Герметизация масляного поддона

Герметизация масляного поддона

Герметизация масляного поддона Land Rover Freelander 1

Демонтаж

КОЛЛЕКТОРЫ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА: МОД. К,объём 1,8, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Приёмная труба.

2. Слейте масло из двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, Моторное масло и масляный фильтр — K1.8.

3. Отверните болт крепления нижней поперечины к кронштейну на поддоне.
4. Ослабьте болт крепления нижней поперечины двигателя к подрамнику, отведите поперечину от кронштейна на поддоне.

5. Отверните 3 болта крепления кронштейна нижней поперечины к поддону и снимите кронштейн.

6. Отверните верхний болт крепления кронштейна раздаточной коробки к блоку цилиндров.
7. Выверните 5 болтов крепления кронштейна к раздаточной коробке.
8. Выверните 3 болта крепления кронштейна раздаточной коробки к поддону.
9. Расположите кронштейн раздаточной коробки таким образом, чтобы образовалось пространство для снятия поддона.

10. Отверните 2 болта крепления поддона двигателя к коробке передач.

11. Заметьте положение двух, самых длинных болтов М8х60, и отверните 14 болтов крепления поддона к интегральной крышке коренных подшипников в последовательности, указанной на рисунке.
12. Лёгкими ударами киянки по поддону сбейте его со слоя герметика и снимите поддон.

ВНИМАНИЕ: Не следует отделять поддон от крышки коренных подшипников при помощи рычага.

Установка

2. Нанесите непрерывный валик герметика STC 4600 на поверхность поддона и распределите его равномерным слоем, используя роликовый шпатель.

ВНИМАНИЕ: Сборка подготовленных деталей должна производиться немедленно, чтобы не допустить загрязнения поверхностей с нанесённым герметиком.

3. Вверните установочные шпильки, LRT-12-146, в указанные на рисунке места.

4. Установите поддон на крышку коренных подшипников, вверните болты в гнёзда 4 и 5 и затяните их моментом 4 Нм.
5. Вверните 10 болтов в оставшиеся гнёзда и легко притяните их. Два самых длинных болта M8 x 60 должны быть ввёрнуты в задние отверстия поддона.
6. Вверните болты крепления поддона к коробке передач, слегка затяните их и вновь ослабьте. С помощью такого приёма задний фланец поддона займёт правильное положение по отношению к коробке передач.
7. Выверните установочные шпильки, LRT-12-146, вверните и легко притяните два оставшихся болта.

8. Убедитесь в том, что задний фланец поддона совмещён с картером коробки передач и постепенно затяните болты крепления поддона в указанной на рисунке последовательности, болты M8x25 -моментом 25 Нм, а болты M8x60 — моментом 30 Нм.
9. Затяните болты крепления поддона к коробке передач. Момент затяжки 45 Нм.
10. Установите кронштейн на раздаточную коробку и на поддон, вверните болты крепления кронштейна к раздаточной коробке и затяните их моментом 50 Нм, а болты крепления кронштейна к поддону — моментом 45 Нм.
11. Вверните верхний болт крепления кронштейна раздаточной коробки к блоку цилиндров и затяните его моментом 45 Нм.
12. Установите кронштейн нижней поперечины на поддон, вверните болты и затяните их моментом 100 Нм.
13. Установите нижнюю поперечину на кронштейн поддона, вверните болты и затяните их моментом 80 Нм.
14. Затяните болт крепления нижней поперечины к подрамнику моментом 80 Нм.
15. Установите приёмную трубу системы выпуска.

КОЛЛЕКТОРЫ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА: МОД. К,объём 1,8, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Приёмная труба.

16. Залейте в двигатель масло.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, Моторное масло и масляный фильтр — K1.8.

Видео про «Герметизация масляного поддона» для Land Rover Freelander 1

рено меган масло на крышке клапанов
Технология установки прокладки клапанной крышки Elring
Как проверить прокладку головки блока цилиндров?

