Система впрыска Motronic предъявляет высокие требования

Система впрыска Motronic предъявляет высокие требования

Дорогие читатели, рад приветствовать вас на страницах блога! Сразу заинтригую — «mono motronic»! Слышали?

Наверное, вряд ли для Вас будет большим откровением тот факт, что современный автомобиль нафарширован различной электроникой, как хороший сыр дырками.

Микропроцессоры и контроллеры управляют практически всеми процессами, происходящими в салоне, под капотом и в других частях машины.

А сегодня мы поговорим о том, как инженеры компании Bosch с помощью электроники решили объединить в одну слаженную систему, получившую название Motronic, процессы зажигания и впрыска горючего в цилиндры мотора, а также узнаем, что из этого вышло.

Короче продолжаем изучать системы впрыска.

Разнообразие mono motronic

Семейство систем Motronic родилось в 1979 году и на сегодняшний день насчитывает более пяти подвидов, использующихся для управления инжекторными моторами разных типов.

К примеру, технология mono motronic контролирует двигатели с центральным впрыском, m-motronic, me-motronic и ke-motronic – моторы с распределённым впрыском, а med-motronic – агрегаты с непосредственным.

Кстати, технологию Motronic нередко называют объединённой системой впрыска топлива и зажигания, что довольно точно описывает её суть. Давайте немного ближе познакомиться с этим творением немецких умов на примере разновидности m-motronic.

Под чутким контролем электроники

Приступим. Для начала дадим точное определение двигателям, для которых разработана технология mono motronic — это бензиновые агрегаты с распределённым впрыском, имеющие механическое управление дроссельной заслонкой. Исходя из этого, инженеры Bosch разработали архитектуру системы управления, в состав которой входят:

• датчики;
• электронный блок управления (ЭБУ);
• исполнительные механизмы.

Схема работы m-motronic следующая. Состояние силового агрегата мониторится целой армией датчиков. В частности, в системе присутствуют датчики температуры всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости, положения коленвала, дроссельной заслонки, частоты вращения коленчатого вала, датчик кислорода, а также расходомер воздуха.

1. насос топливный
2. фильтр топливный
3. регулятор давление
4. форсунка
5. расходомер поступающего воздуха
6. датчик температуры тосола в охлаждающей системе
7. регулятор холостого хода двигателя
8. потенциометр — датчик положения дроссельной заслонки
9. ЭБУ — электронный блок управления
10. датчик частоты вращения коленвала
11. свеча зажигания топливной смеси

Вся эта масса информации поступает в аналоговом виде к блоку управления, в котором она при помощи аналогово-цифрового преобразователя трансформируется в понятные для микропроцессора сигналы.

ЭБУ, получив порцию данных от датчиков, анализирует её и на основе заложенных в нём алгоритмов решает, что делать с двигателем. Если точнее, то список возможных операций блока управления следующий:

• расчёт необходимого количества топлива для впрыска и оптимального момента этой операции;
• включение свечей зажигания;
• регулировка объёма вредных веществ в выхлопных газах;
• регулировка фаз газораспределения;
• управление наддувом и устройствами изменения формы впускного коллектора (если конечно такие узлы в моторе имеются).

После того как все операции просчитаны, ЭБУ подаёт по управляющим шинам сигналы к исполнительным устройствам, а именно: к форсункам, катушкам зажигания, топливным насосам, клапанам газораспределительного механизма, системе рециркуляции выхлопных газов и улавливания паров горючего. Происходит всё это очень быстро, за какие-то доли секунды.

Таким образом, друзья, эта система построена на чистой электронике. Она четко контролирует все процессы в двигателе и совершенно оптимально выдает горючую смесь в камеру сгорания.

Благодаря такому чуткому руководству блока управления, механизмы работают слаженно и эффективно – то что и надо современному автомобилю.

Уважаемые читатели, если вы ещё не подписаны на наш блог – обязательно сделайте это сейчас, и вы никогда не пропустите свежие и интересные публикации об устройстве авто техники.

