Бубнящий звук при работе двигателя

Бубнящий звук при работе двигателя

«У тебя пальцы стучат»

Исправный, хорошо отрегулированный двигатель работает ровно и тихо. Появление посторонних звуков, усиление шума двигателя — признаки болезни или старости. Водитель, как опытный врач, должен уметь распознать по шуму: что это такое? Легкое «недомогание» или состояние, требующее немедленного «хирургического вмешательства»?

Самая подвижная часть в автомобиле — кривошипно-шатунный механизм, и любая его неисправность достаточно ясно о себе заявляет. К «жалобам» на кривошипно-шатунный механизм нужно быть особенно внимательным, так как его ремонт наиболее сложен.

Опасны поршневые стуки, особенно если они внезапно возникают на новом двигателе. Трещина в поршне дает о себе знать звуком, напоминающим удар расщепленным поленом по чугунной плите. С таким поршнем ездить нельзя, иначе он может разрушиться, и двигатель полностью выйдет из строя.

Но на сильно изношенном двигателе тоже стучат поршни о цилиндры. Этот сухой щелкающий звук исходит из средней части двигателя. Наиболее отчетлив он при работе холодного двигателя на холостом ходу. До капитального ремонта с ним вполне можно смириться.

Место, откуда исходит звук в двигателе, определяется с помощью стетоскопа или, в крайнем случае, сухой палки.

Самый опасный звук — это стук коленчатого вала. Он возникает при смещении или сильных задирах вкладышей подшипников (следствие некачественной сборки или неисправности системы смазки). Коленчатый вал издает дробный, нечистый звук, меняющийся по тону в зависимости от частоты вращения вала. При малой частоте вращения он низкий, при повышенной — высокий. Стук коленчатого вала яснее слышен под двигателем. Он усиливается при резком открытии дроссельной заслонки карбюратора. В этот момент он приобретает «грызущий» характер. Если несколько раз подряд резко нажимать на педаль управления дроссельными заслонками (или на тягу), двигатель на это как бы зло отвечает: «гыр-р-р, гыр-р-р». Такой двигатель эксплуатировать нельзя, иначе коленчатый вал будет полностью выведен из строя.

В «Жигулях» коленчатый вал двигателя фиксируется от перемещения в осевом направлении полукольцом. В результате резкой езды полукольцо может сместиться — появится бубнящий звук, который будет меняться при выжимании сцепления. Дотянуть с таким звуком до СТО можно, но эксплуатировать машину нельзя.

При выжимании сцепления может иногда появляться свист или писк. Это уже неисправность сцепления — чрезмерный износ выжимного подшипника — следствие дурной привычки держать ногу на педали сцепления в ожидании зеленого сигнала светофора.

Механизм газораспределения «молчуном» тоже назвать нельзя, хотя его жалобы не столь опасны, как у кривошипно-шатунного механизма. Стучащие клапаны в «Москвичах» и «Ижах» издают высокий металлический звук, напоминающий стрекотание кузнечиков. При помощи стетоскопа можно найти, какие клапаны наиболее сильно стучат. Когда в «Москвиче» или «Иже» стучит один клапан, то при работе двигателя на холостом ходу он цокает. В этих автомобилях стук клапанов возникает при ударе коромысла о клапан при открытии и клапана о седло при закрытии. В «Жигулях» коромысла нет, а толкающий рычаг постоянно прижат спиральной пружиной к клапану. Поэтому стук клапанов в «Жигулях» не столь отчетлив.

При износе распределительного вала двигателя появляется «тракторный» звук «та-та-та». Один мой приятель решил выяснить: а что будет, если продолжать ездить с таким распределительным валом, регулируя зазоры по всем правилам? «Эксперимент» продолжался месяца два. «Жигули» ВАЗ-2102 за это время прошли около 10 000 км, причем двигатель прекрасно пускался, но потерял мощность. Вал и рычаги были заменены только тогда, когда уже не хватало хода регулировочных винтов для установки зазоров.

Ослабевшая цепь привода распределительного механизма создает ровный шелестящий шум или «жестяной» звук, который исчезает при подтягивании цепи. Если при подтягивании цепи шум не исчезает — изношена цепь и звездочка. С этим шумом некоторое время еще можно ездить.