Что такое герметизация двигателя

Главная
• Список секций
• Физика
• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ ИНДУКЦИОННО-МАГНИТНЫМ СПОСОБОМ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ ИНДУКЦИОННО-МАГНИТНЫМ СПОСОБОМ

• Авторы
• Руководители
• Файлы работы
• Наградные документы

Автор работы награжден дипломом победителя II степени

В наши дни резко встаёт вопрос о герметизации приводной части механизмов, которая часто имеет неприспособленные элементы для данной окружающей среды. Основную проблему составляет герметизация двигателя.

В современном мире магнитная муфта очень необходима, так как на её основе сделаны такие устройства, как: циркуляционные насосные системы для перекачивания экологически опасных и агрессивных жидкостей в химической, микробиологической, пищевой и др. отраслях промышленности, водяные бойлеры, судомоделирование, глубоководная техника, и даже космос. Кроме того, они могут использоваться как предохранительные соединения валов, поскольку срывы (разрыв магнитной связи полумуфт) при пусках и эксплуатации не влияют на величину крутящего момента, а также срыв не ведет к поломке оборудования даже при ударном торможении. Применяется в механизмах, требующих передачи вращения, между частями конструкции, полностью изолированных друг от друга, позволяя сохранить чистоту перекачиваемого продукта. Магнитная муфта проста в устройстве и работе и не имеют изнашивающихся деталей, благодаря чему срок службы определяется сроком службы магнитов (не менее 15 лет). ГММ (герметичная магнитная муфта) имеет следующие преимущества: достигается абсолютная герметизация процесса, возможность использования в глубоком вакууме, КПД – 95%, срывы не влияют на величину крутящего момента, могут быть изготовлены для работы со скоростями до 1500 об/мин и давлением до 100 технических атмосфер (возможно большее давление). И в ГММ этом превосходит своих конкурентов: сальниковую и торцевую герметизацию.

Цель моей исследовательской работы-создание магнитной муфты, испытание её свойств, доказательство её эффективности и нахождение применения ГММ.

Для достижения поставленной цели я поставил и выполнил следующие задачи:

Понять, из каких частей состоит магнитная муфта

Понять принцип действия муфты

Найти все необходимые детали и заготовки для создания магнитной муфты

Создать магнитную муфту

Исследовать магнитную муфту

Научиться применять магнитную муфту

Изолировать приводную часть по вводу энергии

Из материалов журнала «Популярная механика» я понял, из каких «компонентов» состоит магнитная муфта. Конечно же, необходимая часть магнитной муфты — это постоянные магниты. Чем они сильнее и компактнее, тем более совершенную конструкцию можно осуществить. Я решил применить одни из самых сильных магнитов на сей день-неодимовые магниты. Но магниты должны быть закреплены в двух телах вращения подходящей формы. Итак, узнаем подробнее о составляющих магнитной муфты.

Постоянный магнит – это тело, длительное время сохраняющее собственную намагниченность. Основное свойство магнитов-притяжение тел из никеля, кобальта, железа и его сплавов. Постоянный магнит всегда имеет 2 магнитных полюса: «северный» (N) и «южный» (S). Наиболее сильно магнитное поле постоянного магнита у его полюсов. Сила притяжения между двумя разноимёнными полюсами двух магнитов (N­-S) значительно больше, чем между магнитом и не намагниченным железным телом. Если расположить два магнита одинаковыми полюсами друг к другу (N-N) или (S-S), то магниты будут отталкиваться. Сила взаимодействия магнитов резко убывает с увеличением расстояния между ними.

Постоянный неодимовый магнит — высокотехнологичное изделие, созданное из специальной керамики, включающей сплав Nd-Fe-B. Благодаря высокому содержанию в этих магнитах редкоземельного металла неодима, они и получили своё название – «Неодимовые магниты». Неодимовые магниты являются самыми мощными из широкодоступных на сей день.

Для защиты от механических повреждений, коррозии, раскалывания, окисления, магниты покрываются специальным покрытием из металлов или полимеров. Одним из лучших защитных покрытий является трёхслойное металлическое покрытие Ni-Cu-Ni.