Как проверить контрактный двигатель при покупке

Если движок вашего автомобиля вышел из строя, что может быть определено вами по такому признаку его работы, как слабая тяга двигателя, или если вы заметили, что расход масла и топлива резко пошел вверх, или если наблюдается повышенная задымленность в системе выхлопа, все это означает, что механизмы и узлы двигателя пришли в негодность от сильного износа. Обычно в такой ситуации двигатель ждет капитальный ремонт, но, поскольку эта операция достаточно дорогостоящая, и при этом не обеспечивающая однозначного результата, и вы имеете резонные сомнения в том, что капремонт поможет надолго, вы можете поменять двигатель полностью.

Новый двигатель ставить резона нет, при таких ценах легче поменять автомобиль. Но есть возможность приобрести контрактный двигатель. Рассмотрим вариант с покупкой контрактника подробнее, а именно остановимся на методах проверки контрактного двигателя.

Как проверить двигатель не установленный на автомобиль

Естественно, нормальная проверка двигателя подразумевает, что двигатель установлен на автомобиль, только в таких условиях можно провести диагностику мотора качественно. Но наша задача проверить двигатель без установки, поскольку устанавливать каждый двигатель только для его проверки не представляется нам разумной тратой времени и денег.

На снятом двигателе, конечно, невозможно проверить работоспособность двигателя на все 100%. Но свести риски к минимальному значению все-таки возможно. Инженеры и специалисты по ремонту и эксплуатации автомобилей разработали способы выявления неисправностей двигателя, даже если он не установлен. Рассмотрим эти способы.

Внешний осмотр двигателя

Внешний вид контрактного двигателя может сказать о его состоянии очень много. Самое главное, что вас должно сразу насторожить: если двигатель вымыт. Чаще всего это означает, что продавец скрывает следы масла и потеки из-под сальников и прокладок.

Возьмите с собой набор гаечных ключей и перчатки для полноценной проверки двигателя. Если продавец не позволяет вам воспользоваться инструментом для инспекции двигателя, можно смело отказываться от покупки и искать следующий вариант.

Осматриваем нагар на свечах зажигания

Проверяя двигатель, рекомендуется выкрутить все свечи из свечных колодцев и рассмотреть цвет электродов на свечах. Если двигатель исправен, цвет электродов будет одинаковый на каждой свече. Если на одной или нескольких из свечей цвет электродов отличается от остальных, это уже является поводом насторожиться.

Присадки и дополнительные компоненты, добавляемые в бензин, вызывают окраску электродов в различные оттенки при сгорании в камере цилиндра, но если это именно цвета, а не черный налет, тем более с маслянистой пленкой или каплями масла, беспокоиться не о чем. Но черный налет на электродах может говорить о неправильной работе маслосъемных колпачков. А они выходят из строя обычно при достаточно серьезном пробеге двигателя, не меньше 200 или даже 250 тыс. км. Имейте это в виду.

Осмотр цилиндров и коллекторов

Вам нужно заглянуть внутрь каждого цилиндра. Это можно сделать через отверстия для свечей. Целостность всей поршневой группы можно проверить, провернув коленчатый вал двигателя. Перед проворачиванием убедитесь в том, что установлен ремень или цепь газораспределительного механизма. Если ремень или цепь не установлены, проворачивание двигателя категорически запрещено. После осмотра установите свечи на свои места и заново проверните двигатель. Почувствуйте характерную нагрузку по тактам.

Если люфт в направляющих втулках клапанов найден, лучше сразу отказаться от идеи купить именно этот двигатель.

Проверка крышки маслозаливной горловины

Открутите крышку маслозаливной горловины и рассмотрите ее с обратной стороны. Идеальное состояние крышки – она чистая и не имеет каких-либо отложений с обратной стороны. Если на крышке видны следы черного нагара масла, это свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался долгое время без замены масла. Если же вы обнаружили на крышке эмульсию цвета кофе с молоком или пену, это свидетельствует о том, что масло смешалось с антифризом, что бывает при пробитии прокладки головки блока цилиндров.

Далее мы должны осмотреть состояние газораспределительного механизма через отверстие горловины. В идеале этот механизм должен быть чистым со следами масла желтого или желто-черного цвета. Не должно быть нагара и сгустков масла. Если эти следы есть, отказывайтесь от покупки такого двигателя.

