Как опознать убитый или отремонтированной мотор перед покупкой машины

Как опознать убитый или отремонтированной мотор перед покупкой машины

Ремонт силового агрегата бывает частичным и полным. В первом случае сервисмены ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников и прокладок. При полной же переборке объем работ существенно больше, стоимость ремонта выше, а шансы сделать что-то не так увеличиваются.

Так, при полной капиталке не обойтись без демонтажа мотора и механической обработки — например, расточки блоков и шлифовки коленвалов. При этом успех во многом зависит от качества запчастей. Нередко вместо новых деталей ставят подержанные, чтобы снизить свои затраты в расчете на выгоду.

Меняются прокладки, резинометаллические уплотнения, элементы привода ГРМ, устанавливаются новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Возможна замена также клапанов, масляных насосов и коленчатых валов. Блок цилиндров и головки, как правило, не меняют, а стараются отремонтировать расточкой или перегильзовкой. Все зависит от масштаба бедствий проблемного мотора.

При визуальном осмотре автомобиля, который вы наметили к покупке, следует обратить особое внимание на состояние моторного отсека. Уже сам по себе идеально чистый двигатель не нового автомобиля должен насторожить. Еще больше информации дадут идеально чистые опоры силового агрегата. Если ситуация такова, вероятность, что двигатель демонтировали, серьезно повышается.

Стоит обратить внимание также на то, как проложен герметик головки блока цилиндров. На двигателях, сохранивших заводское исполнение, уплотняющая полоса выглядит идеально ровно, поскольку наносится в заводских условиях автоматически. Наконец, осмотрите через лупу болты крепления головки блока. Если они совершенно новые, а рядом видны характерные царапины от инструмента, есть вероятность, что двигатель вскрывался.

Открутите масляную пробку и посмотрите на ее тыльную сторону. Здесь не должно быть никаких белых следов и эмульсии. В противном случае двигатель перегревали и очень вероятно, что неоднократно. Как вариант, блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, и антифриз попал в масло. Кстати, прорыв масла в антифриз легко обнаружить также по эмульсии на масляном щупе двигателя.

Не поленитесь залезть под автомобиль или поднять его на эстакаду и осмотрите также поддон картера. Это самая близкая к земле деталь нередко страдает от небрежности водителя. Заваренные трещины на поддоне скажут вам многое о прошлой жизни машины. Если картер пробивался, значит скорее всего мотор успел поработать на сухую со всеми вытекающими последствиями.

Многое о здоровье мотора может сообщить и выхлоп. Если двигатель проблемный или капремонт проводился некачественно, проблему можно выявить по сизому или голубоватому дыму из выхлопной трубы. Белый же дым на хорошо прогретом двигателе — чаще всего следствие попадания в цилиндры охлаждающей жидкости, например, через негерметичную прокладку головки блока.

Хотите буквально докопаться до правды? Тогда выкручивайте свечи и с помощью эндоскопа (специальной камеры со светодиодной подсветкой) осматривайте состояние стенок цилиндров. Посредством такого оборудования можно подробно рассмотреть камеру сгорания, стенки цилиндров, поршень и клапаны.

Причем такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, которую можно представить как аргумент для торга с продавцом. Советуем не полагаться в таком вопросе лишь на свои силы. Специалист точнее определит с помощью эндоскопа степень износа стенок цилиндра по характерным задирам и трещинам.

Кроме того, вооружившись эндоскопом, можно определить наличие так называемой хонинговочной сетки (финишная чистка поверхностей при помощи специальной абразивной пасты), которая способствует удержанию моторного масла. Если она присутствует и нанесена профессионально, то цилиндропоршневая группа работает без проблем.

Что такое прогильзовать двигатель

4. На всех авто начинает косячит кондер.
5. Со временем салон начинает греметь и быстро запыляется.

И не жалеете ли вы о покупке данного авто, если бы сейчас покупали автомобиль, то все ровно бы выбрали Hyundai Solaris?

Pathologoanatom, у меня машина месяц всего. Кондей работает, мезинцем не тыкал, но это вы и правда на тест драйве сделайте, пока менеджер не видит. А то заставят бегать по страховой, чтобы оплатили ремонт по КАСКО 🙂

Шумка колес и правда не ахти какая. Особенно на зимней резине, которую в салоне дали в подарок. Ее наверное всем дают в подарок, потому что видел уже кучу солярисов на ней. Но дареному коню в зубы не смотрят. За свои кровные можно любую резину купить. Сейчас я поставил летнюю, тоже штатную, и шум колес больше не напрягает.

