Давление в двигателях экобуст

Система
дистанционного
обучения

К списку
всех уроков

Перейти на сайт
Liqui Moly

ЗАЩИТНЫЕ МОДИФИЦИРУЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Присадки-модификаторы меняют то или иное свойство топлива, необходимое для получения максимальной отдачи или защиты двигателя от влияний вредных внешних факторов.

Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege

Современные двигатели с непосредственным впрыском крайне чувствительны не только к чистоте бензина, но и к его смазывающим свойствам. Бензонасос высокого давления смазывается топливом и подвержен износу из-за слабых смазывающих свойств топлива, наличия воды и механических загрязнений. Присадка для комплексного ухода Benzin-System-Pflege создает на деталях топливной аппаратуры тонкий смазывающий слой из полярных молекул, препятствующий износу и коррозии. Присадка продлевает ресурс топливной аппаратуры, очищает текущие загрязнения в системе. Рекомендуется для использования каждые 2000 км пробега, для двигателей как с распределенным, так и с непосредственным впрыском топлива: GDI, FSI, 4D, EcoBoost и им подобных.

Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz

Для постоянного, при каждой заправке, применения в двигателях с любым типом впрыска используется присадка Speed Benzin Zusatz. Комплексная присадка постоянного применения с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется защитный слой из полярных молекул, противодействующий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах. Может использоваться как консервант топлива при межсезонном хранении. Рекомендуется использовать при каждой заправке.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Предназначены для решения специфических проблем: низкого октанового числа, плохого ускорения авто, попадания водяного конденсата в топливную систему, окисления бензина при хранении.

Присадка в бензин „Октан Плюс“ Octane Plus

Присадка для увеличения октанового числа бензина на 2-5,5 единиц (в зависимости от качества используемого бензина). Предотвращает детонацию в двигателе, повышает его мощность и приемистость. Применение присадки безопасно для каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Не оказывает вредного влияния на свечи и окружающую среду. Рекомендуется для использования при заправках на непроверенных АЗС. Карбонил марганца в составе присадки уменьшает скорость горения топлива, тем самым устраняет детонацию. Очищающие присадки способствуют постоянной чистоте топливной системы, удаляют нагары в камере сгорания, влияющие на степень сжатия. Незаменимое средство при путешествиях.

Лидер тестов автожурнала „За Рулем“.

Присадка в бензин „Формула скорости“ Speed Tec Benzin

Химически модифицирует топливо, добиваясь более полного сгорания, за счет чего повышается мощность и крутящий момент в переходных режимах работы двигателя. Использование присадки Speed Tec позволяет легко и просто получить дополнительный рост ускорения автомобиля за счет улучшения свойств топлива. Дополнительно присадка очищает топливную систему, избавляя владельца от возможных проблем. Особо рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации, требующих повышенной отдачи от двигателя.

Не имеет аналогов на рынке по своей эффективности.

Стабилизатор бензина Benzin-Stabilisator

Комплекс антиоксидантов и антикоррозионных присадок, сохраняющих бензин от осмоления и падения октанового числа. Антикоррозионные присадки создают на металлических поверхностях слой полярных молекул, предотвращающих притягивание молекул воды к поверхностям. Использование консерванта бензина позволяет избежать проблем с окислением масла и топливной системы садовой и прочей 2 и 4-тактной техники в период ее хранения. Особо рекомендуется в случаях использования топлива ЕВРО 4-6 и в автомобилях, переоборудованных под газовое топливо (расходующих бензин только в режиме прогрева двигателя).

Присадка в топливо „Антилед“ Fuel Protect

Абсорбирует и эффективно удаляет воду из бензобака и топливной системы, а также не позволяет образовываться ледяным пробкам в топливных магистралях. Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняя окружающую среду. Спирты в составе присадки связывают воду в топливе, позволяя ей смешаться с топливом в азеотропную смесь. Растворяют лед. Антикоррозионные присадки нейтрализуют коррозионную активность спиртов. Рекомендуется использовать раз в сезон, в момент перехода температуры через нулевую отметку (момент активного образования водяного конденсата в бензобаке).

Категорически запрещается использовать в дизельных двигателях.