В двигателе с нижним распределительным валом («Москвич-408, -2138») могут греметь шестерни распределительного вала. Они издают низкий металлический звук чистого тона, даже звон. Обычно он появляется на уже не новых двигателях после холодного пуска, а потом ослабевает. Этот шум не опасен, хотя и вызывается износом шестерен.

При повреждении прокладки между глушителем и выпускным коллектором, при прогорании выпускной трубы или глушителя появляется неприятный прерывистый свистящий звук. Кажется, что двигатель стал работать жестко. Опасен он тем, что действует на нервы водителя и окружающих. Если виновата прокладка, Для устранения звука нужно либо сменить ее, либо по размеру старой изготовить из асбеста, размоченного в воде, кольцо толщиной 1. 1,5 см. После этого нужно надеть старую прокладку, положить сверху мокрое кольцо и затянуть гайки крепления глушителя. Однако асбестовая прокладка недолговечна. Мне как-то пришлось вместо уплотнительного кольца заложить под выхлопной коллектор прокладку из медной путанки, которую продают для мытья посуды. Результат удовлетворительный.

Если двигатель «троит», выверни свечу из неработающего цилиндра. Посмотри, не мокрая ли она, не много ли на ней нагара. Если свеча влажная, но не пахнет бензином, возможно, прорвалась прокладка головки блока, а в двигателе со сменными цилиндрами — уплотнительное резиновое кольцо. При этом на маслоизмерительном стержне, кроме масла, могут быть водяные шарики, а из горловины радиатора при работе двигателя может идти газ (из долитой до верха охлаждающей жидкости будут идти пузыри). При этом надо срочно снимать головку блока и заменять прокладку или кольцо.

Если свеча сухая или в бензине, замени ее, посмотри, нет ли волосяных трещин в крышке распределителя, протри крышку насухо. Но цилиндр может плохо работать не только из-за свечи, но и из-за потери компрессии, что происходит при прогорании клапана (обычно выпускного), а также при пригорании или поломке поршневых колец.

Клапан прогорает сразу: когда температура тарелки достигает критического значения, тарелка лопается — в ней образуется радиальная клиновидная трещина. Если прогорел клапан, в крайнем случае еще можно некоторое время ехать.

. Как-то во время отпускной поездки я заметил, что двигатель неравномерно, с каким-то присвистом работает на холостом ходу. Отсоединил от воздушного фильтра шланг системы вентиляции картера. Дым из него не шел, значит, поршневая группа в порядке. Вынимая поочередно из крышки распределителя зажигания провода высокого напряжения, установил, что прогорел клапан первого цилиндра. Было это на въезде на Военно-Грузинскую дорогу, в воскресенье, и искать где-то клапан было бесполезно. Решил ехать. В конечном итоге, так и проехал Военно-Грузинскую дорогу, серпантин горной дороги вдоль Черноморского побережья и благополучно вернулся в Москву. Интересно, что при этом не увеличился расход топлива, так как первый цилиндр работал на обедненной смеси.

Но если езда с прогоревшим клапаном не грозит серьезными последствиями, то этого нельзя сказать про неисправность поршневой группы, так как прорыв газов в картер быстро окисляет масло, а сломанные кольца могут оставить на цилиндре борозды.

И наконец, о звенящем металлическом звуке, который возникает при разгоне. Горе-знатоки до сих пор говорят: «У тебя стучат пальцы», — хотя к пальцам звук не имеет никакого отношения. Это — детонация. Сильная детонация недопустима, так как она разрушительно действует на двигатель: «выбивает» масляную пленку между цилиндрами и поршнями, и двигатель начинает дымить; вызывает обгорание клапанов и электродов свечей; может привести к поломке поршневых колец и даже к прогоранию поршней. Но и полное отсутствие детонации — тоже плохо. Это значит, что либо установлено слишком позднее зажигание, либо в бак залит бензин со слишком высоким октановым числом, а это опять же чревато прогоранием выпускных клапанов.

