На горячую не заводится

На горячую не заводится. ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА. Как точно узнать что это он.

Теплая солнечная январская суббота не предвещала с самого утра ни чего, кроме поездки к родственникам в деревню километров за 70.
Завожу все свои 139 лошадей, прогреваю. Проезжаю километр до магазина. Глушу. Захожу в магазин минут на 15. Выхожу. Завожу. Еду. Все отлично. Проезжаю километров 5 по городу и заруливаю на заправку одной не безызвестной, но в последнее время часто ругаемой у нас фирмы добывающей нефть. Заправляюсь. Сажусь в машину. Ключ поворачиваю, стартер крутит бодро… но… не заводится. Первым делом хотелось вернуться на кассу и устроить скандал. Ехал? Ехал. Заправился — не едет. Но мы живем в России. И здесь теория вероятности не теория, а правда жизни. Поэтому русских сложно удивить. Ладно. Откатываю машину немного и начинаю вспоминать, что недавно совсем мне попадались записи бортжурналов у людей про такую мелкопакостную вещь как ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА. Что если у вас плохо начинает заводиться автомобиль на горячую, то надо его почистить и все будет хорошо. Выдергиваю и отвожу в сторону воздухан. Добраться до этого датчика не сложно. Главное видно. Два болта на 10 рожковым ключом отдал, а потом руками открутил. С фишкой повозился, ногтем надо поддеть со стороны салона в сторону и выдергивать.

Снял.
Почистил.
Поставил на место.
Завелась!
Спасибо тебе drive2 и люди пишущие правильные посты!
Поехал.
Дай, думаю, в гараж сначала заеду, рядом же. Выкину кое-чего.
Заехал.
Заглушил.
Завожу.

… … … … …ть.
Ладно. Спокойно. Снова снимаю датчик этот. Чистим. Поджимаю контакты. Не заводится.
Высаживаю аккумулятор. Хорошо в гараже есть зарядное, которое еще и заводит. Тут еще и брат приехал, который им умеет пользоваться. Заряжаем. Пробуем крутить на пусковом токе от зарядного. Не заводится. Смотрю все преды, реле в подкапотном блоке. Все норм. Свечи выкручиваем. Сухие. Ну думаю бензонасос надо посмотреть. Вспоминаю про кнопку которая аварийно отключает подачу топлива. Нажимаю на нее. Вроде нажата. Пробую завести. Машина уже остыла. На улице минус 2 уже минут сорок стою. ЗАВОДИТСЯ! Почему не понятно. Ладно. Еду домой.
Глушу.
Иду в магазин за пивом и возвращаюсь в машину. НЕ ЗАВОДИТСЯ. Жду, благо есть чем заняться. Через полчаса ожиданий завелась и далее заводилась при любых условиях. Только не ездил, нельзя уже было.
Ну, думаю, значит где-то провод какой отходит.

На следующий день машина не завелась. Даже не стал высаживать аккум. Снял датчик коленвала и понес домой. Прозвонил тестером. Показал сопротивление в 250 Ом. Решил испытать его под воздействием высоких температур. С помощью обычного бытового фена.

Нагреваю и ВОТ ОНО. Датчик перестает показывать положенное ему сопротивление. Он показывает обрыв! Остывает и снова все в норме.

Сегодня в воскресенье в единственной открытой сети автозапчастей оригинал стоит 2100 рублей. Подождем до завтра. Дешевле будет аналог.

А пока узнаем как устроен датчик, а заодно может и отремонтируем его))).

Сначала ножичком ковырял, потом взял паяльник.

Вообщем устроен он просто. Вдоль всего корпуса идут внутри два контакта. По центу магнит или намагниченная сталь, штырек который торчит. А вокруг магнита намотана катушка тонким проводом.
Разобрал пару старых блоков питания в надежде найти такую проволоку. Не нашел. В магазине 250 г. такой проволоки стоит около 1000 рублей. Датчик стоит 1100 рублей. Разум победил. Поехал за датчиком.