Муфта— устройство, предназначенное для соединения друг с другом концов валов и свободно сидящих на них деталей

для передачи крутящего момента. Служат для соединения двух валов, расположенных соосно или под углом друг к другу.

Муфты, входящие во многие механизмы и машины, являются ответственными узлами, часто определяющими надежность и долго-вечность всей машины.

Основное их назначение — передача момента вращения с одного вала на другой или с вала на свободно вращающуюся на нем деталь (шкив, зубчатое колесо, звездочка и т.п.) и обратно.

Магнитная муфта— механическое изделие, предназначенное для передачи крутящего момента с ведущего вала на ведомый без механического контакта, за счет взаимодействия магнитных полей постоянных магнитов. Есть два вида магнитных муфт: торцевые и радиальные. Торцевые муфты менее требовательны к соосности валов и поэтому я решил создать торцевую магнитную муфту.

Индукционная катушка-тип трансформатора, который может не иметь магнитопровода и строго закреплённые друг к другу первичную и вторичную обмотки. Это позволяет передавать электрический ток через не магнитопроводящие и не электропроводящие материалы без непосредственного механического контакта обмоток друг с другом.

Цель работы: создать магнитную муфту и продемонстрировать особенности её работы.

Оборудование: отвёртка, адаптер 220-12 вольт, шуруповёрт, паяльник.

Материалы: 12 неодимовых магнитов шаровидной формы диаметром 5,0 мм, шесть винтов М4, тумблер, клей, две текстолитовых обоймы, реверсивный электродвигатель постоянного тока (12 вольт 2 ампера).

Схема обоймы для муфты

Сборка магнитной муфты

Подобрал обоймы для магнитной муфты

Вставил в отверстия первой обоймы и зафиксировал магниты клеем так, чтобы все магниты располагались одним и тем же полюсом (N) к рабочему торцу муфты

Вставил в отверстия второй обоймы и зафиксировал магниты клеем так, чтобы все магниты располагались одним и тем же полюсом (S) к рабочему торцу муфты

Настроил магнитную муфту: определил максимальное рабочее расстояние между торцами муфты, выбрал оптимальную стартовую скорость передающей муфты.

Заключительный этап сборки: закрепление муфты на валу, затем сборка демонстрационного стенда, закрепление на стенке стенда индукционной катушки и соединение её с двигателем через диодный мост.

Есть много способов герметизации двигателя, но все они имеют значительные недостатки. Например, сальниковая герметизация валов-удобный, экономный и недорогой способ загерметизировать двигатель, но данная система выбрасывает смазку в окружающую среду и не держит больших давлений (равносильно не может работать в вакууме), т.к. в соответствии с ГОСТ 8752-79 сальники для валов должны работать в диапазоне температур от -60 до +1800 С и выдерживать давление до 1,0 избыточной атмосферы при скорости вращения вала до 20 м/сек, что далеко не является идеалом.

Самый лучший способ герметизации двигателя-магнитная муфта. Именно за счет неё достигается абсолютная герметизация процесса, что делает их незаменимыми в высокотоксичных, взрывоопасных производствах и глубоком вакууме.

Далее мне понадобился динамометр и тахометр. Затем я измерил крутящий момент на всевозможных оптимальных расстояниях и скоростях с различным количеством магнитных элементов. Я выяснил, что КПД Герметичной Магнитной Муфты =95%. Срывы (разрыв магнитной связи полумуфт) при пусках и эксплуатации не влияют на величину крутящего момента. Магнитные муфты могут быть изготовлены для работы со скоростями до 2500 об/мин и давлением до 100 атмосфер, что в 100 раз превосходит конкурентов. Крутящий момент зависит от радиуса, расстояния между частями муфты и количества магнитных элементов. Рабочая температура от -200 до температуры не доходящей до температуры плавления материала.

Далее я собрал схему питания системы-парную катушку индуктивности. При работе с ней необходимо определить радиус катушки и количество витков. От этого будет зависеть КПД, ток и напряжение на вторичной обмотке.

Я выбрал окружность со 200 витками, т.к. по расчётам данное соотношение удовлетворяет моей задаче.