Без регистрации вы можете ознакомиться с материалом,но для прохождения тестирования вам необходимо авторизоваться

LIQUI MOLY
Моторные масла, автохимия и автокосметика.
Все права защищены.

Двигатели Ford EcoBoost

Четыре цилиндра, объем до двух литров и турбонаддув в сочетании с непосредственным впрыском. Так в прошлом десятилетии выглядела основная схема современного бензинового двигателя с очень хорошей динамикой и низким расходом топлива. Турбонаддув позволял компенсировать недостающие литры рабочего объема, а непосредственный впрыск обеспечивал экономичность.

Volkswagen стал массово применять подобное решение уже в первой половине прошлого десятилетия. Его прямой конкурент – Ford – откладывал массовый переход на турбонаддув. Он еще полагался на проверенные временем решения – Sigma и Дюратек. Что касается позаимствованного у Вольво пятицилиндрового турбомотора емкостью 2,5 литра, то он не вписывался в вышеупомянутую концепцию по числу цилиндров, объему и впрыску топлива (распределенный).

В 2010 году Форд предложил новые четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом объемом 1,6 и 2,0 литра, получившие коммерческое название EcoBoost. С 2012 года эта серия пополнилась небольшим трехцилиндровым агрегатом емкостью 1 литр.

1.6 EcoBoost

1.6 ЕВ технически был основан на популярном атмосферном 1.6 серии Сигма, разработанным совместно с Yamaha в девяностых годах. Блок Экобуста получил конструкцию типа «open deck», что подразумевает отдельно стоящие цилиндры и открытую рубашку каналов охлаждения, непосредственно примыкающую к головке блока. Данное решение, по задумке Ford, должно способствовать снижению веса двигателя и улучшить температурный баланс. Кроме того, были сохранены чугунные гильзы. Но они не запрессовывались в алюминиевый блок, а удерживались в блоке во время литья.

Остальная часть двигателя отличается от аналогов линейки Sigma. Непосредственный впрыск потребовал новую головку блока цилиндров. Производитель сохранил управление клапанами без зазора между сегментами. На практике, зазор клапанов в этих двигателях не определяется, и Форд не включает проверку зазора в план обслуживания. В данном вопросе он опирается на слух опытного механика. Если бы понадобилось устранить зазор, то пришлось бы заменить в общей сложности 36 регулировочных шайб различной высоты. Это так же означает демонтаж воздуховодов и соответствующего распределительного вала, что не так просто.

На родство с семейством Sigma указывает и привод ГРМ ременного типа. Его обновление предписано раз в 150 000 км. Процедура требует некоторого опыта и специальных приспособлений для фиксации валов. Оба распределительных вала имеют муфты газораспределения, похожие на те, что устанавливались в 1.6 Ti-VCT.

Для наддува используется турбонагнетатель Borg Warner KP39 с малоинерционным ротором, обеспечивающим быструю реакцию на добавление газа. Подшипниковый узел турбокомпрессора включен в контур охлаждения двигателя, но без дополнительного охлаждения после выключения агрегата. В настоящее время 1.6 EcoBoost заменен производной меньшего объема — 1.5 EcoBoost.

В вопросах надежности и количества дефектов 1.6 EcoBoost c самого начала проигрывает схватку со своим старшим братом 2.0 EcoBoost.

Самой большой проблемой стал перегрев из-за потери охлаждающей жидкости. Для первых двигателей сообщение на приборной панели о нехватке антифриза каждые 2000-3000 км было обычным явлением. Причин потери ОЖ было несколько: водяной насос, дефектные уплотнения на блоке отопителя (жидкость обнаруживалась в ногах переднего пассажира), а так же деформация или растрескивание головки блока цилиндров. На последнюю причину указывали и подтеки масла.

В то время, как уязвимости системы охлаждения были устранены, неисправности топливных форсунок все еще наблюдаются. Нарушается распыл, или форсунки начинают лить топливо, что приводит к оплавлению или даже к разрушению поршня.

