такое оно горит чуть больше перечисленых!

Циферки напишите по вашей практике.

Я надеюсь Вы по давлению не сомневаетесь, что оно на Реде и Ликв выше при одинаковой вязкости? И при нагревании масла что оно меньше просаживается чем на Мотюле Когда масло просаживается больше это Вам о чем нибудь говорит? Как насчет его свойств, это маленький намек!

Последний раз редактировалось Hecckfy; 19.09.2012 в 13:49 .

Правильно если лить 300V и ездить на нем 5000км. то там ни будет ни какой вязкости, при замени сливаешь не масло а воду. Многие и ездят на 300V по 5000км хотя оно должно использоваться как спортивное масло и пробеги не должны быть более 1000-2000км где вязкость еще сохраняется.
Езжу на 8100 при 100 градусах давка не менее 2,6кг. Также и про мотики, если лить300V и ездить положенные 5000-6000км это не приемлемо, опять сливаешь воду, кпп уже после 2000-2500км нормально не работает. Льешь масло для нормальной гражданской эксплуатации которое ездит свои положенные 6000 км допустим 7100, и проблем нет. Опять же думаю вопрос по правильной подборке масла.

Повангуем? Жрет масло после капиталки.

Итак собственно свапнул мотор он жрал как офигевший масло. Решился на капиталку, решился делать все сам. Понадеялся что кольца да колпачки махн, щассс. Задиры в цилиднрах, задиры на вкладышах, гильзанул, колено под первый ремонт. Поршня померили, в допусках, разрешили оставить.
Голову отдал в контору на опресовку, там же клапана притерли и колпачки поменяли.
Проехал 8 тыщ, за полгода.
Первые пять обкатка ездил до 3 тысяч расхода вообще не было, потом начал крутить в полную силу и появился расход, напрямую зависящий от вжаривания, в среднем литр на 600 км.
Марку масла менять пробовал эффекта ноль.
Компрессия во всех горшках 13,5
КВКГ новый, пакет присасывает
Черный дым появляется только в отсечке
Кольца НЕ

Есть идеи что не так и как это проверить?
Разобрать всегда успею.

Рекомендуем почитать на тему Повангуем? Жрет масло после капиталки.

Чудеса после замены датчика уровня топлива

Всем привет Прошу помощи разобраться в чем дело, суть: При покупке машины заметил что стрелка ур.

Добрый день всем! В общем проблема такова. Владею бмв не так давно месяца три с наступлением зимы на.

Такая проблема , мотом 2.0 дизель , 150 л.с , неделю перед проблемой удалял вихревие заслонки , впус.

После свапа продам свой двигатель М47D204D1 136 л.с. Двигатель разобран, т.к. был сломан коленвал и .

Бурда клуба

На форуме с 02 05 2012, 11:26
Сообщений 4344
Авто: e46 330i рест
Торговая репутация:+6
Откуда: Екб Свердловская область

Репутация: 6057
- ветеран клуба
- На форуме с 30 09 2011, 20:59
- Сообщений 10917
- Авто: Велик
- Торговая репутация:+2
- Откуда: 64
- Изображения:6
- Репутация: 7005
- - член клуба
  - На форуме с 19 05 2013, 21:19
  - Сообщений 1191
  - Торговая репутация:+3
  - Изображения:17
  - Репутация: 902
  - Привет) думаешь из-за КВКГ может такой расход быть?