(В принципе, если аккуратно работать паяльником, его можно починить. Там пайка отходит в месте соединения проволочки и контакта. Запаять нормально и загерметизировать. Но я задел катушку и повредил обмотку паяльником.)

Они бывают нескольких видов. 1. Разъем направо смотрит или налево.2. С бобышками с внутренней резьбой на 6 или без них.

Я взял датчик фирмы ERA номерок 550843A

Приехал. Установил. Все работает и заводится без проблем.

Замечания.
Вспомнил как начинал барахлить этот датчик. Симптомы.
-С полгода наверное как было такое периодически, что приезжаешь куда-либо. Глушишь. Тут же пытаешься завести. Не заводится. Только через секунд 5-10.
-С недели три назад ехал по трассе и временами было такое чувство что мотор глохнет на доли секунды и тут же сам заводится. Заметил по тому как проседал дальний свет. Думал напруга скачет.
— Неделю назад. В городе стою на перекрестке на красный. Вдруг двигатель реально глохнет, обороты падают в ноль, и тут же подхватывает и дальше работает.

Читать еще: Что такое звезда двигателя

Вообще думаю, что чистка датчика это панацея. Только замена. Возможно контакты подчистить.

Бонусом видео проверки датчика.

Мистика, или Почему с отключенным датчиком распредвала машина заводится и едет, а с включенным — не подает признаков жизни?

Отключить датчик распредвала и после этого доехать своим ходом для ремонта из Гомельской области в Минск не подвиг. Если разобраться, ничего героического в этом нет. А что есть? Свидетельство, что с сервисом на периферии беда, если по месту жительства владельца автомобиля с проблемой справиться не смогли, а в столицу его привела надежда, которая, как известно, умирает последней.

По словам хозяина KIA Sorento 2.2 CRDI 2011 года выпуска, однажды автомобиль перестал заводиться. Чего с двигателем и машиной только ни делали, но мотор никаких признаков жизни не подавал.

Единственное, что удалось выяснить местным «спецам», — проблема каким-то образом была связана с датчиком положения распределительного вала. Когда датчик отключали, отсоединяя электрический разъем, дизель запускался и работал. Однако как только разъем датчика возвращали на место, где ему положено быть, машина упрямо не заводилась!

Из происходящего был сделан вывод, что датчик распредвала вышел из строя и подлежит замене, но и после установки нового датчика не изменилось ровным счетом ничего! Попробовали еще один датчик — безрезультатно. Двигатель упорно демонстрировал, что датчик распредвала — деталь в нем явно лишняя, ибо без него мотор и запускался, и продолжал работать. Вот тогда и было принято решение отключить датчик вовсе и без него ехать за помощью в Минск.

Для чего предназначен датчик положения распредвала, понятно из его названия. В работе датчика используется физическое явление, открытое ученым по фамилии Холл.

Датчики Холла в автомобилях встречаются повсеместно. Например, по подобному принципу работают также датчики частоты вращения и положения коленчатого вала, колесные датчики ABS или датчики-распределители в бесконтактных системах зажигания бензиновых двигателей.

В общем случае любой датчик Холла состоит из двух частей. Первая представляет собой маркерный диск, закрепленный на детали, вращение который необходимо отслеживать. Другая часть — детектор, устанавливаемый неподвижно напротив вращающегося маркерного диска.

Детектор фиксирует изменение магнитного поля в зависимости от того, что в конкретный момент времени оказывается перед чувствительным элементом датчика — магнитная метка, выступ, впадина либо пустота в материале маркерного диска. Полученные сигналы передаются в электронный блок управления, который использует их по назначению.

Если датчик распредвала выйдет из строя и перестанет передавать информацию блоку управления, двигатель продолжает работать и после остановки снова заводится. Почему? Дело в том, что у датчика распредвала есть дублер — датчик коленвала. Распредвал приводится от коленвала, поэтому у блока управления есть возможность косвенно судить о вращении распредвала по показаниям датчика коленвала.

