Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Советы, как выбрать б/у двигатель

Советы, как выбрать б/у двигатель

Сломался мотор? У вас есть три варианта:

· провести капитальный ремонт;

· приобрести новый мотор;

· заказать контрактный двигатель.

Стоимость капремонта – в разы больше, чем стоимость контрактного двигателя. А новый мотор и вовсе обойдется в значительную сумму.

Почему б/у двигатели называют «контрактными»?

Ранее, когда серийный номер силового агрегата должен был соответствовать VIN авто, менять двигатели на автомобилях “просто так” было запрещено: для этой специальной процедуры требовался контракт. Но так как теперь эти требования сняты, проводить замену двигателя можно без ограничений. Но название «контрактный» все-таки плотно закрепилось.

Но «контрактный» двигатель – не значит нелегальный. Это исправный силовой агрегат, который может продаваться со всем навесным оборудованием, или как «голые столбики» – то есть моторы с поддоном, блоком и его головкой, а также внутренними деталями.

Контрактные двигатели поставляются из разборок, которые расположены в Европе. Туда попадают автомобили после ДТП, или утилизированные (например, из-за несоответствия экологическим нормам). Все автомобили, попадающие на авторазборки, бережно эксплуатировались, и даже в тех, которые попали в аварию, большинство систем исправны и работают.

Но «АвтоСтронг» на собственных разборках все равно проверяет состояние всех запчастей – от фар до двигателей, чтобы удостовериться в их исправной работе. Поэтому мы предоставляем гарантию на двигатели – 30 дней.

Советы, как правильно выбрать контрактный двигатель

Покупаете б/у двигатель? Обратите внимание на количество информации о нем: выбирайте компанию, которая известная, снимает видео о работе силовых агрегатов, предоставляет фотографии моторов. На YouTube-канале «АвтоСтронг» вы можете посмотреть разборки различных двигателей – как бензиновых, так и дизельных.

Далее при покупке б/у двигателя нужно обращать внимание на то, мыт ли двигатель. Если двигатель не мыт, то можно узнать различные нюансы работы силового агрегата: например, если по его прокладкам и сальникам текло масло, это продолжится и после установки б/у мотора.

Даже мойка не может смыть всю грязь, поэтому обращайте внимание на поверхность под шкивами и узкими стыками на ребрах блока: если грязь присутствует, а в блоке ее нет, значит, двигатель мыли.

Если на блоке и болтах видна ржавчина, то отказываться от покупки двигателя не стоит: скорее всего, это признак того, что двигатель долго ждал своего покупателя на складе.

Если на соединениях «неоригинальный» герметик, который можно распознать по неаккуратному нанесению или нехарактерному цвету, это сигнализирует о том, что с мотором были проблемы. Заводской герметик нанесен тонко и аккуратно. Но есть и исключение: например, на некоторых ДВС заводские уплотнения долго не используются, их приходится менять. Но чаще всего в двигателях, которые используются в Европе, так не делают.

Проверьте, в каком состоянии пробка маслозаливной горловины: если она чистая, возможно, ее мыли. Нормальным считается наличие масляной пленки, но не должна быть пена, эмульсии, фракции, нагар. Это сигнализирует, что двигатель не полностью исправен. Слабый нагар и немного масла на горловине появляются из-за длительного хранения мотора на складе.

Также проверьте состояние масляного фильтра: масло, конечно же, будет черное, но в нем должны отсутствовать примеси, масло не должно быть густым. Масло, как и другие технические жидкости, нужно заменить, чтобы контрактный двигатель работал исправно.

Следующий шаг – проверка уплотнений на:

· крышке ГРМ и блока;

· соединениях клапанной крышки и ГБЦ;

· поддоне и блоке.

Не забудьте проверить состояние болтов и хомутов: если на них видны следы откручивания, то двигатель точно разбирали. Если были сняты хомуты, то на поверхности шланга или патрубка останется небольшое кольцевое замятие из-за специального инструмента, использующегося для снятия. При наличии таких замятий нужно задуматься, зачем снимали хомут, заменяли ли патрубки или шланги.

В каком состоянии должна быть дроссельная заслонка на бензиновых силовых агрегатах?