Тема: Mercedes 400CDI посторонний звук

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Mercedes 400CDI посторонний звук

Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Хочу поделиться с вами своей историей и по возможности получить от вас помощь.
Летом приобрел заведомо неисправную машину G400CDI рассчитывая приведя ее в порядок не только немного сэкономить по деньгам, но и после ремонта быть уверенным в техническом состоянии автомобиля. Такой расчет я делал исходя из того, что имею доступ к запчастям (торгую запчастями) и владею небольшой мастерской по ремонту автомобилей. Т.е. обманывать или «грузить» меня никто не будет.
Итак, была приобретена машина с расходом моторного масла примерно 1л/80км. Это не описка — во время работы двигателя из выхлопной валил сизый дым. До сих пор не пойму как я дал себя убедить, что виной такого сумасшедшего расхода являются уплотнения турбин, но именно за эту версию я уцепился. Для того, чтоб их снять потребовалось вынимать мотор. Турбины (в холодной части каждой из них было обнаружено около 0.5 л масла) были отправлены в Одессу на ремонт, а мы, пользуясь тем, что мотор снят и доступен со всех сторон, поменяли цепь ГРМ со всеми звездочками и башмаками, маслоотражатели, и сняли ради любопытства одну ГБЦ, чтоб оценить износ цилиндров. Днища поршней и головка в зоне камер сгорания были обильно покрыты нагаром, но на стенках гильз еще цела была хонинговка. И опять я совершил ошибку, приняв решение не снимать вторую головку цилиндров. Рассуждал я примерно так: раз в 4х цилиндрах износ еле заметный, то и в других 4х будет та же картина.
Попутно в специализированной мастерской проверили состояние ТНВД и форсунок. Форсунки на стенде укладывались в свои параметры, а вот насос был сильно изношен — его пришлось заменить. Так как нигде не смогли найти целый корпус насоса, мне пришлось заказать новый в Германии.
Машина вышла с ремонта и, как показалось поначалу, дымить перестала. Однако через 500км потребовала долить 1л масла. Это было первым, но далеко не самым сильным ударом. Еще через 1000км (1л масла каждые 500км) случилась беда — мотор пошел вразнос. В этом режиме работал он не долго — около 20 — 30 секунд, заглох сам, не заклинил и не имел внешних признаков разрушения. Завел — отчетливо слышно, что работают 7 цилиндров. Заглушил и вызвал эвакуатор.
Вскрытие показало, что оплавился поршень пятого цилиндра — он буквально кипел, так как остатки поршня и тарелки клапанов были покрыты застывшими вспененными каплями алюминия. На гильзе соответственно глубокие задиры и следы прихвата алюминия. Остальные 7 цилиндров визуально в норме.
Второй ремонт был уже серьезнее: замена гильз, колец, вкладышей, одного поршня. Замена только одного поршня далась мне не легко в моральном плане, но менять все 8 при стоимости одного в 265 евро я не потянул бы. Успокаиваю себя тем, что поршни при замерах не показали заметного износа, в частности вертикальный зазор в канавке верхнего компрессионного кольца составил 0.16мм при заводском допуске 0.12 — 0.16мм. Юбки поршней 628 мотора имеют специальное покрытие в тех местах, где они контактируют со стенками гильзы. Это покрытие на вид не имело практически следов износа. Коленчатый вал на искривление не проверяли. Износ коренных шеек смогли уловить только на 4й и 5й шейках — он составил 0.001мм, что при монтажном зазоре между валом и вкладышами 0.04мм не должно пугать. Все вкладыши оригинал. И шатунные, и коренные SPUTTER. Коренные подобраны по меткам в соответствии с индивидуальной заводской маркировкой. После сборки коленвал проворачивался ключом.
Важно, что при втором ремонте на ревизию вновь были отправлены ТНВД и форсунки. На этот раз были заменены все 8 распылителей — некоторые старые подклинивали от перегрева. И вновь на стенде форсунки вложились в рамки всех параметров.
Теперь наконец вопрос. Мотор заводится отлично, работает ровно, компрессия после пробега 1100км с момента выезда во всех 8 цилиндрах 30, коррекция по цилиндрам от 0.1 до 1.4, уровень масла в картере не изменился ни на миллиметр (по показаниям СТАРА). Но мотор стучит. Даже не стучит, а издает звук сильно напоминающий детонацию в одном и том же цилиндре. Стук появляется под слабой нагрузкой в диапазоне примерно от 1400 до 1800об/мин. Стоит сбросить газ или нажать педаль сильнее — стук пропадает или сильно ослабевает. Интересно, что не могу связать стук с нагрузкой: машина плавно разгоняется, появляется стук, но тут происходит переключение коробки на следующую ступень, обороты падают (но нагрузка то возрастает!), звук пропадает на время, пока мотор не подберется к этому злополучному диапазону оборотов. Иногда, чтоб стук исчез нужно только немного ослабить давление на педаль газа, иногда — только полностью сбросить газ. На холодную не стучит, но прогревается быстро — и пошло-поехало. Сегодня специально проверяли все форсунки — все в норме! Надеялся, что может быть обнаружится прорыв газов вдоль корпуса форсунки — нет, все чисто. Если машина стоит, стук услышать не можем — газуй хоть до 3000об/мин
Уже всю голову себе сломал, боюсь станет навязчивой идеей. Помогите советом, пожалуйста

