Как не убить двигатель, заправляясь на независимых АЗС

Как не убить двигатель, заправляясь на независимых АЗС

У каждого автомобилиста есть список проверенных АЗС, на которых он заправляет свою машину уже много лет. Чаще всего это брендированная станция одного из топливных гигантов России недалеко от дома. Однако в силу масштабов нашей страны знакомые и проверенные АЗС есть далеко не в каждом ее уголке – строительство полноформатных и высокотехнологичных заправок требует серьёзных инвестиций, которые в глубинке вряд ли окупятся. Потому на наших дорогах встречается множество независимых игроков топливного рынка – небольших локальных станций. На некоторых из них к своим клиентам относятся с вниманием и заботой, а где-то сервис и качество топлива оставляют желать лучшего. Как обезопасить свой автомобиль и понять, какую заправку можно посетить, а какую лучше объехать стороной? Ответить на эти вопросы журналу «Движок» помог один из ведущих экспертов России по топливным вопросам Леонид Багдасаров.

Леонид Багдасаров — кандидат технических наук, доцент кафедры химмотологии Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. Один из самых авторитетных экспертов в топливной индустрии нашей страны, а также постоянный участник различных передач и мероприятий, посвященных проблематике качества топлива

Где независимые АЗС берут топливо?

— Чаще всего, основными поставщиками топлива для независимых АЗС являются вертикально-интегрированные компании, то есть, по сути, те же самые крупные нефтяные концерны, которые реализуют продукцию через свои брендированные заправки. «Небрендовые» АЗС закупают топливо мелким оптом. Соответственно, рентабельность этих компаний достаточно низкая. Тем более, что рынок сейчас «перегрет» — качественного бензина и дизеля в продаже гораздо больше, чем необходимо. В таких условиях независимым АЗС становится тяжело и, к сожалению, некоторые из них начинают увеличивать рентабельность не всегда законными способами.

Один из таких способов — добавление под покровом ночи в бензин или дизель прямогонных фракций или нефтепродутов, не являющихся разрешённым в нашей стране моторным топливом. Чем больше жадность владельца АЗС, тем более разбавленным топливо выходит из раздаточной колонки. Получаются эти фракции путем первичной разгонки нефти на специальных мини-рифайнерах. К сожалению, в нашей стране до сих пор существуют целые сети таких заводов, которые занимаются созданием и продажей продуктов первичной переработки нефти. Естественно, субстанции, получаемые таким образом, не соответствую никаким требованиям ГОСТов на моторные топлива. К тому же, эти продукты не облагаются акцизом, и поэтому у нечистоплотных АЗС есть возможность получать дополнительную маржу.

Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время, благодаря активности, в первую очередь, ФНС, мини-рифайнеры схлопываются довольно быстро. Да и в целом контрафакта становится все меньше. В продуктах сетевых АЗС подобного топлива не может быть в принципе, так как там присутствует жесткая система обеспечения качества и контроль движения продукта. К тому же брендированные заправки регулярно подвергаются внезапным лабораторным проверкам.

Как определить, что топливо некачественное?

— Есть несколько косвенных признаков, по которым можно определить, что топливо не соответствует стандартам. Самый главный: легальное топливо должно быть почти бесцветным и абсолютно прозрачным. Присадки могут сделать цвет слегка желтоватым, а вот если оно насыщенно желтое или мутное, то это признак плохого качества. Чаще всего подделывают дизтопливо, так как это гораздо проще. Дело в том, что дизельный двигатель менее прихотлив к качеству топлива. Сомнительные АЗС просто добавляют прямогонную дизельную фракцию в больших количествах, причем даже при таком раскладе в большинстве случаев дизельный ДВС будет работать нормально.

Но вот для экологии и здоровья человека это очень критично, так как в таких неочищенных продуктах очень много серы. С бензиновыми двигателями все гораздо сложнее. В контрафактном бензине фактические показатели смолы могут в сотни раз превышать нормы, что приводит к поломке мотора и большим финансовым затратам на его ремонт.

