Как проверить ДАД

33 0 36k

6 0 23k

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.

Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора, а во время движения чувствуются пинки и автомобиль дергается.
«Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно, в первую очередь, со сканирования ошибок в ЭБУ.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:

Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Читать еще: Что такое тактовая частота двигателя

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:

Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
Снять фишку с датчика абсолютного давления.
Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.

После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.

Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.

Проверка с помощью шприца

Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.

Удобнее всего использовать вакуумный шланг угла корректировки зажигания для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем.

Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.

Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

Читать еще: Что такое звезда двигателя

Дад 406 двигатель что это

Сообщение oleksandr » Вс дек 29, 2013 18:45 pm

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение 1cepera » Вс дек 29, 2013 21:34 pm

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение igor821007 » Вс дек 29, 2013 23:16 pm

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение Xoxlov » Пн дек 30, 2013 2:42 am

национальная индейская изба.

Датчик нужно ставить, перед воздушным фильтром, чтоб поток воздуха обдувал его.

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение михаил с » Пн дек 30, 2013 12:44 pm

_________________
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение oleksandr » Вт дек 31, 2013 13:00 pm

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение arksu » Вт дек 31, 2013 13:28 pm

щас наговорите тут про датчик температуры в ДАДе ))))))) датчик температуры покупается и ставится отдельно (у меня под бампером) подключается вместо штатного датчика температуры в ресивере. то есть мерит уже не температуру ресивера)) а более менее правильную температуру воздуха на впуске.
сам лично езжу на такой прошивке М7Спорт. прошил 3102 с 406
самое главное нужен полностью исправный мотор! желательно после капиталки обкатанный, а не ушатанный в говно в котором сопливит из всех щелей.
прошить мало. нужно октатывать машину с ШДК. для этого нужно оборудование и софт. софт у них (jc-technology) привязан к железу, они его продают.

да. выше правильно написали. дабы усилить эффект от прошивки можно доработать мотор.
лично я дорабатывал гбц — снял вытеснители. и шлифанул на 1.5 мм. немного, но я и не гнался за мега мощью.
и расход снизится и тачка начнет валить — если все правильно сделать.

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение михаил с » Вт дек 31, 2013 14:27 pm

_________________
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение arksu » Вт дек 31, 2013 15:17 pm

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение михаил с » Вт дек 31, 2013 20:42 pm

Понял, насчет вытеснителей, у нас их рассекателями называют. Только их срезав, объем камеры сгорания увеличивается, степень сжатия понижается. Так а по расходу как? Мощность не замерял?

— Ср янв 01, 2014 11:41 am —

А бензин какой лить? Тоже 95? Или 98 уже?

_________________
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Re: 406 прошивка м7 Спорт

Сообщение arksu » Ср янв 01, 2014 11:55 am

я же написал. спилив вытеснители я шлифанул голову. компенсировав снятый металл.
расход не могу сказать. в теории должен снизится при этом мощность увеличивается.
мне плохо откатали машину. движок троил на момент откатки.
как лил так и лью 92, пробовал 95 — машина порезвее становилась.

чисто субъективно машина намного резвее стала, мотору стало легче раскручиваться до высоких оборотов.
детонации нет практически. можно ехать на 60. включить 5 передачу и нажать педаль газа в пол до упора. машина начинает плавно и уверенно разгонятся.
самое главное отличие — хорошо тянет с самых низов.

вообщем надо исправный мотор, хорошо откатать и будет счастье
и самое главное! прошивка делается под конкретный мотор. на другой не подойдет (ехать конечно как-то будет, но не будет полной отдачи) поэтому если после откатки что-то в моторе ремонтируется придется снова настраивать его. например замена грм, распредвалов, и тд. все что влияет на работу двигателя — все это надо сделать до настройки.
ну и соответственно настройка не вечная. рано или поздно параметры мотора изменятся и надо будет снова настраивать. так что думайте сами, решайте сами)

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

В основе работы датчика абсолютного давления 45.3829 лежит тензорезистивный эффект, изменение сопротивления проводника в результате его деформации. Обычно такой датчик изготавливают из кремниевой пластины, часть которой вытравливают до образования тонкой мембраны.