Ездил загород, не скажу, что заметил какие-либо виляния зада и т.п. Машина идет хорошо. По-моему это какой-то предрассудок оставшийся от старой подвески (про ту то даже журналы все писали, что плохая. А потом после обновлений все журналы написали, что стало лучше). В общем не заметил я в ней ничего плохого. Разве только жестковата слегка.

Еще пишут, что фары плохо светят. Тоже не заметил ничего подобного. Шикарный свет, что ближний, что дальний. С противотуманками вообще сказка. (фары у меня дорейстайлинговые, и это хорошо, а то не нравятся мне эти ленточки диодные в фарах. (наверное, я консервативен) 🙂

Вот у меня салон недавно сильно запылился, когда я детское кресло ставил, дверь была открыта, и порыв ветра с пылью подул. А на другой машине было бы по-другому? Да и с открытыми стеклами у меня пылились все машины, а не только Хендай Солярис. Может, пылились сильно первые образцы, когда на них не устанавливали салонный фильтр?

Гильзовка. Ответы на частые вопросы.

1. Гильзовка блока цилиндров или замена на новый двигатель («шорт-блок», блок цилиндров)?

«Двигатель «одноразовый», ремонтировать нельзя, только менять (двигатель в сборе, «шорт-блок» или блок цилиндров)…» – чаще всего такое можно услышать про алюминиевые блоки современных двигателей «Форд», «Тойота», «Хонда», «Мазда», «Нисан», «Сузуки», «Субару», «Мицубиси», «Вольво», «Ауди», «Фольксваген», «Опель» (да и весь «Дженерал Моторс»), «БМВ», особенно про блоки цилиндров с «никасилевым» покрытием («nicasil») или «алюсилевые» («alusil») (другое название: силумалевые – «silumal»). Аргумент такой – гильзовка чугунными гильзами алюминиевого блоа цилиндров не предусмотрена заводом-изготовителем и поэтому такой блок работать не будет, гильзовка невозможна. Между тем, сами фирмы так не считают, например в «БМВ» совершенно спокойно перешли с никасилевого покрытия на двигателях серии M52 на чугунные залитые гильзы на двигателях серии M54 (и продолжают их использовать в дизельных двигателях серии N57), а на двигателях серии N52 применяют технологию заливки алюсилевого блока гильз в магниевый блок цилиндров, «Ауди», «Фольксваген» и «Хонда» также используют все эти варианты (в последнее время, кстати, все чаще применяются именно чугунные гильзы). Причины отказа от гильзвки блока чугунными гильзами: снижение стоимости изготовления и уменьшение веса, простота переработки при утилизации. На то, что при этом уменьшается ресурс (двигатель с чугунными гильзами намного жестче и дольше сохраняет геометрию цилиндров), изготовитель редко обращает внимание (кстати, переход с никасилевого покрытия на двигателях серии М52 на чугунные гильзы в двигателях серии М54 у «БМВ» был вызван именно многочисленными нареканиями на малый ресурс). Между прочим, стоит это иметь в виду при покупке контрактного двигателя б/у: прошло время чугунных «миллионников», сейчас уже хорошо, если двигатель с алюминиевым блоком выхаживает 200 тыс. километров. «Форд», «Тойота», «Хонда», «Мазда», «Нисан», «Сузуки», «Субару», «Мицубиси», «Вольво», «Ауди», «Фольксваген», «Опель» (да и весь «Дженерал Моторс») спокойно используют чугунные гильзы в алюминиевых блоках уже много лет, при этом для большинства двигателей расточка под ремонтные поршни не предусмотрена (многие даже разбирать нельзя – только замена «шорт-блока»). Между тем абсолютно все блоки можно отремонтировать при помощи гильзовки блока без ухудшения их потребительских качеств, и прилично сэкономив.

2. Некоторые особенности гильзовки алюминиевых блоков цилиндров.

Гильзы с буртами или без?

Основная проблема при гильзовке алюминиевого блока цилиндров чугунными гильзами – разный коэффициент расширения алюминия и чугуна. Чтобы компенсировать ослабление посадки гильзы в блоке при нагреве двигателя до рабочих температур гильза изначально устанавливается в блок с большим натягом, а чтобы исключить возможность подвижности гильзы в цилиндре даже при больших перегревах гильза выполняется с буртом (с «шляпкой»), которая зажимается между блоком и головкой (см. рис.1). Если устанавливать гильзу без бурта (см. рис.2), то гарантировать, что она не сдвинется после гильзовки, невозможно (кстати, такое часто случалось со старыми бензиновыми двигателями V-8 «Ленд-Ровер»).
А как с поршневыми кольцами – ведь материал цилиндра поменялся?

Теперь о том, что касается взаимозаменяемости поршневых колец для различных блоков. Есть простые правила:
— кольца для «никасила» не подходят для чугунных гильз (слишком мягкие, быстро стираются), требуется подбор колец от двигателей с чугунными цилиндрами (возможно, с доработкой канавок под кольца на поршнях)
— кольца для «алюсила» вполне можно использовать для чугунных гильз.

А что такое вообще — «никасил» и «алюсил» («силумал»)?

Немножко подробнее о том, что такое «никасил» и «алюсил», а также общие мысли о расходе масла современными двигателями:
«никасил» — очень твердое и тонкое (0,2…0,3 мм толщиной) гальваническое покрытие на стенках цилиндра (внешне блестящее, с рисками от хонинговки – очень похоже на обычную чугунную гильзу). Вся проблема в том, что при истирании (а такое не редкость, например, на турбодизелях 2,5 л «Фольксваген-Транспортер», «Фольксваген-Туарег») происходит моментальный прихват поршня к стенкам цилиндра и заклинивание двигателя. Кроме того, нередки случаи, когда никасилевое покрытие внешне выглядит идеально, но при этом оказывается вмятым в стенки цилиндра (особенно в верхней части цилиндра, где поршень «перекладывается»). Цилиндричность нарушается, поршни и поршневые кольца перестают нормально работать – отсюда повышенный расход масла и стуки (особенно на «холодную»). «Никасил» полностью удаляется при расточке блока под гильзы.

«алюсил» («силумал») — специальный алюминиевый сплав, из которого сделан цилиндр (внешне матовый и гладкий). Есть два варианта: весь блок цилиндров сделан из такого сплава или же блок из более дешевого (или более легкого (например, магниевого) – смотря какие цели ставятся) материала гильзуется гильзами из «алюсила». Вся хитрость в том, что алюминий почти полностью химически удаляется с поверхности специальной пастой при окончательной обработке цилиндра, поршневые кольца скользят по микрочастичкам кремния, а в микропорах между ними задерживается масло, исключая сухое трение (в чугунных цилиндрах для этого на стенки при окончательной обработке наносят специальные риски – процесс хонингования). И здесь есть проблема – как исключить прихват поршней к стенкам цилиндров? Раньше юбки поршней подвергали «железнению» (покрытию частичками железа), можете сами проверить – к поршням таких двигателей, например, как «Мерседес-Бенц» серии М116, М117, М119, М120, «БМВ» серии М70, М72, притягивается магнит, покрытие было очень стойким к истиранию. Сейчас технологии шагнули далеко вперед, поэтому используется покрытие, подобное «тефлону» (да-да, как на сковородках!). И все бы хорошо, только современные двигатели очень любят кушать масло (расход в 1.1,5 л на 1000 км уже официально считается дилерами нормой). На это тоже есть свои причины: все производители очень озабочены снижением механических потерь, поэтому усилие разжима поршневых колец делают все меньше и меньше, кольца оставляют больше масла на стенках (кстати, постоянный долив масла позволяет дилерам еще и увеличить межсервисные интервалы до его замены). Получается следующая цепочка: масло сгорает – образуется нагар – абразивные частицы нагара стирают покрытие на поршнях (так же, как стирается покрытие на сковородках) – происходит прихват поршня к стенкам цилиндра – задиры, разрушение. Например, этим страдают бензиновые двигатели 4.5/4,8 л «Порше-Кайен» (у нас были экземпляры с пробегом всего около 70 000 км).

Если тема интересна – задавайте вопросы, постараемся ответить.

Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1659 из 1838

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Всем привет. Мужики помогите разобратся с автоматикой. Зажигание включаешь лампочки загораются все, после пуска все тухнет и все только в ручную. кнопки нажимаешь а они не реагируют. трактор янмар аф35

Вложение

Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуста по следующему вопросу, при интенсивном вращении рулем стало ^выстреливать струей^ масло из рулевого цилиндра (обведено кругом). Кто с таким сталкивался, как решил данную проблемму, какие запчасти использовал (сальник, манжета и т.д.)? Спасибо!

Вложение

Тракор Iseki TM 17

какие запчасти использовал (сальник, манжета и т.д.)? Спасибо!

Рулевая рейка как я понимаю??
Ремкомплект рулевой рейки нужен, при условии что на штоке нет износа.

Вечная память, Сергей chipola.
R.I.P. 16.04.2017

Масло течь начинает не сразу после вращения релем, а после быстрого (интенсивного) вращения от упора до упора. А интересно есть номер этого цилиндра (рейки) для поиска рем.комплекта?

Тракор Iseki TM 17

Масло течь начинает не сразу после вращения релем, а после быстрого (интенсивного) вращения от упора до упора. А интересно есть номер этого цилиндра (рейки) для поиска рем.комплекта?

Ну да, пока ровно едешь не течёт, только повороты начинаются и пошло. Я искал на авто 90 года, так и не нашёл. По трактору не скажу. А вообще есть такое мол менять начинку без толку, мол шток к моменту износа начинки тоже уже не идеальный.

Вечная память, Сергей chipola.
R.I.P. 16.04.2017

Ну тут пробегу вряд ли, как на авто. Думаю манжеты заменишь и перестанет.

Iseki Sial 19 U-DX
Лучше быть умным и иногда тупить, чем тупым и иногда умничать

А интересно есть номер этого цилиндра (рейки) для поиска рем.комплекта?

Установлено скорее всего ГОРу, то есть это обычный гидравлический цилиндр (двухсторонний).
Поэтому быстрее и проще будет если снимать цилиндр, разбирать и с манжетами и кольцами (+ размерами штока и цилиндра) в магазин РТИ и подобрать по образцу.

бле*ть, засада с запчастями на Исеки звонит поставщик говорит мол надо доплатить 20 сверху, стоимость колец не входило в стоимость, неправильно поняли японского поставщика. тридцатку перевел, еще 20. есть вариант купить просто гильзы и кольца. Прогильзовать двигатель. а хотели расточить старые и поставить новые поршня ремонтные. кто что может посоветовать.

Самый простой и верный вариант, это купить контрактный мотор со всем навесным. По деньгам получается чють подороже, если не столько же, зато в прибавок получаешь второй комплект навесного, и внутренностей.

ISEKI GEAS TG 25 F

Спасибо за подсказки, будем разбирать

Тракор Iseki TM 17

Самый простой и верный вариант, это купить контрактный мотор со всем навесным. По деньгам получается чють подороже, если не столько же, зато в прибавок получаешь второй комплект навесного, и внутренностей.

А как быть с номером двигателя. как перебивать?

Yanmar Kukje F455 DN
Iseki TU170F.

Есть вопросы — в личку пиши!

А как быть с номером двигателя. как перебивать?

Оформить замену двигателя на тракторе в ГТН с записью нового номера в ПСМ. Процедуру как это делать и какие требуются для этого документы (на новый двигатель) можно узнать у инспектора (в инспекции).

какие требуются для этого документ

а с б/у как тогда?что, прям продавец с ДВ даст документ на двигатель.

Yanmar Kukje F455 DN
Iseki TU170F.

Есть вопросы — в личку пиши!

а с б/у как тогда?что, прям продавец с ДВ даст документ на двигатель.

Если продавец занимается этим, то почему нет? Если даже с разборки, то на номерные запчасти делается «справка на освободившийся агрегат». На основании этой справки можно внести изменения в ПТС при замене (это с автомобилями так , думаю что и с тракторами теперь так же). И что в этом такого. продают же номерные запчасти (в том числе и двигатели). и с японии привозят..»контрактные запчасти», но в этом случае видимо другой пакет документов должен быть . такой же как и на трактор — возможно (это точно не скажу).
Кстати на свой двигатель можно(нужно) тоже сделать справку об освободившемся агрегате, если что потом можно продать с возможностью оформления в птс (псм).

Если продавец занимается этим, то почему нет? Если даже с разборки, то на номерные запчасти делается «справка на освободившийся агрегат». На основании этой справки можно внести изменения в ПТС при замене (это с автомобилями так , думаю что и с тракторами теперь так же). И что в этом такого. продают же номерные запчасти (в том числе и двигатели). и с японии привозят..»контрактные запчасти», но в этом случае видимо другой пакет документов должен быть . такой же как и на трактор — возможно (это точно не скажу).
Кстати на свой двигатель можно(нужно) тоже сделать справку об освободившемся агрегате, если что потом можно продать с возможностью оформления в птс (псм).