Люфт коленвала

Чтобы проверить люфт в коленчатом вале, необходимо предварительно снять или ослабить ремень или цепь ГРМ. Со стороны привода газораспределительного механизма возьмитесь рукой за коленвал и пошатайте его в двух плоскостях. Небольшой люфт допустим только в горизонтальной плоскости. Но если люфт наблюдается и в вертикальной плоскости, это свидетельствует об износе подшипников коленвала. Так как износ подшипников наблюдается не раньше пробега в 250 тыс. км., от такого двигателя лучше отказаться сразу.

Как видим, проверка контрактного двигателя достаточно непростое дело, кроме того, оно, даже при полном выполнении всех вышеуказанных рекомендаций, все равно не даст вам 100% уверенности в том, что двигатель будет работоспособен и не будет иметь скрытых дефектов. Поэтому лучшее решение в вопросе проверки двигателя – доверить это дело профессионалам.

Если вы купите контрактный двигатель в компании Банзай Авто, специалисты компании проведут диагностику двигателя, полностью подготовят его к установке, то есть проверят, заменят все расходные части – ремни ГРМ, сальники, уплотнения, зальют свежее масло, установят его на ваш автомобиль и дадут гарантию для проверки своей работы. Это, поверьте, сэкономит вам не только время, но и нервы. Кроме того, такая организация работы дает возможность разделить ответственность между покупателем и поставщиком запчасти. Банзай Авто отвечает за свою работу и за качество проверенного и установленного двигателя.

Двигатель VW RP

• Двигатели
• Volkswagen
• RP

1.8-литровый моновпрысковый двигатель Фольксваген 1.8 RP выпускался с 1986 по 1993 год и устанавливался на второй Гольф или аналогичную ему Джетту, а еще Пассат Б3 и Сеат Толедо. Существовали модификации агрегата с двумя видами впрыска: Mono-Jetronic и Mono-Motronic.

В линейку EA827-1.8 также входят двс: PF, AAM, ABS, ADR, ADZ, AGN и ARG.

• Характеристики
• Расход
• Применение
• Поломки

Технические характеристики мотора VW RP 1.8 моновпрыск

Русскоязычный мануал для Пассат Б3 с таким двигателем можно скачать здесь

Наиболее активно этот силовой агрегат обсуждается на форуме PassatB3Piter.ru

Расход топлива Фольксваген 1.8 РП

На примере Volkswagen Passat 1990 года с механической коробкой передач:

На какие автомобили ставили двигатель RP 1.8 l

Недостатки, поломки и проблемы VW RP

Большинство проблем данного двигателя связано с капризами системы моновпрыска

Причина нестабильной работы мотора обычно в подсосе воздуха или сбоях датчиков

На втором месте идут отказы по системе зажигания, смотрите трамблер или провода

Экономия на масляном сервисе нередко оборачивается заменой гидрокомпенсаторов

После 200 тысяч км часто появляется расход масла из-за залегших поршневых колец

О конструкции и слабых местах моторов VW 1.8 mono

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Прогревать или нет двигатель зимой? Ответ на вечный вопрос

С приходом зимы вернулся и знакомый для автомобилистов ритуал: кузов приходится очищать от снега, лобовое стекло и боковые зеркала отогревать от наледи, а мотор начал дольше работать в холостую. Одни технические специалисты уверяют, что прогревать автомобиль перед стартом не имеет смысла, так как гораздо эффективнее машина прогревается на ходу. А вот другие уверены, что без длительного прогрева масло загустеет, и это негативно скажется на работе двигателя. Так нужно ли нет прогревать двигатель зимой и как это правильно делать?

Как рассказал в беседе с Autonews.ru технический директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Конев, даже при умеренных морозах специальный прогрев двигателю не нужен. Так можно действовать (то есть не прогревать мотор перед поездкой) до наступления температуры в минус 15 градусов по Цельсию. Потому что современные масла обладают достаточной химической формулой для того, чтобы не загустевать на морозе.

«Современные масла позволяют любому двигателю работать бесперебойно и с сохранением ресурса даже в небольшой холод. Но в более сильные морозы некоторые ограничения все-таки накладываются на запуск турбомоторов. Бензиновый атмосферный мотор можно не прогревать. А вот бензиновый с турбиной — другое дело. Чтобы турбина нагрелась, а система смазки полноценно заработала, можно прогреть мотор в течение одной минуты. Этого вполне достаточно», — считает Конев.