Re: Mercedes 400CDI посторонний звук

Попробуйте локализовать источник стука с помощью осциллографа.
Один канал — токовый сигнал управления базовой либо требуемой форсункой, второй канал — микрофон с усилителем (желательно через полосовой фильтр).

Re: Mercedes 400CDI посторонний звук

Мое первое сообщение и так оказалось слишком громоздким, я не рискнул продолжать.
Теперь дополню:
У машины есть особенность: при диагностике параметров работы мотора на холостых оборотах она показывает очень большую разницу расхода воздуха через левый и правый расходомеры, например 35 единиц и 350 примерно. Но стоит обороты поднять, как уже после 1000 об/мин значения выравниваются — 220 на 220 примерно. Меняли сами расходомеры местами — картина не меняется. Таким образом неисправность самих датчиков мы исключили. При тестах турбокомпрессоров иногда случается не синхронное отрабатывание приводов заслонок, но на тех оборотах, что интересуют меня, степень поворота лопаток направляющих аппаратов ТКР уже одинаковая. Если с помощью СТАРА принудительно «гонять» привода заслонок, то даже на слух слышно, что один срабатывает с небольшим запаздыванием. При этом в Одессе в «Турбокаре» заверили, что и привода, и сами механизмы направляющих аппаратов проверяли, чистили и регулировали.
Диагностическая программа предлагает при обнаружении значительного расхождения в показаниях расходомеров проверить герметичность впускного тракта. Мы ничего не придумали умнее, чем закрывать ладонями (!) сначала входные отверстия самих расходомеров, а потом, просто откинув расходомеры, оверстия патрубков от расходомера к ТКР. При перекрывании воздуха мотор начинал задыхаться, детонировал и глох.
Вот я и думаю — а не связан ли звук, напоминающий мне детонацию, с неправильной дозировкой топлива или воздуха в определенном диапазоне оборотов ? Хорошая была бы версия, но этот самый стук доносится в такт работе одного из цилиндров

Re: Mercedes 400CDI посторонний звук

EGR КЛАПАНА СМОТРЕЛИ?

Re: Mercedes 400CDI посторонний звук

И смотрели, и немного даже ремонтировали.
Дело в том, что иногда возникала ошибка по левому клапану EGR, и мотор сваливался в аварийный режим. Сняв пластиковые крышки с самих механизмов привода штоков клапанов, увидели, что левый привод заедает в закрытом положении. Стоило его немного подтолкнуть рукой, как он снова начинал работать. Блок клапанов сняли и изучили проблему. Оказалось, что ось правого клапана допускает поворот направляющего сектора против часовой стрелки строго до определенного положения, а на левом клапане сектор с осью проходят дальше этой точки и клинят таким образом, что усилия электропривода уже не достаточно, чтоб провернуть заклинившую ось. Тогда мы изготовили внешний упор для привода штока левого клапана. Правда, пришлось упор отрегулировать так, что ось не доходит до крайнего положения градусов на 5 — 7. Это обстоятельство меня тоже немного смущает, но ошибки по EGR нет. Да и пока не могу логически связать значительно меньший расход через левый расходомер на холостых оборотах, т.е. тогда, когда клапана EGR закрыты. Кроме того, выхлопные газы от EGR поступают в коллектор после дроссельной заслонки, т.е. туда, где левый и правый потоки воздуха объединяются после интеркулера

Re: Mercedes 400CDI посторонний звук

Детонационный стук скорей всего из за форсунок, у какойто форсунки будет завышен предвпыск хотя и и будет в допуске по тестплану.