Ford не предлагает поршни в качестве отдельной запчасти, поэтому дефект устраняется заменой шорт-блока. Новый профессионально отремонтированный блок можно приобрести за 80 000 рублей, отдав взамен старый. Но чтобы его поменять, необходимо провести большой объем операций. Итоговый счет за ремонт легко перевалит за 100 000 рублей.

Проблемы с форсунками вызваны некачественным бензином. Специалисты Форд рекомендуют заправляться только высокооктановым топливом.

2.0 EcoBoost

В отличие от 1.6 EcoBoost, 2-литровый турбомотор не только лучше везет, но и более долговечен и надежен. Основой для 2.0 EB послужил Duratec-HE или серия MI5. Прародитель был представлен в 2000 году и разработан совместно с Mazda. Японцы обозначали свое семейство индексом L. MI5 и L5 объединяют одинаковый алюминиевый блок, базовая конструкция и характеристики, но навесное оборудование отличается. На протяжении многих лет разница между двигателями становилась все больше.

2.0 EcoBoost, как и основоположник, имеет цепной привод ГРМ. Регулировка зазора клапанов, как и у меньшего 1.6 EB, в план технического обслуживания не входит.

До 2015 года предлагалась версия двигателя, соответствующая Евро5, а после – Евро6, большинство деталей которого было переработано. Новая головка цилиндров получила интегрированный выпускной коллектор, увеличена степень сжатия с 9,3 до 10:1, установлены другие поршни. Изменения претерпел и турбонаддув. Однокамерный турбокомпрессор Borg Warner K03 заменили двухкамерным (т.е. twin scroll). Евро6 примерно на 4,5 кг легче.

Из Euro6 был получен более крупный 2.3 EcoBoost для спортивных Focus RS и Mustang. Прирост в объеме был достигнут за счет увеличения хода поршня с 83,1 до 94 мм при том же диаметре цилиндра – 87,5 мм. Большая разница между диаметром и ходом поршня потребовала установки картриджа с уравновешивающим валом, который разместили в нижней части двигателя.

В отличие от меньшего 1.6, 2-литровый турбомотор надежный и долговечный. Особенно в сравнении с агрегатами концерна VW серии ЕА 888 — 1.8 и 2.0 TSI. Но все же некоторые проблемы встречаются. Пожалуй, наиболее серьезной является растрескивание выпускного коллектора в моторах первого поколения (Евро5). Он сделан из стали и идет в сборе с турбокомпрессором, в результате замена коллектора обходится очень дорого.

Порой подводит система наддува – перестает работать электропривод клапана сброса давления, который расположен в линии нагнетания. Перепускной клапан со стороны выхлопных газов получил электропневматическое управление.

2.0 EcoBoost не использует вихревые заслонки, как прародитель Duratec-HE, где они нередко становились источником проблем. Как ни странно, но цепь привода ГРМ имеет вполне приличный срок службы.

1.0 EcoBoost

В отличие от более крупных агрегатов, созданных на базе старых атмосферников, трехцилиндровый 1.0 EcoBoost разработан сравнительно недавно. Он является представителем линейки Fox. Блок выполнен из чугуна. Форд выбрал такое необычное решение для современных моторов, чтобы снизить затраты энергии на прогрев двигателя. Конечная цель – уменьшение количества вредных выбросов. Кроме того, для этого использовали выпускной коллектор, встроенный в головку блока цилиндров.

В отличие от трехцилиндровых двигателей других марок, маленький Экобуст обходится без уравновешивающего вала. Его заменяет специально разработанный несбалансированный маховик в сочетании с торсионным демпфером на противоположной стороне коленчатого вала. В результате, двигатель работает ровно даже на высоких оборотах.

Еще одна интересная особенность – привод обоих распределительных валов зубчатым ремнем, работающем в масляном тумане. Вот почему Ford предписывает для этого двигателя только специальное масло с необычным зеленым цветом — Formula-E SAE 5W-20. Заявленный срок службы ремня ГРМ 200 000 км или 10 лет.

За свои характеристики маленький EcoBoost удостоился титула «Двигатель года». Но это не означает, что в повседневной эксплуатации он не доставляет проблем.