Датчик абсолютного давления 45.3829, устройство, принцип работы и характеристики.

Методом ионной имплантации на мембране датчика выполняют четыре тензорезистора с межэлементными соединениями образующими мостовую схему. При изменении давления мембрана прогибается, и сопротивления тензорезисторов изменяются, причем резисторы соединены так, что при прогибе мембраны сопротивление резисторов R1 и R3 возрастает, а у R2 и R4 — уменьшается. В результате достигается высокая чувствительность измерительного моста.

Принцип действия тензорезистивного датчика абсолютного давления 45.3829.

Величина Uвых не превышает 0,1 Вольт, поэтому в реальных датчиках используют усилительно-преобразовательные схемы, обеспечивающие уровень выходного напряжения датчика в несколько вольт и кроме того, реализующие компенсацию температурной погрешности датчика.

Датчик абсолютного давления 45.3829 измеряет разность между атмосферным давлением и давлением во впускном трубопроводе. В корпусе датчика размещена мембрана, снабженная напыленными тензорезисторами и нагруженной пружиной в надмембранной полости. Резисторы выполнены по мостовой схеме. Электрическая схема усиления сигнала содержит электрические выводы размещенные в разъеме.

Полость датчика через штуцер подвода разрежения сообщается с впускным трубопроводом. При изменении давления во впускном трубопроводе мембрана механически воздействует на тензорезисторы, баланс тензометрического моста нарушается, чем вызывается изменение напряжения на выходе датчика. Датчик имеет линейную характеристику зависимости выходного напряжения 0,40-4,65 Вольт от измеряемого давления 0,020-0,105 мПа.

Читать еще: Что такое хом в двигателе

Информация об изменении давления во впускном трубопроводе необходима электронному блоку управления для оценки нагрузки на двигатель, по количеству воздуха поступающего в двигатель, и соответствующей корректировки угла опережения зажигания.

Основные характеристики датчика абсолютного давления 45.3829.

— Диапазон измерения, кПа : 20-105
— Номинальное напряжение, В : 5
— Соответствующее выходное напряжение, В : 0,4-4,65
— Ток потребления, мА : 15
— Габаритные размеры, мм : 61 х 73 х 23

Проверка исправности датчика абсолютного давления 45.3829.

Для проверки исправности датчика абсолютного давления 45.3829 на его вход необходимо подать напряжение в 5,1 Вольт.

На выходе датчика должно быть напряжение, равное 4,6-4,8 Вольт. Если искусственно создавать на штуцере датчика разрежение, то напряжение на выходе датчика должно падать.

Оборотистые приборчики

КОМПАНИИ И РЫНКИ

/ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ

ТЕКСТ / МИХАИЛ КОЛОДОЧКИН

Лет двадцать назад электронные тахометры были привилегией опытных радиолюбителей. Сегодня же все выглядит обыденно: пошел и купил.

Новые тахометры московской фирмы «М-Электроникс», выпускающей изделия под торговой маркой «Мультитроникс», отличаются от своих предшественников как кроманьонцы от рамапитеков: такие же «красавцы», но поумнее. Рассмотрим их поближе.

Начнем с DM-11. Честно говоря, с описанием изделия разработчики перемудрили — чего стоит только фраза из технических данных: «классика» умножить на «Х» (1–9) поделить на «У» (1–9)! На самом деле все просто — если предыдущие тахометры фирмы (типа DM-10) умели работать только с четырехтактными четырехцилиндровыми двигателями, то «новенький» обладает высокой коммуникабельностью и может общаться как с любыми бензиновыми двигателями, так и с дизелями, генератор которых имеет вывод «W». «Всеядность» изделия достигнута просто: владелец автомобиля вводит в энергонезависимую память приборчика нужный коэффициент пересчета, после чего цифры на табло начинают соответствовать частоте вращения коленчатого вала. Например, для «Оки» нужно ввести коэффициент, равный 021, для VAZ 2107 — 044 и т.п. С дизелями сложнее — для определения коэффициента нужно знать соотношение диаметров шкивов коленвала и генератора. Примеры конкретных расчетов приведены в инструкции. Цена — от 250 руб.