VWbus.club

Клуб шанувальників мікроавтобусів VW Transporter

BRR Т5 На холостых оборотах посторонний звук в двигателе

BRR Т5 На холостых оборотах посторонний звук в двигателе

Повідомлення Cerg » 09 березня 2013, 13:56

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення Виталик[velll89] » 09 березня 2013, 14:02

Много чего может быть например: вкладыши распредвала, компенсаторы! Натяжитель ремня!

Добавлено 09 мар 2013, 14:03

Как прогреется исчезает?

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення Cerg » 09 березня 2013, 17:21

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення Виталик[velll89] » 09 березня 2013, 17:31

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення Cerg » 09 березня 2013, 20:08

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення Виталик[velll89] » 09 березня 2013, 22:20

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення ALEXX » 10 березня 2013, 17:10

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення Cerg » 18 березня 2013, 11:42

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення A_l_e_x » 18 березня 2013, 14:12

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення misunya » 18 березня 2013, 15:05

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення ALEXX » 18 березня 2013, 16:06

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення seria777 » 18 березня 2013, 16:44

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення A_l_e_x » 18 березня 2013, 17:09

Сколько по деньгам вышло? Какое масло лили?

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення seria777 » 19 березня 2013, 00:56

Сколько по деньгам вышло? Какое масло лили?

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення A_l_e_x » 19 березня 2013, 16:52

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення seria777 » 19 березня 2013, 18:09

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення A_l_e_x » 20 березня 2013, 00:58

