Какая раскоксовка двигателя лучше: некоторые методы раскоксовки

Какая раскоксовка двигателя лучше: некоторые методы раскоксовки. Как выбрать?

Рассмотрим способы очистки поршневых колец: плюсы и минусы

Прежде чем выяснять какая раскоксовка лучше надо определиться нуждается ли двигатель автомобиля в раскоксовке:

• черный дым из выхлопной трубы,
• «жор» масла,
• резкий рост расхода топлива

могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т.е. закоксованность двигателя.

Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.

Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт — это единственный способ продлить жизнь «железному коню»

На скорость роста нагара влияют:

• Увеличенный диаметр оболочки цилиндра
• Люфт заслонки
• Уменьшенное расстояние в промежутке от кольца до клапана

Положительные и отрицательные последствия раскоксовки

Плюсы раскоксовки очевидны – возобновление нормальной работы мотора:

расход масла и топлива возвращается к первоначальным значениям,

значительно снижается доля вредных веществ в выхлопных газах.

По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.

Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого уровня профессионализма для проведения капремонта.

Процедура

Имеется несколько вариантов очистки поршневой группы – агрессивный и деликатный. При первом варианте химреагент заливается непосредственно в двигатель, а при деликатном – в горючее или масло.

Агрессивная раскоксовка:

Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры.
Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса). Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут.
При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия.
Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.

Деликатная (мягкая) раскоксовка:

Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло.
Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры.
Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами.

Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка.

Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки:
Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.

Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента.
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие. Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.

Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах:

Раскоксовка двигателя. Выравнивание компрессии. Удачный опыт!

Опции темы

• Версия для печати

Раскоксовка двигателя. Выравнивание компрессии. Удачный опыт!

Компрессия — это величина давления, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия. По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии поршневой.

Когда компрессия в норме (не просела), тогда меньше газов прорвется в картер двигателя (в частном случае) и, следовательно, больше газов будут совершать полезную работу, а это положительно обернется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на приёмистость, стабильность работы мотора, расход бензина и масла.

Причины проседания компрессии:
— залегание поршневых колец
— неотрегулированные или поврежденные клапана
— негерметичность прокладки ГБЦ
— повреждение деталей ЦПГ
— естественный износ деталей ЦПГ

В случае сильного проседания компрессии или большого ее разброса по цилиндрам в первую очередь следует предварительно оценить причину.

Если вероятной причиной являются поршневые кольца, то для выравнивания и восстановления компрессии можно попробовать произвести раскоксовку. Так же время от времени ее рекомендуют производить в качестве профилактики чистоты камеры сгорания.

Раскоксовывание двигателя (жесткая раскоксовка) — это очистка поршня, поршневых колец и камеры сгорания без разборки двигателя, путем заливания непосредственно прямо в цилиндры ядерной химии. Производится самостоятельно или в автосервисе с помощью специальной жидкости. Раскоксовка помогает оценить реальное состояние цилиндро-поршневой группы и способность двигателя к восстановлению компрессии.

Популярные средства для раскоксовки доступные на рынке России:
— Лавр http://www.lavr.ru/
— Wynns http://www.wynns.ru/
— Эдиал (мягкая раскоксовка — прискадка в топливо) http://www.edial.ru/
— Титан

Мотор R18A имеет степень сжатия 10,5:1.
Компрессия по цилиндрам должна быть равна около 14 кг/см^2 .
Минимальная допустимая компрессия — 9 кг/см^2.
Допустимый максимальный разброс компрессии по цилиндрам — 2 кг/см^2.

Компрессия при замере:
I -14
II -13
III -12,5
IV — 13,5

Автомобиль брал с пробегом 60 ткм у единственного хозяина. За шесть лет машина практически не ездила, время от времени переживая долгие простои, со слов хозяина пару раз зимовала в гараже. По всей видимости, это и стало причиной залегания колец — компрессия просела до неудовлетворительной.
Было принято решение делать раскоксовку. С помощью гугла выбрал среди авторитетных препаратов самый популярный — наш российский Lavr. Заказал большой флакон 0.33 л (артикул для заказа Ln2504). По идее, для мотора до 2-х литров можно было взять и маленький (0.185 л, арт. Ln2502), но разница в цене не велика, да и залить хотелось побольше (кашу маслом не испортишь!), не менее 50 мл на горшок. На сайте производителя и в коробке есть наглядная инструкция, в деталях делали так:

1. Полностью прогреваем двигатель до рабочей температуры (лучше всего — не менее 30 минут езды)
2. Ставим автомобитль на ровную поверхность, выворачиваем руль до упора вправо, глушим мотор.

Все дальнейшие действия желательно проводить максимально оперативно, чтобы мотор остыл как можно меньше — от этого зависит результат!

3. Cнимаем катушки, выкручиваем свечи и выставляем цилиндры в среднее положение, поворачивая гайку распредвала из под правой арки! Для определения среднего положения в 1 и 2-ой горшки вставить две длинные палочки или проволоки одинаковой длины и крутить пока не поравняются по высоте.
4. Поочередно в каждый цилиндр заливаем шприцем из комплекта препарат по 50 мл или более и наживляем свечу (до конца не обязательно крутить). Таким образом в горячем цилиндре создается эффект паровой бани и кокс под действием препарата размягчается.
5. Оставляем машину стоять на время от 1 до 12 часов. У меня простояла около 6-7 часов. Для оптимизации процесса несколько раз на протяжении простоя двигаем поршни вверх-вниз (крутим колено или дергаем туда-сюда машину на 6-ой передаче) чтобы препарат лучше проникал к кольцам.
6. Снимаем свечи. Откачиваем остатки препарата вакуумом (лучший вариант) или шприцом из комплекта (не пробовал, но думаю что в R18A шприц из комплекта вряд ли дотянется, придется удлинять трубку-насадку)
7. Отключаем систему подачи топлива! (предохранитель бензонасоса) Накидываем на свечные колодцы тряпку и недолго крутим стартером несколько раз чтобы повыкидывало остатки дряни.
8. Закручиваем свечи, ставим катушки, включаем систему подачи топлива.
9. Заводим двигатель и даем ему поработать на холостых минут 5, при этом будет вонять, а из трубы пойдет белый дым — это выгорают остатки химии в цилиндрах. Ездить на машине крайне не рекомендуется! Какая-то часть химии так или иначе просочится в картер через кольца и смешается с маслом, поэтому масло после процедуры надо заменить!
10. Глушим мотор и меняем масло с фильтром на новые.
11. Выезжаем на дорогу, постепенно прогреваем мотор и масло до рабочей температуры (не менее 20 минут спокойной езды)
12. Даем продолжительную нагрузку на повышенных оборотах! Это нужно для того чтобы повысить температуру в камере сгорания, выжечь остатки разрыхленного кокса и продуть цилиндры. Я выезжал на кольцевую и сначала держал 110-130 км/ч на шестой (3к об/мин) потом на пятой (4к об/мин), потом на 4-ой (5к об/мин) минут по 10-20.

Далее эксплуатировал машину в обычном режиме. Через 4 дня заехал на замер компрессии, вот результат:

I -14
II -14
III -14
IV — 13,7

При замере сквозь свечные колодцы удалось разглядеть часть поверхности 2-го и 3-го поршней, нагара на них не увидел. Правда не знаю как они выглядели до процедуры, не смотрел, сравнить не могу.

После очистки камеры сгорания и выравнивания компрессии отмечено улучшение динамики мотора на верхах и более ровная его работа на низах. До раскоксовки имел место угар оригинального масла HG Ultimate 0w20 (около 0,5 л на 8000 км), далее на Idemitsu Zepro угар был заметно меньше, но на нем отмотал всего 5000 км. Посмотрим как изменится расход масла после раскоксовки. С залитой ПАО-синтетикой Xenum Nippon Energy 0w20 имеющей температуру вспышки 236°С(!), относительно низкую испаряемость NOACK 9.3 и ровной компрессией должен вообще уйти.

Отмечу, что процедура раскоксовки — это привинтивная мера. Если мотор изношен, раскоксовка ему не поможет! Помогает она в незапущенных случаях и, особенно, в случаях закоксовки от продолжительного простоя без эксплуатации. Если мотор не изношен, а компрессия сильно неровная — возможно поможет раскоксовка. Если не помогла, то поможет хирургическое вмешательства. А вообще, для поддержания чистоты камеры сгорания следует правильно эксплуатировать свой автомобиль, а именно:

1. Стараться избегать коротких поездок с изначально непрогретым мотором (менее 8 км)
2. Не ездить внатяг! При езде после прогрева стараться использовать средний диапазон оборотов!
3. При исключительно городской эксплуатации, особенно при частых коротких поездках, периодически (раз в 1-2 недели) выгонять машину на трассу и после полного прогрева масла (20-30 мин езды) давать нагрузку на повышенных оборотах (не менее 4000 об/мин, но и в отсечке не надо ехать)
4. Заправляться только в проверенных местах!
5. Использовать качественное моторное масло и своевременно его менять!

В дальнейшем, планирую ежегодно замерять компрессию и повторять процедуру раскоксовки каждые 2-3 года в качестве профилактики по поддержанию чистоты камеры сгорания.

PS: ни в коем разе не причисляю себя к экспертам с мировым именем в обсуждаемом вопросе, поэтому любые замечания будут приветствоваться!

Последний раз редактировалось Toffi; 29.10.2015 в 12:56 .

Раскоксовка поршневых колец на 40-60 л топлива, 50 мл, Эдиал Е-005

СОВЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ:
В состав зимнего дизельного топлива входят депрессорные присадки (антигели для снижения температуры замерзания топлива). В основном эти присадки на спиртовой основе, при сгорании они сильно загрязняют камеру сгорания. Рекомендуем для очистки этого нагара применять раскоксовку ЭДИАЛ, т.к. снимать форсунки на морозе занятие не из приятных, да и двигатель быстро остывает, что скажется на эффективности проведения обычной раскоксовки заливаемой через свечные или форсуночные отверстия в камеру сгорания.

В отличие от обычной технологии раскоксовки поршневых колец, наш метод очистки нагара в двигателе — «революционный». Его суть — добавление в автомобильное топливо специальных активных частиц создающих соединения с нагаром (при попадании в камеру сгорания) и активно сгорающие вместе с ним при воспламенении топлива. Так аккуратно, на протяжении сжигания целого бака с топливом происходит выгорание нагара в камере сгорания двигателя.

РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля перед заправкой топливом на АЗС и вместе с топливом падает в камеру сгорания. В препарате использованы активные реагенты (наше НОУ-ХАУ) и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. На работающем двигателе, под воздействием высоких температур и знакопеременных нагрузок эти вещества активируются, проникают в нагар и лаковые отложения, разрыхляют его и сгорают вместе с ним. В процессе сгорания топлива происходит полное сгорание частиц нагара в камере сгорания, а их остатки удаляются через выхлопную систему. Поэтому в процессе проведения раскоксовки возможно временное повышение токсичных выбросов, зато после применения раскоксовки выбросы сильно снижаются за счет идеального состояния камеры сгорания, увеличения компрессии и полноты сгорания топлива.

Автомобильные технологии не стоят на месте, для увеличения мощностных и экономических характеристик автомобиля двигатели постоянно усовершенствуются и усложняются. Теперь выкрутить свечи или снять форсунки с двигателя для проведения обычного способа раскоксовки становится все труднее, порой одним свечным ключом уже не обойтись, потребуется набор специнструмента, а обращение в автосервис за данной услугой влечет существенную потерю времени и средств. Применяя нашу РАСКОКСОВКУ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ, Вы самостоятельно раскоксуете кольца на автомобиле, почистите от нагара канавки и днище поршня, впускные и выпускные клапана и их седла в головке блока, обеспечив герметичное прилегание клапанов в седлах (применение обычной раскоксовки для очистки фасок клапанов и их седел обычно малоэффективно, т.к. раскоксовочная жидкость обычно туда не попадает, а «паровая баня» может не разрыхлить нагар на фасках седел клапанов, особенно если проводить раскоксовку зимой, когда двигатель быстро остывает), почистить от нагара электроды свечей зажигания и накаливания, газовыхлопной тракт и стенки камеры сгорания. При этом не потратив на это времени и не прилагая усилий.
Применение раскоксовки ЭДИАЛ — самый простой способ быстро улучшить технические параметры автомобиля: восстановить и повысить компрессию двигателя по цилиндрам в следствии ее снижения из-за закоксовки поршневых колец или неплотного прилегания клапанов к седлам в следствии нагара, снизить «жор на угар» масла двигателем при его увеличенном потреблении.

Раскоксока ЭДИАЛ — БЫСТРО, ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО удаляет нагар.

Для постоянного поддержания нормальных эксплуатационных характеристик двигателя желательно производить раскоксовку в профилактических целях не реже 1-2 раз в год (через 10-15 тыс. км пробега автомобиля), т.к. из-за качества топлива детали ЦПГ двигателя быстро коксуются и обрастают нагаром. Особенно быстро нагарообразование происходит при езде на дешевом топливе или масле, а при эксплуатации автомобиля только в городском режиме раскоксовку ЭДИАЛ можно применять через 5-8 тыс. км пробега автомобиля, т.к. при езде на малых оборотах двигатель более подвержен коксованию и нагарообразованию.

Обязательно надо применять раскоксовку в следующих случаях:
— при перегреве (закипании) двигателя;
— при постоянных холодных пусках ДВС при минусовых температурах и длительной зимней эксплуатации автомобиля;
— при многочисленных поездках в городе, особенно в пробках;
— после многомесячных простоев;
— после заправки некачественным топливом, что приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания
— при падении компрессии ДВС и повышенном потреблении масла.

Впереди зима и мы рекомендуем применить раскоксовку двигателя ЭДИАЛ. Очистив поверхности деталей камеры сгорания от нагара улучшите теплоотвод (теплее зимой будет греть печка авто). Раскоксуются кольца и клапана, следовательно в морозы улучшится запуск двигателя.
Раскоксовка Эдиал — реальная помощь в запуске двигателя в холода!

Отличие РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ от раскоксовок других производителей:

• Самая основная — НЕ ТРЕБУЕТСНЯТИЯ СВЕЧЕЙ И ФОРСУНОК для проведения раскоксовки. Раскоксовка добавляется в топливо: бензин или дизельное. Это особенно актуально для оппозитных или V-образных бензиновых двигателей и абсолютно для всех дизельных легковых и грузовых автомобилей, где выкрутить свечи или снять форсунки для заливки препарата в камеру сгорания крайне затруднительно. Также попробуйте выставить поршни в среднее положение, особенно если автомобиль снабжен АКПП — операция очень проблематичная.
• Быстрота введения препарата (процесс занимает меньше минуты). Перед заправкой топливом на АЗС достаточно просто залить флакон с препаратом в бак автомобиля, а затем долить топлива до необходимого количества. При постоянной плюсовой температуре можно заливать препарат и в уже полный бак автомобиля. Раскоксовка поршневых колец двигателя ЭДИАЛ быстро и полностью растворится в топливе.
• Раскоксовка происходит БЕЗ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА, так как нагар и лаковые образования полностью сгорают в камере сгорания и удаляются через выхлопную систему автомобиля. То есть Вы можете проводить раскоксовку двигателя в любое удобное для Вас время, когда это потребуется, не подгадывая ее проведение под замену масла.
• Отлично раскоксовывает поршневые кольца двигателя. Доказано многочисленными испытаниями на различных марках автомобилей (см. статью «примеры применения присадок в топливо ЭДИАЛ на автотранспорте»).
• Очищает от нагара поверхности деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана и их седла. Часто нагар образуется на гранях фасок седел клапанов, из-за этого нарушается герметичность соединения клапан — седло. Двигатель начинает троить, происходят пропуски зажигания. Очень тяжело убрать нагар с таких мест, в автосервисе обычно сразу предлагают снимать головку блока и производить ремонт. Но нашей раскоксовке под силу очистить нагар с таких поверхностей и Вы можете существенно сэкономить на ремонте воспользовавшись нашим продуктом.
• Очищает от нагара и красного налета (от октаноповышающих присадок) свечи зажигания или накаливания. После применения РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ очищаются электроды свечей и сопла инжекторов от нагара и лаковых образований, соответсвенно улучшается распыл, смесеобразование и сгорание топлива.
• Благодаря эффективному восстанавлению компрессии после раскоксовки снижается расход топлива и увеличивается мощность двигателя, а также снижается расход масла на угар.
• На поверхностях деталей камеры сгорания, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

Вы всегда сами можете проконтролировать эффективность действия нашей РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ. Можно произвести замеры компрессии по цилиндрам до и после проведения раскоксовки, сфотографировать свечи зажигания до и после раскоксовки и сравнить результаты. Если свечные отверстия расположены неглубоко, можно попытаться заглянуть в них с фонариком или эндоскопом. Если всем этим заниматься лень, то улучшение динамики автомобиля Вы точно почувствуете и поймете, что раскоксовка действует. Особенно это заметно на двигателях с рабочим объемом двигателя до 2,5л, т.к. обычно они работают в полную нагрузку. На автомобилях с большим рабочим объемом эффект от раскоксовки можно почувствовать по уменьшению расхода топлива и дыму из выхлопной трубы.

Самый результативный способ раскоксовать двигатель это одновременно применить раскоксовку двигателя ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так эффективнее всего раскоксовываются кольца, очищается нагар с поверхностей поршней, камеры сгорания и клапанов.

Раскоксование двигателя не компенсирует износ цилиндропоршневой группы в следствии длительной эксплуатации, поэтому в случае сильного износа колец и гильз вы можете не достичь положительных результатов от проведения раскоксовки, бывают случаи когда компрессия «падает» после раскоксовки. Это может быть следствием очистки от мощного слоя нагара поверхности камеры сгорания и увеличения ее объема, да и кольца могут быть закоксованы в «разжатом» состоянии и после раскоксовки зазор гильза-кольцо может увеличится. В таком случае, для восстановления и выравнивания компрессии по цилиндрам и оптимизации зазора в сопряжении «гильза-кольцо» рекомендуем произвести обработку двигателя защитно –восстановительным составом ЭДИАЛ для двигателя.

Из нашей практики: если после перегрева, автомобиль японского производства начал сильно «подъедать» масло, то проведение раскоксовки может не устранить эту проблему. Маслосъемные кольца на японских автомобилях тоньше обычных и после перегрева, когда масло выгорает в канавках поршня, «намертво» садятся в канавку поршня, вростая в нагар. В таком случае по нашему опыту можно увеличить длительность проведения раскоксовки маслосъемных колец израсходовав не один, а два бака с топливом. Если после этого двигатель не перестает «есть» масло, можно произвести обработку модификатором трения ЭДИАЛ для двигателя. Этот препарт также хорошо раскоксовывает кольца двигателя, без очистки камеры сгорания. Полезно дополнительно произвести промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец при замене масла. Если после этого кольца «не оживут», то остается только снимать поршня и отмачивать их в каком-нибудь сильном растворителе или менять кольца на новые.

РЕКОМЕНДУЕМ:
Для поддержания подвижного состояния поршневых колец и содержании в чистоте деталей камеры сгорания и топливной аппаратуры автомобиля, между раскосовками применяйте нашу АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «EDIAL». Ее применение позволяет экономить топливо, промывать и очищать элементы топливной аппаратуры двигателя, поддерживать в чистоте поверхности деталей камеры сгорания и клапана, увеличив их ресурс не менее чем на 30-40%. Применение ее такое же простое как и проведение раскоксовки. Вы самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам в автосервисе, произведете промывку и очистку инжекторов, карбюратора, топливной рампы или форсунок и ТНВД дизельного автомобиля.

Инструкция по применению препарата РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ

Препарат для раскоксовки двигателей, работающих на БЕНЗИНЕ и ДИЗТОПЛИВЕ.

Предназначен для раскоксовки поршневых колец, очистки камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, канавок поршней, свечей зажигания и накаливания от нагаров, кокса, отложений металлов и лаков.
Флакон содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВ, применяется на 40-60 или 200 литров БЕНЗИНА или ДИЗТОПЛИВА (указано на этикетке).

ВАЖНО:
1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения.
2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива.
3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании.
4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания.
5. После применения не требуется замена масла в двигателе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом.
2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки.
3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.
Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе. Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.
В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление.
РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.

ДОЗИРОВКА: В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке. Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произошло топросто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.

Меры безопасности указаны в инструкции
Хранить в сухом помещении при температуре от -40 до +40 С
Срок годности: 5 лет с даты изготовления
Флакон содержит пакет моющих присадок и смесь нефтяной основы.
Не подлежит обязательной сертификации
ТУ 0254-002-31933564-2010
Объем 50 мл присадки во флаконе 100 мл

Раскоксовка камер сгорания и поршневых колец бензиновых и дизельных ДВС

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газораспределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

Причины образования в двигателе нагара и отложений

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов.

Такими причинами могут быть :

Перегрев двигателя.

Эксплуатация автомобиля в условиях низких температур.

Эксплуатации автомобиля в городском режиме.

Несвоевременная замена масла.

Износ турбокомпрессора.

Попадание антифриза в картер.

Некачественное топливо.

Образование избыточного количества сажи.

Устойчивый запах гари в салоне.

Увеличение дымности.

Резкое увеличение расхода масла.

Падение тяговых характеристик двигателя.

Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах.

Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах.

Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду.

Что мы предлагаем:

Технология раскоксовки BG — это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам (жесткому и мягкому методам очистки), и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СЕРВИСА

Декарбонизация цилиндропоршневой группы дизельного и бензинового двигателя

(удаление карбоновых отложений с поршневых колец и камеры сгорания)

Проведение процедуры раскоксовки двигателя рекомендуется проводить после проведения индукционного сервиса системы воздухозабора:

промывка впускного коллектора, магистрали топливопровода, форсунок, камеры сгорания и клапанов. (Проводится только в хорошо вентилируемых помещениях).

До проведения сервиса необходимо провести диагностику двигателя при помощи диагностического прибора. Если диагностика показала, что в цилиндропоршневой группе имеется значительный износ, то проведение сервиса не целесообразно.

Проведение декарбонизации двигателя

Набор используемых расходных материалов для проведения сервиса:

Для проведения декарбонизации двигателя:

1 ШАГ. Залить восстановитель компрессии BG 109 для раскоксовки маслосъемных и нижних компрессионных колец через маслозаливную горловину в масло, на котором двигатель эксплуатировался (грязное). Запустить и нагреть двигатель до 90 градусов и дать поработать 15-20 минут.

На этом масле вместе с промывкой будет проводиться весь цикл раскоксовки.

2 ШАГ. Выкрутить свечи зажигания/накала и вкрутить на их место специальные адаптеры, входящие в набор.

3 ШАГ. Соединяем адаптеры с аппаратом BG 9408 при помощи пластиковых трубок (идут в комплекте).

4 ШАГ. Установить блок автономного пускателя стартера путем подключения питания на 12 вольт, а провод управления — на клемму стартера.

5 ШАГ. После подключения блока управления, открутить верхнюю крышку аппарата BG 9408, перекрыть краны подачи жидкости, залить BG 211, по резьбе плотно закрутить обратно верхнюю крышку и перекрыть кран подачи воздуха к аппарату. Убедитесь, что прозрачные трубки подачи жидкости к цилиндрам надежно закреплены и не соприкасаются с подвижными частями двигателя.

ОСТОРОЖНО! Едкая жидкость! Соблюдайте меры безопасности!

6 ШАГ. Проверьте правильность подключения. После того, как вы убедились в правильности подключения, откройте краны подачи жидкости на адаптерах и проворачивайте двигатель стартером при помощи кнопки на блоке управления до появления жидкости в прозрачных трубках c аппарата BG 9408. Затем переключите аппарат в автономный режим на 2 часа. Установить табличку «Выполнение работ».

7 ШАГ. Через 3 часа отключить автономный пускатель стартера, перекрыть краны подачи жидкости в цилиндры, вылить отработанную жидкость из емкости аппарата BG 9408 и залить свежую BG 211. Плотно закрутите крышку по резьбе.

8 ШАГ. Установите автономный блок управления стартером еще на 2 часа. Установите табличку «Выполнение работ».

9 ШАГ. По истечении следующих 3 часов, подключите сжатый воздух к адаптеру, находящемуся в верхней части аппарата BG 9408, давлением (6 бар) и прокрутите стартер кнопкой «пуск» на блоке управления 10-15 раз по 3-4 секунды. На дизельном двигателе рекомендуется после этой операции перекрыть подачу сжатого воздуха, выкрутить адаптеры из гнезд свечей зажигания/накала, прикрыв отверстия ветошью. Повторить проворачивание двигателя стартером для полного удаления жидкости из камеры сгорания.

10 ШАГ. Произвести демонтаж оборудования BG и монтаж свечей зажигания/накала в штатном порядке.

11 ШАГ. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Дайте поработать двигателю 30 минут при оборотах 1200 — 1400.

12 ШАГ. Слейте грязное моторное масло и замените масляный фильтр.

13 ШАГ. Залейте 1 банку BG 120 и любое моторное или промывочное масло по уровню.

14 ШАГ. Запустите двигатель еще на 15-20 минут.

15 ШАГ. Слейте масло и замените масляный фильтр.

16 ШАГ. Демонтируйте поддон картера двигателя для удаления грязи. (Если поддон окрашен, то продукт BG 211, который мы использовали для раскоксовки, поднимет краску).

17 ШАГ. Установите поддон картера в штатном порядке и залейте в двигатель чистое, рекомендуемое моторное масло с добавлением модификатора моторного масла BG 110 или BG 112, в зависимости от двигателя: бензин — BG 110, дизель — BG 112. Так же необходимо залить на полный бак топлива чистящую присадку (BG 208/244) в зависимости от типа двигателя (бензин/дизель).

18 ШАГ. Запустить двигатель в штатном режиме на 5-10 минут на холостых оборотах, затем дать поработать двигателю под нагрузкой 15-20 мин. (плавно увеличивая обороты от холостых до 3 – 4 тыс. обор./мин) или проехать 20-30 минут.

Гарантия работы систем автомобиля в номинале установок производителя – при условии абсолютного соблюдения технологии сервиса.