Как автолюбителю определить, откуда АЗС берет топливо, и не нарваться на контрафакт?

— Самый простой способ — поинтересоваться на самой станции происхождением топлива. Для этого нужно потребовать у оператора заправки копию паспорта качества, обязательно заверенную поставщиком. Такая копия должна быть максимум десятидневной давности.. Если в паспорте написано, что оно произведено где-нибудь в Хабаровске, откуда ходу минимум 10 дней, то это повод усомниться в подлинности данного документа.

Если же времени и желания копаться в бумагах нет, и вы хотите просто по одному взгляду понять, что на этой заправке вы зальете качественное топливо, тогда необходимо искать специальную маркировку на АЗС, которая подтверждает, что топливо от надежного и проверенного поставщика. К примеру, в сегменте сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть» это специальный «Знак качества», который является официальным свидетельством соблюдения требований внутренней системы контроля. Вероятность попадания в колонку некачественного топлива исключена. Все дело в основном принципе работы системы, которая контролирует качество на всех этапах транспортировки нефтепродуктов – от нефтеперерабатывающего завода до АЗС.

Сначала стационарные заводские лаборатории перед отправкой с завода произведенного топлива проводят комплексное исследование нефтепродуктов на соответствие Техрегламенту и ГОСТу с последующим выпуском паспорта качества на каждую партию. С НПЗ нефтепродукты отправляются на нефтебазы либо по железной дороге, либо по трубопроводу. В случае ЖД-транспортировки, каждая цистерна пломбируется одноразовыми запорными пломбами и защищается охранным договором с перевозчиком. Однако даже при такой системе охраны прибывшее топливо проходит проверку в собственных лабораториях нефтебаз, как перед сливом в резервуары хранения, так и перед отпуском из них в бензовозы.

Однако никогда нельзя исключать человеческий фактор, так что система следит даже за финишным этапом перевозки топлива в бензовозах. Для гарантии сохранности качества и количества продукта на выезде с нефтебазы каждый отсек автоцистерны пломбируется одноразовой номерной пломбой. Бензовозы оборудованы камерами непрерывного видеонаблюдения и спутниковыми трекерами, не позволяющими отклониться от заданного маршрута.

Именно такое топливо, проверенное не один раз и гарантированно произведенное на высокотехнологичном НПЗ будет на независимой АЗС, если на ней будет присутствовать знак «Качество проверено «Газпромнефть-Лаборатория».

Этот символ является официальным свидетельством того, что топливо поставлено с соблюдением требований системы контроля качества, действующей на всех этапах транспортировки от нефтеперерабатывающего завода до АЗС. А каждая заправочная станция, на элементах которой размещен такой знак, регулярно – не реже раза в месяц – проходит внезапный лабораторный контроль качества топлива.

ТОП-5 способов «убить» двигатель

Статья о том, что может привести к непоправимой порче двигателя автомобиля, и как этого можно избежать — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как можно убить мотор машины. Статья о том, что может привести к непоправимой порче двигателя автомобиля, и как этого можно избежать — советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как можно убить мотор машины.

Каждое транспортное средство требует внимания и заботы, чтобы как можно дольше радовать своего владельца отсутствием неполадок. В большей степени на состоянии автомобиля сказывается аккуратная его эксплуатация, непосредственно влияющая на быстроту и уровень износа ходовой части и двигателя.

Иногда автовладелец, сам того не понимая, совершает банальные но критичные ошибки, которые сказываются на грамотной работе двигателя и приближают его капитальный ремонт. Поэтому водитель должен сам для себя определить стиль вождения и манеру обращения с железным другом – будет ли он эксплуатировать его на пределе возможностей или прислушается к рекомендациям производителя о бережном отношении.

1. Работа на износ

В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.

Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.

Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.

Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?

Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.

В первом случае мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.

Во втором случае резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.

2. Пересечение луж

Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.

Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.

Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.

Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.

3. Нерегулярная замена масла

Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.

Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую». Это в свою очередь приведет к следующему:

чрезмерному трению деталей, что повысит нагрузку на все агрегаты и узлы;

перегреву двигателя вследствие потери маслом своей способности отводить тепло;

4. Использование присадок

В последнее время присадки для двигателя получили широкое распространение. Они представляют собой специально разработанные вещества со смазывающими качествами, добавляемые в моторное масло с определенной целью – топливосберегающей, очищающей, антифрикационной, масляной. Какие-то из них усиляют свойства моторного масла, какие-то заливаются в пустой бак и на четверть экономят расход топлива, а какие-то удаляют образующийся нагар в моторном отсеке.

Наличие в присадке минерального порошка ускоряет засорение масляных каналов, октан-корректор способствует засорению системы подачи топлива, а марганец очень быстро разрушает каталитический нейтрализатор.

5. Ненадлежащая эксплуатация радиатора

Чистота и благополучие радиатора напрямую влияют и на состояние двигателя — радиатор принимает на себя мощный ежедневный грязевой удар: насекомые, забивающиеся в решетку, пух от деревьев, песок, химические реагенты, прочий дорожный мусор постепенно спрессовываются в плотный слой и вызывает перегрев мотора.

Самостоятельно проверить уровень загрязнения радиатора в состоянии каждый автовладелец. Предварительно следует полностью слить антифриз и оценить его чистоту. Если жидкость адекватного цвета, не имеет ржавчины или иного осадка, то промывка радиатора не требуется. Если же антифриз не соответствующего вида, то система охлаждения заполняется дистиллированной водой, заводится двигатель и оставляется работающим на 15-20 минут.

Ускорить процесс и сделать его более эффективным можно с помощью простых подручных средств – антинакипина или каустической соды. Понадобится совсем небольшое количество чистящего порошка для достижения результата, а вот злоупотребление им как раз способно еще больше испортить охлаждающую систему.

По окончании промывки радиатора, особенно если применялось чистящее средство, воду необходимо полностью слить, а затем вымыть еще несколько раз абсолютно чистой жидкостью без каких-либо добавок. Если этого не сделать, то даже мельчайшие остатки бытовой химии способны вызвать обширную коррозию в радиаторе.

Для профилактики образования разного рода осадков, ржавчины и накипи используют вышеуказанные присадки, которые добавляют в антифриз. В их составе находится этиленгликоль, обладающий не только антикоррозийными свойствами, но и смазывающими качествами, препятствующими возникновению отложений.

Также для предохранения двигателя от перегрева решетку необходимо регулярно прочищать металлической щеткой, особенно после поездок за город. На любой автомойке следует дополнительно продуть радиатор сжатым воздухом.

Систематическая очистка радиатора поможет поддерживать в нормальном рабочем состоянии важнейшие агрегаты, а, значит, и предохранять мотор от вскипания, а его владельца — от затрат на капитальный ремонт.

Заключение

Существует много способов быстро и продуктивно уничтожить собственный автомобиль, начиная от пренебрежительного к нему отношения и заканчивая нетрезвым вождением.

Когда владелец имеет действительно хорошую машину, стоящую немалых денег, приобретенную на продолжительное время, но просто не умеет ее правильно эксплуатировать, это неприятно и даже обидно. Поэтому одно лишь соблюдение перечисленных самых элементарных правил позволит продлить срок службы двигателя не просто на годы, а на целые десятилетия. А автомобилисту — сохранить в целости свои финансовые средства, сэкономив на капитальном ремонте.

Видео о том, как убить двигатель автомобиля:

Автомобильные истории

Тише едешь – дальше будешь.

• Главная
• ТТХ
• Колесные диски
• О сайте
• Шины

Как «запороть» мотор

Есть разные способы. Один из них открыт с появлением загущенных масел.

Один владелец «семерки» решил прокатиться денек, было ниже минус тридцати. Пуск мотора затруднений не вызвал, вскоре он уже урчал, прогреваясь почти полминуты. А потом в двигателе послышался лязг. Тут водитель увидел, что загорелась лампа аварийного давления масла. Он решил не спешить с экспериментами и, выключив мотор, проверил уровень масла.