Одна из самых известных – утечки охлаждающей жидкости. Недуг касается агрегатов, произведенных до 2014 года. Помимо подтекающего насоса охлаждающей жидкости фатальный урон могли нанести лопнувшие шланги, доставляющие разогретый антифриз от турбокомпрессора обратно в расширительный бачок. Материал патрубков не выдерживал высоких температур. В 2015 году проводилась отзывная кампания по замене шлангов. А модифицированные патрубки устанавливались с мая 2014 года.

Другая проблема связана с турбокомпрессором. Возникают ошибки в системе управления скоростью вращения нагнетателя. Это происходит из-за вакуумного элемента, мембрана которого может порваться. Турбина становится неработоспособной. Все бы ничего, если бы можно было отделаться лишь заменой пневматической части. Но это невозможно, так как Форд поставляет турбокомпрессор только в сборе, что довольно дорого – около 80 000 рублей.

После 100 000 км пробега иногда возникают проблемы с топливным насосом высокого давления. Из-за падения давления топлива снижается мощность двигателя. Но проблема не в самом насосе, а в кулачке, толкаемым распределительным валом. Ford поставляет его в качестве запасной детали.

Заключение

Всем EcoBoost угрожает риск загрязнения впускного канала и впускных клапанов. Эта проблема затрагивает, наверное, все двигатели с непосредственным впрыском топлива. В данных моторах отсутствует возможность самоочистки впускного тракта.

Давление в двигателях экобуст

Форд Фокус 3. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Загорается лампочка давления масла Ford Focus

Загорается лампочка давления масла на холостых оборотах на полностью прогретом двигателе. (Форд фокус 2, 1.6, 115, 144000 пробег.). Заменил датчик масла, масляный насос — такая же беда. Что может быть? Сам думаю что нужна замена вкладышей коренных. Стуков посторонних нет ни на холодную, на на горячую, ни в момент нагрузок. Подскажите что еще может быть?

to MaximV: Добрый день, а уровень масла проверяли?

Привет! Проблему с давлением решил? У нас такая же проблема.Ты решил проблем?

to MaximV: механическим манометром проверь давление

проверили давления. на холодную норма. на горячую при 105 градусах загорается лампа. на 99 тухнет. только на хх оборотах.

to макс87: а масло какое и давно ли менялось?

меняли 2 раза.5w30 5w20.Изменений нет

to макс87: Тут либо забитая сеточка маслоприемника, либо износ КШМ.

сетка чистая проверялась снимался поддон.а по кшм стука нет но как вореант проверить можно

to макс87: Проверьте давление механическим манометром. Возможно, что сам датчик неисправен.

Генеральный Секретарь: to макс87: Проверьте давление механическим манометром. Возможно, что сам датчик неисправен. #

пишет что датчик менял,если только новый тоже не рабочий или проводка глючит

ford fokus1: пишет что датчик менял,если только новый тоже не рабочий или проводка глючит #

Может быть и то и это.

Здорова ребят подскажите пожалуйста мне откапиталили движку 1.6-115 включаю зажигание загорается лампа давления масла после заводки лампа тухнет но при температуре 90 снова загорается мне сказали менять нужно насос я сьездил купил заменили давление стало лучше но проблема всё равно осталась на холостом ходу при оборотах 700-800 лампа горит стоит чуть нажать на газ она гаснет но на малых снова горит что это может быть?

to AvatarArtur:

Сначала разберитесь, отчего обороты гуляют, возможно и лампа давления мигать перестанет.

обороты при торможении на поворотах падают почти до нуля

У меня ФФ2 1,6 115. На полностью прогретом двигателе на холостых оборотах загорается лампа давления масла, добавляю оборотов лампа тухнет, потом опять загорается.

Erday86: Здравствуйте!
У меня ФФ2 1,6 115. На полностью прогретом двигателе на холостых оборотах загорается лампа давления масла, добавляю оборотов лампа тухнет, потом опять загорается.

Или обороты ХХ низковатые, или масло применяете слишком «жидкое», с низкой вязкостью, или понизилась производительность масляного насоса. (забилась сетка маслоприёмника, изношен двигатель) Пробег какой?

Прочесть тему целиком, проверить реальное давление механическим манометром.