DM-12 — это примерно то же самое плюс часы. Однако стоит это изделие рублей на 60 меньше! Производители объясняют это так: во-первых, тахометр у DM-11 все-таки чуть-чуть поумнее, а во-вторых, эти приборы производят в меньших количествах. Кроме того, у DM-11 побольше циферки на табло — 10 мм против 8 у DM-12.

Подключение подобных приборов немного затруднено: тоненькие провода выступают из жгута всего на несколько сантиметров, поэтому, скорее всего, их придется удлинять. Про доступ к генератору и говорить нечего — без паяльника не обойтись. Но это — неизбежное следствие установки дополнительного электрооборудования. А основным достоинством новых тахометров, помимо «профессиональных данных», можно считать их малые габариты — приборчики нетрудно пристроить на любую панель приборов.

«ДАД» НА КАЛУЖСКИЙ ЛАД

Заволжские моторы 406-го семейства управляются электроникой. Чтобы электронный блок мог командовать углом опережения зажигания, ему необходима информация о нагрузке на двигатель. Собирают эту информацию по-разному — впрысковый мотор ЗМЗ-4062 ориентируется на расход воздуха и положение дроссельной заслонки, а его карбюраторные «коллеги» ЗМЗ-4061 и ЗМЗ-4063 отслеживают разрежение в задроссельном пространстве карбюратора. В последнем случае необходим датчик абсолютного давления, он же — ДАД.

Первые ДАДы были выходцами из Германии. Позднее появился калужский аналог — ДАД 45.3829, освоенный ОАО «Автоэлектроника». Однако начались неприятности — автомобили, оснащенные отечественными датчиками, стали подмаргивать сигнализатором «Неисправность системы зажигания» при сбросе газа. При замене «калужанина» на «немца» дефект тут же исчезал.

Виновник был обнаружен, но свою вину категорически отрицал. Напротив, калужский датчик, по сравнению с немецким, обладал расширенным диапазоном преобразования давления в напряжение, а это, казалось бы, можно только приветствовать. Однако разработчики блока управления заволжскими моторами ориентировались на «бошевские» датчики, рабочий диапазон которых составляет от 20 до 105 кПа. А изменение давления на уровне ниже 20 кПа «немцы» не отслеживают. Реально это выглядит так: напряжение на исправном немецком датчике никогда не снижается ниже определенного уровня, будь давление равно хоть нулю. Именно это обстоятельство и сыграло роковую роль при разработке программы диагностики — низкое напряжение на датчике приравнивалось к ошибке!

В результате получилось вот что. При резком уменьшении частоты вращения коленвала двигателя абсолютное давление во впускной трубе кратковременно уменьшается до величины 10- 15 кПа. «Калужанин» при этом продолжает работать, однако приученный к «немецким» порядкам блок управления фиксирует ошибку «Низкий уровень сигнала датчика», которая и приводит к морганию светового сигнализатора.

В общем-то, никаких причин для беспокойства нет, поскольку, согласно руководству по эксплуатации «газелей» и «соболей», признаком неисправности является только постоянное горение индикатора, а не его подмаргивание. Поэтому самое простое — не обращать на вредную лампочку внимания. В то же время отметим, что с апреля 2000 года калужские ДАДы выпускаются в обновленном варианте и полностью повторяют параметры «немцев». Так что если подобная «цветомузыка» сильно вас раздражает, то можно приобрести новенький датчик — это обойдется рублей в четыреста. А еще один выход из положения — припаять к штатной проводке автомобиля пару резисторов согласно рисунку.

Доработка схемы подключения датчика 45.3829 для устранения эффекта подмаргивания светового индикатора при сбросе газа.