Что бы доказать, что магнитная изоляция достаточно эффективна, я разработал магнитную муфту и сделал её с помощью ЧПУ. Затем я собрал демонстрационный стенд, включающий в себя двигатель, стабилизированный источник питания с возможностью регулировки тока и напряжения, держатель двигателя, сборку, состоящую из двух элементов магнитной муфты, стоящих соосно оси вращения и с возможностью регулировки расстояния между элементами. Затем я измерил крутящий момент на всевозможных оптимальных расстояниях и скоростях, и с различным количеством магнитных элементов.

Оптимальными условиями работы для данного механизма является большое количество магнитных элементов, расположенных симметрично; радиально относительно оси вращения. При этом условии КПД зависит от расстояния и практически не зависит от скорости.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что цель работы достигнута и доказано, что магнитная муфта действительно является лучшим способом герметизации двигателя.

Заключение и возможные пути развития

Т.к. КПД практически не зависит от скорости, то целесообразно на вал с приёмной части муфты установить понижающий редуктор для того, чтобы крутящий момент был больше. Это позволит делать более силовые конструкции.

Так же желательно изолировать двигатель по вводу энергии.

Магнитная муфта может стать революционным порывом в ветрогенераторах: магнитная муфта может обратимо разъединить вал идущий от крыльчатки к генератору на время шквального ветра, который влечёт за собой очень большие обороты вала, которые могут привести к поломке генератора и вызвать дополнительные затраты материальных средств.

В качестве нового горизонта я планирую немного увеличить диаметр муфты и количество магнитов, ведь чем больше магнитов, тем больше сила сцепления и возможное расстояние между вращающимися валами.

Источники

Идея: Журнал «Популярная механика», книга Гулиа Н. В. Удивительная физика: О чем умолчали учебники

Герметизация поддона картера двигателя.

Герметизация поддона картера двигателя.

Герметик для поддона двигателя.

Что вы узнаете в статье:

Какие требования к герметику поддона картера двигателя;

Что еще понадобится в ремонте.

Какими качествами должен обладать формирователь прокладок для данной работы?

• Герметик должен иметь хорошую упругость и устойчивость на растяжение.
  • Крышка зачастую тонкостенная. Мягкий металл в отличии от твёрдого при ударе не треснет, а просто согнётся. Но высокая вязкость и тонкие стенки поддона не позволяют обеспечить жесткость конструкции. Зазор между фланцами может меняться в разы.

• Состав должен иметь повышенную устойчивость к маслам
  • Будет постоянный контакт с моторным маслом. В состав масла входят химические и минеральные добавки, которые агрессивно действуют на рядовой состав силикона.
• Не вызывать коррозии металлических поверхностей.
  • Герметик должен быть не кислотной, а нейтральной полимеризации (Не пахнуть уксусом).
• Прокладка обязана надёжно герметизировать стык много лет.
  • Важна устойчивость к старению и растрескиванию
  • Надёжная работа во всех климатических зонах.

Для удовлетворения всех этих требований компания Перматекс разработала силиконовый формирователь третьего поколения Герметик-прокладка Permatex® Ultra Black® Maximum Oil Resistance RTV Silicone Gasket.

• Данный герметик имеет уникальную устойчивость к маслу
• Отвердевший состав способен 3,6 раза растянуться, прежде чем порваться
• Имеет прочность на разрыв до 1,7 Н/мм2
• Способен заполнить зазор 6 мм.
• Соответствует ОЕМ-спецификациям Ford, General Motors, Chrysler

Что ещё потребуется при демонтаже и установке поддона картера двигателя.

Существует два вида уплотнения. Готовые штампованные прокладки и посадка фланцев на герметик.

Если в инструкции автомобиля рекомендуется использовать готовую штампованную прокладку, лучше применить штатную заводскую прокладку. Старую прокладку следует удалить, она со временем теряет свою эластичность. Для надёжности герметизации и устранения микронеровностей прокладки специально разработаны Уплотнители прокладок Перматекс. Они разработаны для улучшения качества уже имеющейся прокладки.