Проверяйте состояние: она не должна быть закисшей. Также во впускном канале за ней должны отсутствовать:

Но для дизельных моторов небольшое количество налета масла не считается проблемным, так как образуется от большого объема выхлопных газов и масляного тумана.

Как проверить свечи на бензиновом ДВС?

Свечи должны быть с ровным черным нагаром. Электрод в устройстве должен не иметь повреждений, должны отсутствовать следы пробоев на изоляторе свечи.

Признаки надежного мотора

Если в ДВС турбина – в хорошем состоянии и сухая, то двигатель эксплуатировался правильно и исправен. Большим минусом являются жирные масляные следы на крыльчатках турбины и люфт вала. Проверить люфт можно, попробовав пошевелить вал пальцами: нормой считается только малый поперечный люфт. В случае, если турбина в плохом состоянии, с ДВС будут проблемы.

Также узнать состояние ДВС можно, проверив компрессию. Для этого понадобится компрессометр: с его помощью данные будут более точные. Если его нет, можно получить данные другим способом: возьмите ключ, зацепитесь за шкив коленвала и попробуйте провернуть мотор по часовой стрелке (и только по часовой, исключение составляют моторы Honda).

Если ключ сначала идет тяжело, пружинит, а после открытия клапанов при прокручивании проблем не возникает – то с компрессией все в порядке. Таким образом нужно проверить все цилиндры.

Что нужно знать об установке и запуске мотора?

Устанавливать силовой агрегат должны квалифицированные специалисты. которые проведут комплекс работ:

· подготовка мотора к запуску.

Перед запуском двигателя необходимо устранить все последствия поломки предыдущего ДВС.

Запускать контрактный мотор нужно без топлива, чтобы масляной насос прокачал масло по всей системе смазки, не оказывая нагрузку на пары трения мотора.

Нужен б/у мотор? Заказывайте его в каталоге «АвтоСтронг»: доставим в любой регион России, гарантия на контрактный мотор — 30 дней.

На какие русские автомобили ставили зарубежные двигатели

На отечественные машины ещё со времён СССР устанавливают иностранные двигатели. Если спросить первого попавшегося на дороге водителя о моделях, на которые серийно устанавливали движки от иномарок, он в лучшем случае вспомнить «Москвич», «Волгу» да «Ларгус». Но на самом деле таких машин было намного больше.

Продукция «ГАЗ»

Начнём с нашего «ГАЗа». В середине 2000-х завод заключил контракт с Daimler-Chrysler на поставку бензиновых двигателей объёмом 2,4 литра и мощностью 137 лошадей. Их устанавливали на серийные «Волги» 3102 и 31105, а также на микроавтобусы «Газель» и «Соболь». Кроме того, на мелкосерийные машины устанавливали 2-литровые двигатели от Toyota мощностью 169 сил. Также известны машины с V-образными 6-цилиндровыми моторами от Ford.

Читать еще:  Гбо на дизельный двигатель схема

Двадцать первая «Волга»

Экспериментировать с установкой иностранных моторов на ГАЗовскую продукцию начали задолго до распада СССР. Например ещё в 1964 году бельгийский дилер «ГАЗ» Scaldia-Volga S.A. начал устанавливать в «Волгу» дизельные двигатели от Rover и Peugeot. Поговаривают, что доработанная таким образом модель «М-21 Volga» пользовалась устойчивым спросом на европейском рынке.

«Москвичи» с иностранным сердцем

На «Москвич» 2141–02, который был впервые представлен в 1997 году, устанавливали двигатели производства Renault. На эту машину ставили 2-литровый мотор F3R мощностью 113 лошадей. Этот моторчик нельзя было назвать особенно резвым или очень надёжным, до 100 км/ч он разгонял машину за 11,5 секунд.

Ещё одной моделью «Москвича», на которой серийно устанавливали иностранные моторы, была модель 408. Естественно, продавали её не на внутреннем рынке, а за рубежом, где машина получила название Scaldia 1400 Elite. На эти модели устанавливали дизельные моторы Perkins.

Внедорожник «НИВА»

Этот автомобиль любят не только в России, но и в Европе. В начале 1980-хо годов на экспортные автомобили в качестве тюнинга стали устанавливать дизельные моторы от компании Peugeot. Они имели довольно приличный объём 1,9 литра, но вот лошадок там было не больше 75. Такие «Нивы» получили индекс 21215 и естественно продавались только за границу.