Эксперт склоняется к мнению, что современные двигатели прогрева не требуют, так что нет смысла держать машину на холостых оборотах. Однако давать машине серьезную нагрузку сразу после пуска и утапливать газ на старте с места все-таки не нужно. Технические специалисты сервисных центров рекомендуют стартовать плавно и ехать первые несколько десятков метров спокойно. Так все узлы автомобиля в движении и без нагрузок дойдут до своей рабочей температуры.

Как пояснил директор другого сервисного центра Андрей Савин, устройство современного двигателя таково, что его работу поддерживает множество электронных датчиков.

«Не стоит забывать, что современные масла гораздо лучше тех, что заливали в автомобили в прежние времена. Да и мотор быстрее прогревается в движении, а не на холостом ходу. Также стоит сказать, что в сильный минус не стоит резко стартовать, особенно на автомобиле с полным приводом. Трогаться нужно спокойно и плавно», — посоветовал Савин.

Более пристального внимания и длительного прогрева требует дизельный двигатель. На морозе в минус 15 градусов и ниже дизельный двигатель стоит прогреть в течение 3-5 минут. По словам Андрея Конева, у солярки есть свойство слегка загустевать в морозное время года. Поэтому чтобы топливо в фильтрах стало более жидким, машину все-таки можно прогреть несколько минут.

При этом многие специалисты считают, что даже самое качественное синтетическое масло становится более вязким, и холодный двигатель какое-то время работает в условиях дефицита смазки, из-за чего есть риск возникновения трения металла. Поэтому самое губительное для техники — начать движение сразу после пуска резким рывком.

Технические специалисты автосервисов поясняют, что это относится в первую очередь к машинам с большими пробегами, но даже им достаточно прогреть мотор в течение пяти минут. Потому что долгие простои на холостом ходу также не принесут технике автомобиля ничего хорошего. Оптимальным вариантом можно считать прогрев мотора в течение 3-5 минут.

Зимняя эксплуатация гибридных машин и электромоторов отличается от стандартных бензиновых и дизельных двигателей. Потому что гибридные силовые агрегаты сами определяют режим работы, и чаще всего в холодное время года электроника запускает двигатель внутреннего сгорания уже после включения автомобиля.

«Рекомендации здесь действуют те же, и специального прогрева тоже не требуется. Нажал кнопку пуска, подождал пару секунд для собственного психологического спокойствия, зажглись приборы и фары, после этого можно ехать. Для нормальной работы масляной системы ДВС даже в сильный мороз достаточно всего пары секунд. А вопрос прогрева электрического двигателя вообще не стоит, потому что прогревать электромотор запрещается инструкцией по эксплуатации. Его можно только охлаждать. Вообще электромотору чем холоднее, тем лучше. А идеальная температура для электродвигателя — абсолютный ноль», — рассказал технический директор сервисного центра Hybrids.ru Владимир Когут.

В большинстве случае автовладельцы зимой прогревают свои машины гораздо дольше пяти минут, хотя, как мы выяснили выше, технических оснований для этого нет. Некоторые и вовсе включают предпусковой подогрев и дистанционно запускают двигатель за час до выхода из дома. Если машина все это время стоит на месте и вырабатывает выхлопные газы, соседи могут разозлиться. Так произошло в одном из московских дворов: водителю под стекло поместили записку с угрозами штрафа за вредные выбросы.

Решить такую проблему в рамках правового поля крайне тяжело, но у соседей действительно есть основания возмутиться. Согласно статье 17.2 ПДД, во дворах жилых домов запрещена стоянка с работающим двигателем — прогревать машину можно не дольше пяти минут. А статья 12.28 КоАП РФ как раз рассматривает нарушения правил движения в жилых зонах и подразумевает штраф в 1500 рублей по стране и 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Однако наказать автомобилиста за долгий прогрев можно только в том случае, если машина стоит внутри двора.

Если же автомобиль припаркован за пределами двора или общего пространства домов, а на въезде в микрорайон нет знака «Жилая зона», то греть двигатель можно. Проще говоря, если соседские окна выходят на улицу, а не во двор, то к водителям с работающим двигателем претензий быть не может. А вот те, кто паркуются возле подъезда и любят погреть мотор подольше, все-таки могут получить штраф.