И что же? На кончике масломерного щупа висела капля черного, похожего на ваксу промороженного масла М6₃/10Г₁ , утратившего текучесть. Водитель понял, что насос, пока мог, перекачал в верхнюю часть двигателя имевшееся в его объеме масло, и оно «повисло» где-то в механизме газораспределения, не стекая вниз. Сам же насос теперь качал воздух.

Учтите, именно в таких обстоятельствах многие успевают, повредить двигатель, прибавив обороты в надежде прогреть его. Но силовые методы здесь неуместны. Масло должно соответствовать температуре окружающего воздуха.

Автор: admin
Категория Разные неисправности
Теги: давление масла, двигатель, щуп

1. Костик сказал,

В те времена, когда недоступна была синтетика, когда слаще автола ничего не видели, в сильные морозы иногда добавляли грамм по сто бензина в картер, перед запуском холодного двигателя. Масло разжижалось, смазка была лучше, а с нагреванием бензин испарялся.

dimon сказал,

Интересный совет. Я раньше принадлежал к тем, кто успевал “повредить двигатель, прибавив обороты, в надежде прогреть.”

незнайка сказал,

НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КАК НАРОЧНО ЗАПОРОТЬ МОТОР НУ ОЧЕНЬ ОХОТО НАКАЗАТЬ ОДНОГО НЕХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА

Александр сказал,

Что насыпать в бак чтоб двигатель встал на капиталку?

admin сказал,

marat сказал,

цемент попробуй насыпать может поможет:)

brynetka сказал,

Александр. насыпь в бак сахар. но не факт что получится……а вот если в презерватив насыпать марганцовки. и в бак. то будет очень даже весело..скорее всего и капиталка не понадобиться….ПРОВЕРЕННО.

Кузя сказал,

В моторное масло добавь пасты для притирки клапанов (пары тюбиков хватит), эффект наступает километров через 700-900 (проверено!). Главное когда сольют масло и разберут двигло не найдут ничего (будет беспаливный эффект). Можно насыпать песка обычного, но когда разберут, увидят что много песка, а это палеко уже. Ну или электролита для аккумулятора неразбавленного налей в масло (но это паливо), со всех резино-технических изделий масло течь начнет!

друг из Ташкента сказал,

есть один хороший способ как круто запароть движок просто куда залевают масло закинуть десяток куриных яиц и капец движку причём очень быстро масло свернёться и яйцо зделает своё дело и круто запорит двигун пускай он знает что он круто камуто запарол надёжно.

МихинСын сказал,

Хороший вариант вместо масла залить олифы,итог как монтажной пеной все залито!
палево тут не отвертишся))))

Victor307 сказал,

Срочно помогите. На днях обнаружил вскрытие капота и следы песка на двигателе, открутил крышку маслозаливной горловины – там все в песке. Скажите пожалуйста как поступить? Насыпали около 200 гр крупнозернистого песка в маслозаливную горловину двигателя, стоит разбирать или оно в фильтре очистится? Потому что разбирать дорого, а некоторые говорят мол ничего страшного если песок крупнозернистый (не кварцевый) он через фильтр не проходит, фильтр сменишь через километров 100 и все нормально, а остальное в картере прилипнет и парится не нужно, для этого и нужен фильтр. Кому верить? И что делать? Машина стоит пока, ещё не заводил. Может кто сталкивался? Советы типа разбирай не предлагать, денег и так нет, хотелось бы услышать ответ реального мастера с СТО который разбирается в таких вещах, а не строит догадки!

алекс сказал,

victor307 ну тех кто говорит что фильтр задержит песок не слушайте их, он его впринципе задержит но не скоро отфильтрует а пока это произойдет сожрет трущиеся детали а это капиталка. вариант один. вскрывать двигатель поверхностно в глубину не лезть. т.е поддон снимать и клапанную крышку это точно ну а там промывать промывать промывать до полного удаления абразива. а кстате двигатель какой?