УАЗ «Хантер»

Ещё одним внедорожником с иномарочным мотором был «Хантер». На эту модель устанавливали польские дизельные двигатели Andoria 4СТ90 объёмом 2,4 литра и мощностью всего 86 лошадей, что было бы неплохо в 1980-х, но никак не в 2000-х годах. Этот странный мотор должен был заменить отечественный дизель ЗМЗ-514, но наш движок оказался не только быстрее, мощнее, но и экономичнее.

Копнём поглубже

Иностранные моторы ставили на отечественные машины и на заре российской автомобильной промышленности, которая, собственно, и родилась из иномарок. На 5-тонный грузовичок Я-5, который выпускался в Ярославле, устанавливали с 1929 по 1934 год 7-литровый американский мотор Hercules YXC-B мощностью 94 лошади. Но довольно скоро от этой идеи отказались, как и от производства самого Я-5.

Автобусы ЛиАЗ

Наверное, лидером по количеству устанавливаемых моторов является автобус ЛиАЗ-5256. Начиная с 1986 года, под капотом этой машины побывало какое-то невероятное количество двигателей. Кроме родных моторов от КамАЗ и ЯМЗ, на этот автобус устанавливали Raba-MAN и различные Cummins. Но самым лучшим оказался Caterpillar 3116 мощностью 235 лошадей.

Заряженная «Десятка»

Автомобиль ВАЗ-2110 или «Десятка» стал одной из самых любимых нашими водителями машин. Её постоянно дорабатывали и тюнинговали и не только своими силами. Завод выпустил модификацию ВАЗ-21106, на которую устанавливали задние дисковые тормоза, иностранные амортизаторы, ЭУР и, самое главное, 150-сильный мотор Opel С20ХЕ. До сотни такая машина разгонялась быстрее, чем за 10 секунд.

Китайский мотор на «Оку»

Один из самых редких автомобилей — это СеАЗ-1116. На эту машину устанавливали 3-цилиндровый китайский двигатель производства FAW. Модель выпускалась всего год, в 2007 — 2008 гг. 53 китайские лошади превращали малолитражку в настоящую «бешеную табуретку», так как до сотни она начала разгоняться в два раза быстрее чем это делала с родным мотором. Кстати, ещё одной малюткой, на которую устанавливали импортный мотор была мотокаляска СМЗ С3-Д или «Инвалидка». Установленный в неё мотор от мотоцикла Honda CB 1100 превращал машину в настоящий гоночный болид.

Marussia Motors

В России с суперкарами дела обстоят совсем плохо, большие надежды возлагали на компанию Marussia Motors, но ничего не получилось, даже несмотря на налаженное мелкосерийное производство. Естественно, несмотря на отечественные разработки, машина собиралась из импортных компонентов. Под капотом устанавливали разные моторы — 3,5 литровый от Nissan 350Z и 2,8 литровые Cosworth, который мог разогнать машину до сотни за 3,8 секунды.

Машина президента

Не так давно дебютировала отечественная машина представительского класса Aurus Senat. Под его капотом установлен двигатель объёмом 4,4 литра мощностью 598 лошадей производства Porsche. Однако стоит отметить, что это не стандартный мотор, и он был специально разработан для этой машины при участии российских инженеров.

Выбор, осмотр и покупка подержанного УАЗа

Здесь указано, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Покупал я себе УАЗ 3151х, известный как козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂

  • год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
  • состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
  • крыша (металлическая, родная, заводской установки)
  • тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
  • расход топлива и моторного масла
  • тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
  • наличие ГУРа
  • общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
  • переделки владельца
  • проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
  • число владельцев автомобиля с момента его приобретения
  • место последней регистрации
  • возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):

  • УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
  • УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
  • ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
  • ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный

На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный

Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.

Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Читать еще:  Что такое радиатор охлаждения двигателя

Систему смазки Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см 2 — хорошо, 1,2 кгс/см 2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп). Компрессию Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам. Систему охлаждения Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру. Генератор При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.

[1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.

[2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см 2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см 2 (98 кПа)

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.