Разумеется, такой режим работы является нештатным, но в программе управления он предусмотрен хотя бы для того, чтобы автомобиль с неисправным датчиком распредвала мог своим ходом доехать до СТО. И специалисты, к которым владелец автомобиля обратился по месту жительства, этот аварийный режим фактически имитировали, когда отключали датчик, отсоединяя электроразъем! Двигатель действительно запускался и работал, однако это как раз и поставило местных профи в тупик.

Из сказанного уже можно сделать вывод, что электрическая часть датчика, тот самый детектор, была исправна. Поэтому посмотрим, что происходит, если датчик распредвала начинает передавать блоку управления неправильную информацию. Вращение коленвала, а с ним и поршней синхронизировано с движением клапанов, которые приводятся от распредвала. Что должен сделать блок управления, когда обнаружит, что клапана, судя по полученным от датчика данным, перемещаются так, что того и гляди встретятся с поршнями?

Разумеется, для предотвращения серьезной поломки двигателя блок управления просто обязан прекратить подачу топлива в цилиндры и не подавать его до тех пор, пока вращение распредвала не будет вновь согласовано с вращением коленвала. Попробуйте завести такой мотор! Надо ли объяснять далее, почему ремонтники, к которым владелец Sorento обратился в Минске, выслушав от него обстоятельства случившегося, сказали, что хотели бы взглянуть на распредвал?

Читать еще: В двигатель ниссана лучше лить

Конечно, заинтересовал их не распредвал, а тот самый маркерный диск, который является второй частью датчика Холла. И по слишком большому зазору между кулачком и диском сразу стало понятно, что диск не стоит на своем месте, а отодвинулся от кулачка.

Но если маркер сдвинулся, то с тем же успехом он мог провернуться вокруг стержня распредвала, на который при изготовлении был посажен методом горячей запрессовки, а стало быть, удерживался на стержне только за счет сил трения.

Так оно и оказалось, когда распредвал был снят с двигателя и подвергнут более серьезной проверке, чем просто «на глазок». Дальнейшие действия понятны. Составные распредвалы, в которых на «горячую» посажены не только маркерные диски, но и кулачки, ремонту в условиях обычных СТО не подлежат.

Другое дело, что новый распредвал обошелся бы в 220-240 долларов, ждать его пришлось бы больше недели, что меньше всего обрадовало человека, уехавшего из дома за тридевять земель. Поиски «бэушного» распредвала тоже оказались непростой задачей, но все же завершились успешно и облегчили кошелек владельца автомобиля на сумму, вполовину меньшую, чем стоил бы новый распредвал.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by.

Более 39.000 объявлений о продаже запчастей к легковым автомобилям в нашей базе объявлений

Автомобиль не заводится. Датчик коленвала всему виной

Машина заглохла во время движения, и перестала подавать признаки жизни. В моем случае виновником стал датчик положения коленчатого вала.

Расскажу интересную историю, уверен она будет кому-то полезна.

В очередной раз выезжая на работу, мой старенький но очень гордый Peugeot 206 с моторчиком в 1.4HDI просто заглох. Автомобиль перестал подавать хоть какие-то признаки жизни.

«Похоже топливо закончилось!» — подумал я.

Такое у меня было несколько раз. Причина проста: глючный датчик уровня топлива, и мой недосмотр. Это может происходить достаточно часто в дизельных авто после зимы. Стрелка остается в положении 20% бака — и ты незаметив «замирания» продолжаешь ездить, будучи уверенным, что в баке достаточно топлива.

Открыв капот и проверив топливную грушу(она оказалась тверда как гранит), я понял, что топливо есть. Солярка не закончилось и никуда не делась – топливо просто перестало поступать в двигатель.

Погрешив на глюк иммобилайзера, снял клеммы аккумулятора, подождал пару минут, подключил. – Не помогает. Ну и классика, — взял чистую тряпочку, протер фары, постучал по колесу — результат нулевой.

Стартер крутил исправно, но звук очень странный, будто он работает совсем без нагрузки. Быть может порван ремень? Какой еще ремень?… Потратив драгоценное время я визуально проверил ремни, все целое, все на месте. Причина неисправности мне неизвестна, и это хуже всего.