Re: Нужна помощь по BRR Т5

Повідомлення Cerg » 25 березня 2013, 08:54

• Проблеми з реєстрацією
• Клуб. Форум. Сайт.
• ↳ Це повинен знати кожен, або ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ на форумі
• ↳ Клубні питання
• ↳ Оголошення та пропозиції по форуму
• ↳ Життя клубу
• ↳ Клубна символіка
• ↳ Клубні заходи, подорожі, зустрічі
• ↳ Архів клубних міроприємств та зустрічей
• ↳ Суспільна діяльність клубу
• ↳ Регіональні форуми
• ↳ Одеса
• ↳ АР Крим
• ↳ Львів
• ↳ Тернопіль
• ↳ Чернівці
• ↳ Харків
• ↳ Дніпро
• ↳ Черкаси
• ↳ Житомир
• ↳ Кривий Ріг
• ↳ Хмельницький
• ↳ Чернігів
• ↳ Донецьк
• ↳ Херсон
• ↳ Суми
• ↳ Івано-Франківськ
• ↳ Луганськ
• ↳ Вінниця
• ↳ Чорноморськ
• Ремзона
• ↳ Загальні технічні питання по марці VW
• ↳ Вибір, обговорення, порівняння
• ↳ Автосервіси та автозапчастини
• ↳ Шини, диски, манометри.
• ↳ Тюнінг салону
• ↳ Зовнішній тюнінг
• ↳ Звук та шумоізоляція
• ↳ Електроніка в наших авто
• ↳ Технічна документація, програми, статті
• ↳ Масла, паливо і автохімія
• ↳ Переобладнання
• ↳ Територія Т1
• ↳ VW T1 — Технічні характеристики та історія
• ↳ VW T1 — Двигун
• ↳ VW T1 — Трансмісія та зчеплення
• ↳ VW T1 — Кузов
• ↳ VW T1 — Відновлення
• ↳ Територія Т2
• ↳ VW T2 — Технічні характеристики та історія
• ↳ VW T2 — Двигун
• ↳ VW T2 — Ходова,трансмісія та зчеплення
• ↳ VW T2 — Кузов
• ↳ VW T2 — Відновлення
• ↳ Територія Т3
• ↳ VW T3 — Технічні характеристики та історія
• ↳ VW T3 — Двигун
• ↳ VW T3 — Ходова, трансмісія та зчеплення
• ↳ VW T3 — Кузов
• ↳ VW T3 — Електрика
• ↳ VW T3 — Охолодження та обігрів
• ↳ VW T3 — Сумісні запчастини
• ↳ VW T3 — Тимчасові теми
• ↳ Територія T4
• ↳ VW T4 — Технічні характеристики та історія
• ↳ VW T4- Поширені запитання
• ↳ VW T4 -Дизельний двигун, паливна система
• ↳ VW T4 — Бензиновий двигун, паливна система
• ↳ VW T4 — Кузов
• ↳ VW T4 — Електроніка та електрика
• ↳ VW T4 — Ходова, гальмівна, ГПК
• ↳ VW T4 — Трансмісія та зчеплення
• ↳ VW T4 — Кондиціонери, пічки, догрівачі, автономки
• ↳ Територія Т5
• ↳ VW T5 — Технічні характеристики та історія
• ↳ VW T5- Поширені запитання
• ↳ VW T5 — Дизельний двигун, паливна система
• ↳ VW T5 — Бензиновий двигун, паливна система
• ↳ VW T5 — Трансмісія та зчеплення
• ↳ VW T5 — Кузов
• ↳ VW T5 — Електроніка та електрика
• ↳ VW T5 — Ходова, гальмівна, ГПК
• ↳ VW T5 — Кондиціонери, пічки, догрівачі, автономки
• ↳ Територія Т6
• ↳ VW T6 — Технічні характеристики та історія
• ↳ Територія Т7
• ↳ VW T7 — Технічні характеристики та історія
• ↳ Територія LT та Crafter
• ↳ VW LT (Crafter) — Технічні характеристики та історія
• ↳ VW LT (Crafter) — Поширені запитання
• ↳ VW LT (Crafter) — Двигун, паливна система
• ↳ VW LT (Crafter) — Трансмісія та зчеплення
• ↳ VW LT (Crafter) — Кузов
• ↳ VW LT (Crafter) — Електроніка та електрика
• ↳ VW LT (Crafter) — Ходова, гальмівна, ГПК
• ↳ VW LT (Crafter) — Тимчасові теми
• ↳ VW LT (Crafter) — Кондиціонери, пічки, догрівачі, автономки
• ↳ Територія Caddy
• ↳ VW Caddy — Технічні характеристики та історія
• ↳ VW Caddy — Поширені запитання
• ↳ VW Caddy -Двигун, паливна система
• ↳ VW Caddy — Трансмісія та зчеплення
• ↳ VW Caddy — Кузов
• ↳ VW Caddy — Електроніка та електрика
• ↳ VW Caddy — Ходова, гальмівна, ГПК
• ↳ VW Caddy — Кондиціонери, пічки, догрівачі, автономки
• ↳ Бортовий журнал
• Різне, незаразне, товариське
• ↳ Флудилка про Volkswagen
• ↳ Спілкування на тему бусів VW
• ↳ Минуле і майбутнє, раритети і концепти
• ↳ Корисності
• ↳ Посилання
• ↳ Вільне спілкування
• ↳ Курилка, болталка
• ↳ ЮрВідділ
• ↳ Музіка
• ↳ Привітаннячка
• ↳ Фотоклуб
• ↳ Шинок-наливайко
• ↳ Жіноча сторінка
• ↳ Спортзал
• ↳ Подорожі та туризм
• ↳ Кемпери, будинки та дачі на колесах
• ↳ Приватні подорожі
• ↳ Вибір маршруту/Стан доріг
• Комерційний розділ
• ↳ Автомобільна дошка оголошень
• ↳ Куплю бусік
• ↳ Продам бусік
• ↳ Шинодискобазар
• ↳ Купівля запчастин
• ↳ Продаж запчастин
• ↳ Партнери клубу
• ↳ Подарую / прийму в подарунок
• ↳ Попутний вантаж
• Технологічний форум
• ↳ Топка

• Список форумів
• Часовий пояс UTC+03:00
• Видалити файли cookie

Працює на phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Український переклад &copy 2005-2020 Українська підтримка phpBB