Во втором варианте, когда фланцы деталей промазывают силиконовым герметиком, компания Перматекс предлагает использовать свои составы серии Ultra. Современные формирователи прокладок Permatex Ultra уже третье поколение силиконовых герметиков. Они способны не только заменить собой готовые прокладки, но и обеспечить более качественную герметизацию стыка.

Три дополнительных продукта при замене поддона картера.
После снятия поддона, остатки старого герметика нужно тщательно удалить. Для облегчения данной процедуры компания Перматекс выпускает Состав для удаления силиконовых прокладок Permatex® RTV Silicone Dissolver. Всю внутреннюю поверхность очистить от грязи и остатков отложений.

Перед нанесением нового герметика, поверхность необходимо освободить от остатков масла. Обезжирить для лучшей адгезии силикона к металлической поверхности. Здесь компания Перматекс рекомендует использовать Очиститель деталей и тормозных узлов – Permatex® Non-Chlorinated Brake & Parts Cleaner. Не рекомендуем использовать для очистки фланцев бензин или уайт-спирит, они оставляют тонкую масляную плёнку на поверхности, которая уменьшает адгезию силикона к металлу.

При обратном монтаже сливной пробки рекомендуется заново нанести на неё Герметик для масляной пробки Permatex® Single-Use Oil Plug S
ealant

Что такое герметизация двигателя

Как известно, попадание воды в агрегаты внедорожника приводит либо к моментальной смерти (гидроудар двигателя), либо к тяжёлой продолжительной болезни с аналогичным исходом (выход из строя ШРУСов, крестовин, коробок из-за попадания воды в масло). Так давайте продлим жизнь нашему джипу и сделаем его стопроцентным ВНЕдорожником.

Как ни крути, а двигатель должен дышать воздухом. Поэтому, если мы хотим покорять водные просторы, необходимо установить внешний воздухозаборник, выведенный на уровень крыши, — шноркель. Можно купить уже готовый шноркель, например фирмы Safari snorkel. В пользу такого решения говорит то, что вы сразу получите стильную и надёжную конструкцию, способную украсить любой джип, будь то TLC 40 или ТLС 100. А можно измыслить что-нибудь самостоятельно, ежели вы не желаете тратить порядка $300 на кусок пластика и несколько болтов.

Кроме того, вода может попасть в двигатель следующими путями:

— заливная горловина системы смазки (Ставим надёжную прокладку и намертво заворачиваем крышку масляной горловины.)

— отверстие масляного щупа (Если пробка щупа износилась и не обеспечивает плотного соединения, — меняем. Совсем забивать отверстие и выбрасывать щуп не стоит, — всё же его не зря придумали. Но как мера на крайний случай, сойдёт.)

— сапун вентиляции картера двигателя (По-хорошему, его следует соединить шлангами с системой забора воздуха)

— выпускная система (При работающем двигателе вода в него не попадёт из-за разницы давлений внутри последнего и атмосферного. Но если двигатель заглох, заводить его не стоит, — вода может попасть в цилиндры по выхлопной системе. В этом случае следует извлечь внедорожник из воды, выкрутить свечи и прокрутить двигатель стартёром. Вода выльется через отверстия.. Чтобы избавить себя от возможной мороки, некоторые джиперы выводят выхлопную систему целиком на крышу. Но данное решение не эстетично.)

Но и это ещё не всё. Бензиновые двигатели нуждаются в герметизации системы зажигания. Ведь вода — отличный проводник электричества! В борьбе с ней нам поможет силиконовый герметик, с помощью которого клеят цельностеклянные аквариумы. Он обладает замечательной особенностью не рассыхаться при длительном нахождении вне водной среды.

Для начала заменяем все провода на фирменные силиконовые. Затем настаёт очередь трамблера — сажаем его крышку на герметик.. С катушкой зажигания (реле) можно поступить аналогичным образом, а можно и радикально — вообще перенести её в сухой салон. Если двигатель инжекторный, туда же можно перекинуть и компьютер. Напоследок заливаем герметиком все оставшиеся контакты, не забыв про дополнительные аксессуары (галогенки на кенгурине и лебёдку, если она электро-). Кстати, в нижней части отражателей всех фар необходимо просверлить отверстия для слива воды. Лампочки — они ведь тоже электрические.