Места, где ржавеет сильнее и чаще:

  • Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
  • Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
  • Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
  • Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
  • Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
  • Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
  • Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
  • Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
  • Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии)

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.

  • Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
  • КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого щелк» и громкого гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
  • Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
  • Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
  • Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
  • Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
  • Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
  • Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.

На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах

Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.

Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться. Среди них:

  • дворники и омыватель стекла, сигнал
  • печка
  • ближний и дальний свет
  • сигналы поворота, торможения и заднего хода
  • работа датчиков уровня топлива
  • герметичность и помятость баков

Модификации 469

  • Верхние педали с 1982 года
  • Вакуумный усилитель тормозов с 1988 года (есть мнение, что с 1984 года)
  • Нижние дворники с 1997 года

На отдельные машины:

  • Железная крыша и салон люкс» с 1993 года
  • Пружинная подвеска с 1994 года
  • Двигатель 3 литра с 1996 года

Новое обозначение 469-го было введено после 1985 года. Вплоть до 2004 индекс означает:

  • 31512 — УАЗ с двигателем 2,4 литра и тентом
  • 31514 — УАЗ с двигателем 2,4 литра и железной крышей
  • 31519 — УАЗ с двигателем 2,9 литра (как тент, так и железная крыша)

С 2004 все выпущенные машины типа козёл» именуются Хантер». Большинство из них имеет:

  • Инжекторный двигатель ЗМЗ 409
  • Мосты спайсер и, соответственно, дисковые тормоза впереди
  • Пятиступенчатую КПП из Арзамаса
  • Распашную заднюю дверь
  • Тихую косозубую РК
  • . и еще более 295 изменений, согласно рекламе 🙂

Какие вопросы задать продавцу б/у авто

Покупка авто с пробегом – ответственный шаг, и, чтобы не купить привлекательный кузов с умирающим мотором и разлагающимися порогами, важно грамотно задавать вопросы продавцу авто. Владелец, имеющий за плечами не одну сделку купли-продажи б/у авто, быстро распознает новичка, поэтому на встречу следует приходить подготовленным.

Читать еще:  Что такое перепрошить двигатель

Екатерина Липатова, редактор автомобильного портала Careta.info:

— Во-первых, досконально изучите модель, которую собираетесь покупать – вам должны быть известны ее «болячки». Узнать о них можно с помощью сервиса «Автокод». По гос. номеру или VIN вы получите полную историю автомобиля: данные ПТС, пробег, участие в ДТП, наличие ограничений ГИБДД, данные ОСАГО, таможенную историю, историю штрафов, тех. осмотры и другое.

Внимательно изучите комплектацию, дополнительное оборудование, отзывы и характеристики. Например, если в комплектацию модели входили кожаные кресла в салоне, а вы перед собой видите ткань – это повод задать вопрос продавцу автомобиля: ему неудобно ездить на коже (зачем тогда покупал?) или новыми креслами он скрывает возраст автомобиля?

Если в Сети, на автопорталах и в блогах пишут, что выбранная вами модель «жрет» масло, а владелец уверяет, что заливает новое каждые 15 000 км, то задумайтесь: что не так с машиной, пробегом или продавцом.

Во-вторых, при покупке б/у автомобиля знайте, что продавец будет вам врать. Ответы на большинство вопросов, скорее всего, будут не достоверными, но вы сможете распознать это, если будете подготовлены и подкованы.

Что спросить у продавца автомобиля с пробегом

Используйте подготовленный сервисом «Автокод» список вопросов при покупке б/у машины:

    • Продавец – первый владелец автомобиля? Если это так, то на руках у него должны оказаться подтверждающие документы и сервисная книжка (пусть даже не заполненная в последние годы эксплуатации).
    • Какой год выпуска машины? Часто автомобили, выпущенные с конвейера еще летом, продаются в салонах уже в начале следующего года. Например, автомобиль, у которого дата производства согласно ПТС – август 2008 года, может быть продан в феврале 2009. Нечестные продавцы могут спекулировать этой разницей в свою пользу, указав в объявлении дату покупки машины, а не фактический год производства. При покупке авто с пробегом сверьте дату производства и продажи. Это позволит узнать больше информации о машине: отзывы производителя из-за конструктивных недоработок, усовершенствования по сравнению с предыдущими поколениями, комплектации, особенности, которые могут меняться у автомобильных марок ежегодно. Подробнее о том, как узнать год выпуска автомобиля.
    • Как эксплуатировалась машина? Продавец перемещался между домом, детским садом, магазином и работой? Или владелец ежедневно проезжал на ней несколько сотен километров, живя в пригороде, а работая в черте города? Эта информация поможет определить реальный пробег автомобиля.
    • Где обслуживался автомобиль? У официальных дилеров (не все официальные центры «чисты на руку», часто работы выполняются не добросовестно или не выполняются вовсе – узнайте всю информацию о дилере заранее, до покупки машины) или самостоятельно, у гаражных мастеров или в специализированных центрах. Уточните название СТО, и почитайте отзывы о нем.

  • Бывала ли машина в ДТП? Если да, то в каких? Любое столкновение (даже с клумбой) оставляет след на автомобиле – будь то погнутый номерной знак или нарушенная геометрия кузова. Сложно поверить, если 10-летний автомобиль ни разу не попадал даже в мелкие ДТП, даже не по вине продавца. Дотошно расспросите владельца о каждой неровности. Безобидное на первый взгляд столкновение в пробке на малых скоростях без видимых повреждений снаружи может таить внутри серьезные проблемы: сломанный механизм открывания и закрывания багажника или сломанный щуп под капотом. Читайте в отдельном материале, как узнать, битая машина или нет.
  • Какие ремонтные работы производились? Во-первых, спросите – регулярно ли проводились ТО? А во-вторых, какие крупные поломки и замены уже пережил автомобиль? Может быть, производилась замена лобового стекла из-за прилетевшего камня из-под колес впереди едущей фуры. Тогда будет понятно, почему год производства стекла не совпадает с годом производства машины.
  • Что в машине не работает? Попросите продавца сразу честно рассказать о том, что требует ремонта и замены. Возможно, кондиционер не холодит или не работает печка, перегорела лампочка в габарите.

Екатерина Липатова, редактор автомобильного портала Careta.info:

«Задавать вопросы о том, почему продается автомобиль – бесполезно. Какой ответ вы хотите услышать — срочно нужны деньги, потому что в семье владельца родился ребенок, или пришлось взять кредит или ипотеку? Не всегда машина продается по этому поводу. Более того, я, как владелец, не стала бы отвечать ничего про заемы или пополнение в семье, потому что это повод покупателю выпрашивать скидку. О реальных проблемах, о том, что машина надоела ломаться и не охота проводить свободное время в сервисах, или о том, что пришел период сменить авто, пока оно не начало сыпаться, никто честно не скажет. Поэтому спрашивать о причине продаже я считаю глупым и бесполезным».

Борис Игнашин, автоэксперт из Петербурга:

«Обязательно узнайте у продавца VIN-номер автомобиля, чтобы проверить подлинность ответов. Спросите, есть ли второй комплект резины. Будьте хитрым покупателем, узнайте — успевает ли зимой машина прогреться, пока владелец счищает снег, позволяет ли мотор уйти первым со светофора, можно ли на машине погонять? Ответы на эти каверзные вопросы расскажут вам куда больше, чем стандартные отговорки, и помогут сделать хорошую покупку».

Осмотрите внимательно кузов, визуально проверьте соответствие состояния машины с показаниями одометра, задайте вопросы продавцу авто, уточните любые мелочи, которые кажутся вам сомнительными. Ответы на вопросы из нашего списка могут спровоцировать появление других вопросов. Обязательно предложите поехать в независимый автосервис и проверить честность ответов у мастера.

Если вы уже нашли подходящий вариант автомобиля, проверьте его с помощью сервиса «Автокод». В отчете об авто собрана информация более чем из 11 источников, в том числе ГИБДД, ЕАИСТО, РСА, ФНС, ФТС, ФНП. Стоимость полного отчета – 349 рублей.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Больше информации о покупке и проверке б/у автомобиля, читайте в нашей бесплатной книге!

Перед заключением договора купли-продажи советуем также проверить владельца авто через специальный сервис. Проверка покажет, есть ли у продавца проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства.

Если обнаружатся серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector