Toyota Avensis 2006 (седан, механика)

Toyota Avensis ‘2006 (седан, механика)

Автор: Гость // 11.06.2012

Отзыв

Всем привет.
Владею этим автомобилем с февраля этого года, накатал чуть более 15 000км, поэтому есть первые впечатления от вождения и обслуживания, которыми могу с Вами поделиться.
Приобрел его в спешке, то что в нем устраивало меня — это цена, хотя и состояние ей соответствовало. Скажу сразу, на Авенсисе раньше не ездил, даже в качестве пассажира, но первые впечатления когда прокатился были положительными. Прокатился, осмотрели машину, торганулись, договор составил и вперед к себе домой (купил в 100км от дома). Тут же на трассе дал ему просраться, друг на Приоре сзади на летней резине не спеша следовал за мной, разогнал до 170 без особого труда, но тут начались те самые моменты которые присуще б/у машинам: свист из двери ( думал ветровик, а оказалось замок дверной отрегулировать надо), ехал с какой- то неуверенностью, то и дело подруливать приходилось, конечно надо давать скидку на погодные условия (-28) и шипы (резина хоть и новая, но мне доверия не внушала). Дальше все своим чередом меняю масло, фильтра, кстати о топливном фильтре отдельная история, салонного не было, продавец предупредил, делаю сход- развал, выкинул разный хлам из багажника и бардачка, чехлы пошли на тряпки. Через пару дней получаю номера и эксплуатация пошла полным ходом.
ПРО АВТО:
1. Внешний вид.
1.1. цвет- серебристый, по мне черный или белый приятнее, но на этом пыль и грязь не так видно.
1.2. модельный ряд 2003 года инноваций для меня не открыл
1.3. в 2006 году был рестайлинг, у меня непонятно зеркала, щиток приборов, граммофон от от рестайла, остальное как я думаю от дорестайла.
2. Салон.
2.1. Тряпка черная, хуже этой тряпки были в семерке, но на семерошных не было видно каждую пылинку или каплю дождя. На этой ткани видно все, материал не то из школьной формы советских времен, не то из старых джинс.
2.2. Сиденья
2.2.1. Передние комфортные, как для города, так и для межгорода, можно подобрать для себя неплохое положение. Оба сиденья имеют механический привод, регулируются по высоте, ближе- дальше, и угол наклона спинки. Обогрев обоих сидений с плавным регулятором, греют сказу Вам неплохо. Между ними есть подлокотнить с двумя вместительными отделениями.
2.2.2. Заднее сплошное с 3мя подголовниками и подлокотником, в котором есть подстаканник под 2ва стакана или 0.5 литровые пластиковые бутылки.
2.3. Торпеда ничего интересного и нового, сверчки в ней живут, большой перчаточный ящик, а вот подсветка темно- желтого цвета придает оттенок консервативности (хочу сменить на белый и местами синий)
2.4. Органы управления
2.4.1. Руль, тут кожа, за это спасибо конструкторам, на нем расположены кнопки управления магнитолой (хотя мне они не нужны, башку сменил). Руль регулируется в двух плоскостях.
2.4.2. Подрулевые переключатели меня убили, толи я раньше ездил на неправильных машинах, толи тут они расположены не том месте, привыкал долго к их расположению.
2.4.3. Рычаг КПП тоже в коже и расположен удобно.
2.4.4. Датчик дождя, датчик света ( он не работает у меня- это не критично), зеркало заднего вида с затемнением (заднее стекло тонировано, поэтому как оно работает не знаю), зеркала на кнопках с подогревом, подогрев зон дворников (хорошая вещь), омыватели фар (тут для них отдельная кнопка)
2.5. Акустика
2.5.1. Колонки, есть в каждой двери даже с твитером, но звучание их оставляет желать лучшего, при скорости за 100 звук превращается в суп из набора слов и непонятных звуков, хотя вина еще тому шумоизоляция, резина вместе с состоянием дорожного полотна и самое главное магнитолы.
2.5.2. Магнитола. Она МР3, на кочках песни не скачут, звук можно настроить в двух диапазонах (ВЧ и НЧ) тогда она заиграет, но это не то, что я хотел, поэтому не смену пришла процессорная Сонька. Радио, оно вроде и есть и в тоже время нет, спросите почему? стоит отъехать от города как сигнала уже нет с любимой волны, сменой антенны можно было решить проблему, но если вспомнить джетту 06г. которая была у меня до этого, то в ней можно было поймать хоть одну станцию, конечно если не ехать по степи Астраханской области. Магнитолой можно управлять с руля: звук, сменить диск на радио или вкл.- выкл.
2.6. Шумоизоляция, она вроде бы и есть, вроде бы и нет, до 120 комфортно, потом начинают доставать шумы резины, ветра, двигателя. После того как сменил акустику в передних дверях, сделал ШВИ в них, теперь при скорости опять же более шум резины и ветра слышен из задних дверей.
2.7. Освещение в салоне: лампочек много, а толку мало, бывали машины машины с более ярким светим, хотя может темный салон тому виной или сами лампочки.
В общем салон просторный и удобный, но в этой бочке меда, та самая маркая тряпка- это ложка дегтя.
2.8. Климат- контроль раздельный от 16° до 32°, в том, что он раздельный мне ни тепло, ни холодно, а то что вертушков нет – это ГУД. Всегда с климатом езжу и зимой и летом, говорят расход будет больше, я не заметил, хотя специально замерял, комфортная для себя температура от 22° летом и 24° зимой.
3. Двигатель 1.8 1ZZ- FE со своими 129л. с.тот самый минимум из расчета 10кг на 1л/с, да еще и как утверждают многие в своих отзывах с расходом 6.5л. на трассе и 9-10л. в городе, у меня даже близких к этим показателям не выходило, быть может пробег большой 120тык. а у других не больше 50тык., быть может техническое состояние плохое, а у всех как новая, кондиционером пользуюсь, а другие нет (спрашивается нах он тогда вообще нужен), езжу не так как все, пусть те кто пишет расход на Авике с этим мотором на палке расход от 6.5 до 8 литров расскажут как получить такие результаты в расходе топлива. Еще мотор с цепью, хорошо с одной стороны- оборвать не должно, а вот шум от нее не очень приятный ( только не надо мне писать: мол цепь вытянута и менять мне ее надо). Мощности в нем едва хватает для данного автомобиля с весом около 1,3 т., для города нормально, а межгорода не очень. И еще электронная педаль газа ( впервые я столкнулся на Джетте с двиг. BSE 1.6 л.) добавляет тупежки. С 92 и 95 бензином разницы не заметил в мощности и расходе, заправляю 92ой.
4. КПП 5 ступенчатая, к ней претензий нет, если не считать включение задней передачи с хрустом (бывает, но редко и это не только у меня).
5. Ходовые качества (с колесами R16.) В машине очень понравилось развесовка, не всегда перед и зад ведут себя одинаково на дорогах, тут впечатление что сидишь ровно по середине особенно заметно на «волнах». Ходовка мягкая, в салоне комфортно. Ямы, кочки, неровности на дороге все это прощает водителю ходовка, за это конструкторам спасибо. Мягкая подвеска сыграла плохую роль в управляемости на дорогах с плохим покрытием на скорости более100 км/ч при езде в колее, оставленных от фур и других грузовиков, с боковым ветром нужно крепче держаться за руль и быть внимательным чтобы машину не выкину из колеи.
6. Безопасность: TRC, ABS, 9ть подушек безопасности, о них ничего не скажу – не приходилось использовать. Кстати у Авенсиса 5ть звезд в краш- тестах.
После установки R18 225/40 появилась большая уверенность на дороге, но и появился дискомфорт в плане жесткости, автомобиль стал жесткий, многие трещины в асфальте доставляют раздражение, а на скорости свыше 120 км/ч такое чувство сзади парашют, он перестает разгоняться (колеса тяжелые). Сделал вывод для себя: колеса только для города, а для наших позорных трасс всегда есть R16 на штамповках.
6. Багажник. литраж не скажу, но размер приличный, хотя 4 колеса не влезают помимо запаски., а если кому- то мало, будьте добры опустить спинку заднего сиденья. У меня объем багажника съел саб на 50 литров.
За машину вроде рассказал, теперь о экплутации:
Прежний хозяин «колхозник» засрал салон, и пролил бочку тройного одеколона, запах сейчас вроде выветрился, а химчистку я так и не сделал. Навел марафет в салоне. Дальше фильтра, с топливным фильтром вышла засада! ОН В БАКЕ ВМЕСТЕ С НАСОСОМ! НО КУПИТЬ МОЖНО ОТДЕЛЬНО! Купил, и решил поменять во дворе, гаража не было, а поменять руки чесались. С горем пополам извлек и домой на балкон. Пока разбирал сломал насос, в последствии поставил Weber за 650руб. и не зря, а вот со сборкой приключилась целая история, вообще после долгих экспериментов родной фльтр на помойку вместе насосом, а поставил от нашей 10ки под капот, теперь его замена обходиться в 150 рублей и 5 минут работы (цена оригинального около 1500руб) и геморроя на пару часов при условии если есть инструмент и знаешь что крутить. . «кому интересно пишите в личку». После замены фильтра тяга появилась, машина взбодрилась. С топливом разобрался, а руки дальше лезут. Решил с музыкой заморочиться, фронт+саб через 4х канальный усь.). ГУ хотел 2din и камеру на задний ход, но по деньгам не вывез поставил 1din Sony, Акустику на фронт установил Morel в штатные места, твитеры в штатные места не влезали пришлось переделать и кожей обтянуть, двери залепил вибропластом и сплэном, вес прибавился в дверях теперь как холдильник закрываю, усилок DLS на спинку заднего сиденья, саб ESX (короб сам слепил). Теперь звук стал более приятным и естественным. В планах багажник объем саба увеличить до 60 литров, когда делал материала не было, ШВИ багажника и дверей задних.
В марте с приходом тепла сменил тапки с 16х на 18е, не хочу обсуждать эту тему, главное что мне нравится. Выкинул лопушки (брызговики) внешний вид преобразился. Потепление дало о себе знать – застучал стаб задний, умерла втулка, поставил полиуретан. Сейчас достал стук суппортов, лечить заменой на новые комплектующие не вариант, есть несколько способов избавиться от этого недуга, в свободное время займусь.
В итоге могу сказать: Авенсис неплохой автомобиль со своим плюсами и минусами, которые каждый автовладелец видит со своей стороны. Для меня Авенсис будет всегда ассоциироваться с надежностью и комфортом.
P. S.Владельцам БМВ и Месердесов оставьте свое мнение при себе, о том что немцы лучше.
Этот отзыв сугубо мое личное мнение.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Добрый Вечер! Спасибо за все предыдущие ответы! Я опять про ПТФ. Сколько будет стоить установить их у Вас со своим материалом, и если я правильно понял не обязательно меять подрулевой переключатель, можно взять обычную клавишу?

Здравствуйте еще раз, Владимир.Да, Вы все правильно поняли — достаточно установить дополнительную кнопку включения ПТФ, можно приобрести штатную кнопку и установить ее в свободное гнездо вместо заглушки.С уважением, Николай Голубев,Сервис ТЦ Шереметьево.

Появился непонятный кратковременный свист при скорости. На улице минус 32 градуса. Подскажи пожалуйста причину, машина Тойота Королла 2005 г.

Здравствуйте, Юрий.К сожалению, без диагностики помочь Вам не сможем — слишком мало информации для ответа. Судя по температуре окружающего воздуха, Вы находитесь достаточно далеко от Москвы, поэтому к себе Вас приглашать не имеет смысла — обратитесь в ближайший дилерский центр в вашем регионе для диагностики посторонних шумов.С уважением, Николай Голубев,Сервис ТЦ Шереметьево.

Здравствуйте! Тойота королла хэтчбек дв.1.6 год вып.2004 есть ли катализатор?

Здравствуйте, Вячеслав.Да, катализатор обязательно есть — в 2004 году уже не выпускалось автомобилей Corolla, не имеющих катализатора.С уважением, Николай Голубев,Сервис ТЦ Шереметьево.

авенсис 2007 год, забыл выключить ближний свет фар, аккумулятор разрядился , завели с толкача, нужно ли менять или заряжать батарею? мороз был -22

Здравствуйте, Марат.Необходимо перед заменой проверить состояние батареи — плотность электролита, пусковой ток. Зарядить ее в любом случае желательно, т.к. заряд на автомобиле в некоторых случаях может растянуться на несколько поездок.С уважением, Николай Голубев,Сервис ТЦ Шереметьево.

здравствуйте у меня машина стояла неделю на морозе я поставил её на вибасту после чего завел и печь не работает в чем проблема

Здравствуйте, Алексей.Система подогрева Webasto также управляет автомобильным,отопителем, так что проблема может быть из-за ошибки в системе подогрева. Печка по-прежнему не работает, обратитесь для диагностики отопителя в ближайший дилерский центр Toyota.С уважением, Николай Голубев,Сервис ТЦ Шереметьево.

Здравствуйте!Т.Королла дв. 3ZZ , АКПП.Иногда при запуске стартер не крутит, а происходит как при запуске на передаче-т.е. гудит как трансформатор.Второй раз заводит без проблем.И ещё подскажите подойдёт ли стартер от дв.1ZZ?СПАСИБО.

Здравствуйте, Валерий.Рекомендую Вам произвести диагностику запуска автомобиля в ближайшем дилерском центре. Что касается взаимозаменяемости стартера, то рекомендую повторить этот вопрос с указанием VIN автомобиля — вариантов стартеров на а/м Corolla очень много, исполнение может зависеть от типа КПП, двигателя и т.д.С уважением, Николай Голубев,Сервис ТЦ Шереметьево.

Здравствуйте! При включении прогрева заднего стекла отогревается только правая нижняя часть (визуально тает изморозь). В чем причина? Т.Королла 2007 г.в. Спасибо.

Здравствуйте, Александр.Предполагаю, что повреждения нитей обогрева заднего стекла — рекомендую внимательно осмотреть стекло или обратиться на сервис для диагностики системы обогрева заднего стекла.С уважением, Николай Голубев,Сервис ТЦ Шереметьево.

Подскажите пожалуйста, как бороться сос крипом козырька на а.м тойота королла 2008 г. Что только не делал и силиконом мазал и специальными полиролями обрабатывал. Скрип не проходит.

Здравствуйте, Дмитрий.Основные средства борьбы со скрипом — это проклейка дополнительным шумоизоляционным материалом и смазка силиконовой смазкой стыков, являющихся источниками скрипа. Если не получается решить проблему самостоятельно, обратитесь в ближайший дилерский сервис.С уважением, Николай Голубев,Сервис ТЦ Шереметьево.

Здравствуйте, у меня фун карго. Хотелось бы узнать регулируется ли люфт в рулевой тяге.

Добрый день Игорь. Люфт в рулевой тяге не регулируется, болтающююся рулевую тягу следует незамедлительно менять.С уважением Басманов Александр Сервис Тойота Сокольники.

Доброго времени суток.Имею ТАЙОТУ КОРОНУ двиготель 4s не хочит заводется проверил блок управления трамблёр камутатор катушку всё это ставил на анологичный авто и он оживал все метки в норме компресия 11 атмосфер давление в топривной рампе 2,7 .Может ли какой нибудь датчик влиять ? И есчё форсунки не распыляют а бьют струйками может это влияет При прокрутке стартером появляются лиш некоторые вспышки в догонку со стартером

Добрый день Виктор. Судя по проделанной Вами работе, проверять больше нечего. К сожаленью , без диагностики мы не сможем профессионально ответить на Ваш вопрос.С уважением Басманов Александр Сервис Тойота Сокольники.

Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.

Свист под капотом, или Горе от ремня

Итоги прошедшего сезона: отцовский ремень с пряжкой признан лучшим Учителем года.

Народный юмор

К чему приводят ремни?

Последним из известных широкой общественности двигателей, у которого привод всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями и валами, был знаменитый В-2. Он устанавливался на лучший танк Второй мировой войны — Т-34. А поскольку воевала вся страна, то и двигатель можно считать общеизвестным.

Много воды утекло с тех пор. Вспомогательные агрегаты автомобилей, от насоса охлаждающей жидкости (который тогда можно было смело называть водяным) или генератора, долгое время приводились в движение клиновыми ремнями. У тяжелых грузовиков, помимо прочего, нужно было еще вращать компрессор пневматических тормозов и гидроусилитель рулевого управления. Поэтому число клиновых ремней на грузовиках было достаточно велико.

Способность передавать нагрузку у клиновых ремней ограничивала высота ручья шкива — чем она больше, тем сильнее материал деформировался. Чтобы уменьшить деформацию, стали применять клиновые ремни с внутренней поверхностью, выполненной в форме зубцов.

Современные схемы

Со временем количество агрегатов, нуждающихся в приводе от коленчатого вала автомобиля, стало увеличиваться. Даже если не принимать во внимание такую экзотику, как наддув с помощью волновых обменников давления типа Comprex (такие встречались на двигателях автомобилей Mazda в девяностые), достаточно вспомнить хотя бы компрессор кондиционера.

Так вот, когда количество агрегатов, нуждающихся в приводе, стало достаточно велико, а размещать их следовало в компактных моторных отсеках, тогда и стали применять поликлиновые ремни. За счет использования множества поверхностей трения такие ремни смогли передавать гораздо большие крутящие моменты. Это позволило обходиться одним ремнем, который последовательно обегал шкивы всех агрегатов. Чаще всего применяется шестиклиновой ремень, хотя встречаются и конструкции с количеством клиньев от 3 до 9. Применение одного ремня снижает стоимость привода за счет установки только одного натяжителя. К тому же такая конструкция компактнее многоременной. Поэтому к настоящему времени поликлиновые ремни почти полностью вытеснили клиновые ремни. В подавляющем большинстве современных автомобилей один поликлиновой ремень приводит все вспомогательные агрегаты, установленные на двигателе. Хотя встречаются и конструкции с двумя поликлиновыми ремнями.Обычно отдельный ремень приводит в движение агрегат, который устанавливают не на все модификации двигателей (автомобилей).

Цепные надежнее?

Бытует мнение, что цепной привод газораспределительного механизма надежнее ременного. Но не следует забывать, что насос охлаждающей жидкости при этом вращается ремнем привода вспомогательных агрегатов. И, соответственно, при его обрыве доехать удастся только до обочины, да и то по инерции.

А вот в двигателях, где привод ГРМ ременный, вращение помпы может быть и от зубчатого ремня, и от ремня привода вспомогательных агрегатов. При этом за ремнем ГРМ обычно в процессе эксплуатации следят тщательнее. К тому же он лучше защищен от внешних факторов: работает в замкнутом пространстве (закрыт кожухами). Поэтому насос системы охлаждения, работающий от ремня ГРМ — надежней. С другой стороны, возможна ситуация, когда развалившийся насос приведет к обрыву ремня ГРМ.

Причины визга

Итак, вернемся к вопросу о визге ремней. Первое и непреложное правило: исправный ременный привод должен работать практически беззвучно. Пищать может или неправильно отрегулированный ремень (если вы вчера были на сервисе и вам его меняли), или ремень изношенный (и, значит, вы на СТО не были очень давно). Возможно, звук издают натяжные либо обводные ролики ремня. Например, лично видел, как на 1,6-литровом двигателе Мерседеса С-класса прошлого поколения ролик ремня начал визжать при каждом утреннем запуске мотора после пробега в 1 (!) тысячу километров. Владельцу машины удалось заменить ролик по гарантии, но осадочек остался. Приходилось видеть и ремни, в канавки которых были вдавлены многочисленные мелкие камешки. Они не порвали ремень, но явились причиной свиста и ускоренного износа шкивов.

Замена ремня

Для замены изношенных ремней привода вспомогательных агрегатов советую использовать только ремни, точно подходящие по размеру. Не поддавайтесь на уговоры продавцов, которые утверждают, что ремень «почти такой же». Даже небольшие погрешности по длине приведут или к невозможности установить ремень, или к его неправильному натяжению.

У разных автомобилей замена ремней сопряжена с теми или иными трудностями. Рекомендую ознакомиться с инструкцией по замене ремня к своему автомобилю. Это позволит либо сэкономить деньги при техобслуживании (на рассказ о том, что мастеру пришлось разобрать полмашины, вы уже не поведетесь), либо поменять ремень самому. Встречаются, правда, и довольно сложные схемы расположения приводных ремней. Особенно проблемна конструкция, при которой сквозь кольцо ремня проходит опора двигателя. Например, двигатели Калины и Приоры с кондиционером.

Натяжение ремня

Всего существует три варианта правильного натягивания ремней привода вспомогательных агрегатов.

Ремни, которые нельзя натянуть. Широкое применение таких ремней практикует Ford. Ставились они и на некоторые модификации Лады Гранты. Аналогичный принцип применен и на Весте. Это, пожалуй, наихудший тип ремней. Предположим, в дальней дороге у вас началось проскальзывание ремня, а подтянуть его нельзя — только замена. Неизвестно, что закончится раньше: ремень или дорога.

Ремни с автоматическими натяжителями. Отличный принцип, позволяющий всегда обеспечивать ремню должное натяжение. Ресурс такого дуэта максимален. Но если уж при наличии автоматики вы услышите писк ремня, то пора задуматься о замене ремня, а возможно и натяжителя.

Системы с ручной регулировкой натяжения ремня. Встречаются не только на отечественных автомобилях. Например, на известном японском 1,6-литровом двигателе, установленном на Nissan Note, автору пришлось регулировать визжащий ремень после пробега всего в 12 тыс. км. А на отечественных автомобилях, например на Ладе Гранте (Калине) с кондиционером, можно применить способ натяжения, позволяющий натянуть ремень в меру, но не более того.

В случае с ручным натяжителем ремень привода вспомогательных агрегатов следует устанавливать так. Натянув ремень явно слабее нормы, пускаем двигатель и включаем кондиционер — нагрузка на ремень растет, и он начинает повизгивать. Прямо на работающем двигателе (соблюдая осторожность) вращаем натяжитель приводного ремня до исчезновения посторонних звуков. Останавливаем двигатель и законтриваем натяжитель. Можно еще раз проверить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, запустив двигатель и дав максимальную нагрузку на ремень (кондиционером и включением всех потребителей электроэнергии в автомобиле).

Расскажите в комментариях о том, с какими неприятностями вам пришлось столкнуться из-за приводного ремня и как вы с ними справились. Приходилось ли добираться до места ремонта без ремня?