В интернете мне не помогли

В сети чего только не написано. Но то, что мне было так необходимо я не нашел. К вечеру того же дня, я договорился с товарищем, что бы он помог отбуксировать автомобиль в автосервис.

Наступил вечер, а вместе с ним пришло и время буксировки автомобиля

Перед тем как подцепить трос, я зачем-то залез под автомобиль(хотя сделать это было достаточно сложно, учитывая мои габариты и дорожный просвет 206-го Пыжа), и начал обследовать пациента снизу(БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НАХОДЯСЬ ПОД АВТОМОБИЛЕМ!).

Я увидел какие-то провода, ведущие к каким-то датчикам Как и любой русский человек, я конечно за них подергал и все проверил. Крикнул товарищу – «Попробуй, сейчас!». Он сел в авто,(ПОСТАВИЛ АВТОМОБИЛЬ НА РУЧНИК, А ЗАТЕМ СНЯЛ С ПЕРЕДАЧИ) повернул ключ зажигания до упора, и «О чудо!», автомобиль завёлся.

Уже на работающем двигателе, я снова начал подергивать провода ведущие к датчику, до того момента, пока двигатель не заглох. «Нашел!» — крикнул я.

Читать еще: Что такое неоновый двигатель

Вот таким нехитрым способом, будучи нубом в области ремонта автомобилей, я определил узел неисправности и стал на путь автомеханика.

Как оказалось, это был датчик положения коленчатого вала, о котором я даже не предполагал — я просто не знал о его существовании.

В моем случае, а точнее в случае с Peugeot 206 1.4 HDI — датчик коленвала находился со стороны правого колеса (по ходу движения), и если повернуть колеса до упора вправо, то к датчику есть доступ. На покупку нового датчика коленвала и его замену было потрачено около 30 долларов.

Надеюсь, что эта история сэкономит ваше время, деньги и нервы. Всем удачи на дорогах!

Датчик распредвала не заводится двигатель

Верно. Но, у Вас машина даже не завелась бы в таком случае, плюс был бы чек практически сразу.

Случаев, чтобы «моросил» ДПКВ, если честно, еще не доводилось видеть — почему-то, он обычно если сдох, то сдох, либо бабочка болтается.
А вот по ДПРВ бывают всякие чудеса, оно обожают «моросить»

Дальше, если по теории.
При запуске мозги синхронизируют показания ДПКВ и ДПРВ, при наличии показаний с ДПКВ начинается подача топлива, дальше машина едет только по ДПКВ — в работе уже заведённого двигателя ДПРВ не участвует вообще.

Вчера поставил новый датчик положения распредвала. Сегодня в течении дня ездил в городском режиме, пока без выкрутасов. Вот несколько фото:

Сравнение старого и нового датчиков. Новый несколько грубовато сделан на мой взгляд, хотя оригинал, судя по упаковке. И без маркировки на корпусе (это действительно странно)

Буду тестировать дальше

Куплен по коду в магазине запчастей из наличия. Фото коробки от датчика:

и внутри датчик был запакован в целлофановый мешочек

Тоже проблема утреннего запуска в мороз. В общем чем ниже температура тем хуже запускается. Все проверял все смотреть все датчик кроме ДПКВ (бабочка на месте) подменивал. Выяснил в -20 если отключить ДПКВ и покрутить двигатель раза 3, потом подключить датчик, машина заведется только после 3 попыток, но если отключить катушки зажигания, покрутить двигатель 3 раза, потом подключить катушки, двигатель заведется с первого раза. Принудительно подключал насос чтобы создать давление (мерил 2,85 Атм ) — не помогает, после этого все равно двигатель надо крутить несколько раз. Вроде выясняется что двигателю не хватает бензина, при холодном запуске, чистил форсунки но они все в норме, даже заморозил их на 2 часа при -20, срабатывают с первого раза.

Вот только озадачили меня форсунки, я думал форсунки должны распылять факелом (так и происходить если подать на них какой нибудь карбклинер или другой спрей) но вчера я взял бутылку, налил бензина, создал давление 2,5 атм, подключил форсунки и она распыляет двумя струйками ни о каком факеле речи и не идет, Вопрос так и должно быть.