Амада сказал,

Если не менять свечи вовремя, в камере сгорания двигателя в конечном итоге будет происходить детонация. Как следствие , могут обгореть кромки поршней, прокладки головки блока цилиндров и электроды свечей.

Как быстро убить двигатель автомобиля?

Добрый день. Сегодня я расскажу, как быстро убить двигатель автомобиля. Данная статья не совсем обычная для нашего сайта, мы больше про ремонт, покраску, эксплуатацию и общение с ГИБДД пишем, но спрос рождает предложение.

Я не знаю, зачем вам требуется убить двигатель, но не забывайте про свою карму!

Начнем мы с видео про убийство двигателей:

Как убить двигатель автомобиля без следов?

Без следов, процесс убийства занимает от 2-3 дней, варварскими методами, до 5-6 месяцев вредительскими….

Ездим на максимальных оборотах на 1-2 передачах.

Когда я пацаном убегал от ГИБДД и меня ловили, у меня была «копейка». После того как меня поймали 4 раз, еще и пьяного (да мне стыдно, но в 17 лет мозгов еще нет), и поняв что меня из-за руля не убрать, инспектор перегонял машину от места задержания до штрафной стоянки на 1 передаче в режиме газ в пол! Итог – двигатель заклинил, не проехав и 5 км.

Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора, обнаружится поломка поршневых колец и задиры на шейках коленчатого вала.

Езда внатяг.

Многие водители из соображения экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины. Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая, как в примере выше, есть.

Самый шик — ездить внатяг на горящей лампочке аварийного давления масла!

Дело в том, что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое, итог задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

Езда без воздушного фильтра.

Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или «случайно» поставить так чтобы воздух сосало мимо.

Итог – пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры (придется растачивать блок). Двигатель откажет не в момент! Сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет.

Скорость отказа зависит от того как много двигатель «скушает» пыли.

Езда на не соответствующем топливе.

Думаю ни для кого не секрет, что двигатель, рассчитанный на определенный бензин, плохо переваривает другой. Если в двигатель, рассчитанный на 80й, налить 98 он поедет, но очень не долго, так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания, очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

Аналогичного эффекта можно добиться, если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего (возможно только на старых автомобилях) При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет.

После прогара клапана он начнет троить (а потом двоить) а потом перестанет работать и больше не заведется, так как 1-2 цилиндра останутся без компрессии.

Как убить двигатель автомобиля со следами.

Если первая группа интересна водителям, работающим на чужих машинах, из каких-то личных соображений, то методы приведенные, ниже это конкретное западло, зачем так делать я не представляю, но это ваше дело.

Самый быстрый способ убить двигатель безвозвратно.

Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момента когда двигатель заклинит.

Перекосит абсолютно всё! И блок цилиндров и головку! Все только на выброс, ремонт будет невозможен.

Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего этот случай окажется ремонтопригодным.

Гидроудар.

Сразу предупреждаю – виноват в убийстве мотора будет тот, кто ехал за рулем! Думайте надо ли вам подставляться!

Делается очень просто – на ходу заезжаем в лужу поглубже. У нас в практике был случай гидроудара на Hyundai Elantra в луже глубиной всего 20 см! главное заехать в нее быстро.

При гидроударе последствия бывают самые разные – обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула!

Убийство двигателя добавками в масло.

Масло для двигателя важно также как и кровь для нас! Двигатель легко убивается (бувально 10-15 минут) если в масло влить стакан концентрированного электролита! По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит.

Ходят слухи что аналогичный результат даст яйцо в масле, но проблема в том что такую «присадку» легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик.

Неработающие способы убийства двигателя.

Сахар в бензобак.

Бытует мнение? что сахар попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны наuаром и мотор заклинит. Это не более чем миф! Сахар в бензине не растворяется!

На этом у меня сегодня все. Если вы знаете еще варианты, как быстро убить двигатель автомобиля, пишите комментарии.