Теперь, прежде чем расслабиться и попить пивка, следует заняться вентилятором системы охлаждения двигателя. Вы ведь не хотите, чтобы при попадании в воду он разбрызгивал эту жидкую субстанцию по всему подкапотному пространству? К тому же, это ещё не самое страшное. При контакте с более плотной, чем воздух, средой, лопасти крыльчатки вентилятора могут загнуться (если они металлические) и повредить чего-нибудь жизненно важное, например, радиатор. Поэтому при форсировании бродов вентилятор лучше на всякий случай отключить. Хорошо, если в конструкции вашего любимца это уже предусмотрено и вентилятор у вас электрический (выводим тумблерочек на торпеду) либо разъединяется посредством вискомуфты. Тогда смело можете бежать за пивом. Ежели нет, доводим конструкцию до вышеприведённых вариантов. Ну а если жажда пива всё же пересиливает, можно просто снимать ремень привода вентилятора перед каждой лужей.

В агрегаты трансмиссии вода может попасть двумя путями — через сапуны и сальники. Сапунами оборудованы все агрегаты (коробка передач, раздатка, редукторы мостов), смазка которых осуществляется с помощью масла. Масло выполняет не только смазывающие функции для уменьшения трения, но и отводит тепло от зубчатых пар. Нагреваясь, оно расширяется, давление внутри агрегатов повышается, и если бы корпуса не имели связи с атмосферой, масло бы просто выдавливалось наружу через сальники (что и происходит, если сапун забился). Связь же с атмосферой и выполняет этот самый сапун — патрубок, торчащий в верхней части корпуса.

Как правило, сапуны мостов оснащены трубками, выведенными куда-нибудь под кузов, а сапуны коробок, из-за их достаточно высокого, по мнению производителей, расположения не оснащены ничем. У нас же мнение другое, поэтому следует позаботиться о том, чтобы вода через сапуны не попала в агрегаты трансмиссии. Осуществляется это выводом сапунов на достаточную высоту с помощью армированных водопроводных шлангов, найти которые можно на любом рынке стройматериалов. Наилучшим вариантом будет являться система забора воздуха двигателя. Поскольку она оборудована шноркелем, шланги придётся тянуть лишь в подкапотное пространство, а не до самой крыши.

Вот и всё. Но успокаиваться на этом не стоит. Поскольку сальники имеют дурную привычку изнашиваться, вода всё равно будет просачиваться сквозь них в незначительных количествах. Поэтому при частом использовании внедорожника в качестве амфибии необходимо регулярно контролировать наличие воды в масле. Особое внимание следует уделять агрегатам, имеющим консистентную смазку. Согласитесь, лучше лишний раз поменять смазку в ШРУСе, чем потом менять сам ШРУС.

Многие забывают, что топливный бак тоже имеет систему вентиляции, поэтому кроме ревизии прокладки заливной горловины необходимо вывести повыше сапун бака.

Поскольку кузов изначально не может быть абсолютно герметичным, придётся смириться с намоканием кресел и штанов. Особенно это актуально для машин, у которых произведён лифт кузова — как правило, вода охотно проникает сквозь отверстия рычагов коробки передач, раздатки, педального узла и ещё чёрт знает какие. Можно, конечно, попытаться заделать их различными резинотехническими изделиями одновременно с проверкой уплотнений дверей, но полной гидроизоляции вы всё равно не добьётесь.

Гораздо полезнее натянуть сетку под потолком багажного отделения, под которую запихивается сухая сменная одежда — будет во что переодеться после купания.

Следует помнить, что намокшие после брода тормоза и сцепление малоэффективны, и соответственно рассчитывать поведение ВНЕдорожника.

Да, и не забывайте золотое правило: не зная броду — не суйся в воду!