Двигатель Mitsubishi 4G15
Двигатель Mitsubishi 4G15
- Двигатели
- Mitsubishi
- 4G15
1.5-литровый бензиновый двигатель Митсубиси 4G15 выпускается компанией еще с 1983 года и прежде всего известен по многочисленным поколениям популярных моделей Лансер и Кольт. Мотор предлагали в версии с карбюратором, инжектором, прямым впрыском и турбонаддувом.
В линейку 4G1 также входят двс: 4G13, 4G18 и 4G19.
- Характеристики
- Расход
- Применение
- Поломки
Технические характеристики мотора Mitsubishi 4G15 1.5 литра
| Точный объем | 1468 см³ |
| Система питания | карбюратор |
| Мощность двс | 70 — 75 л.с. |
| Крутящий момент | 110 — 115 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 8v |
| Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
| Ход поршня | 82 мм |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | ремень |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 1 |
| Примерный ресурс | 275 000 км |
| Точный объем | 1468 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 80 — 90 л.с. |
| Крутящий момент | 120 — 130 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 12v |
| Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
| Ход поршня | 82 мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | ременной |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 2/3 |
| Примерный ресурс | 300 000 км |
| Точный объем | 1468 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 100 — 110 л.с. |
| Крутящий момент | 130 — 140 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
| Ход поршня | 82 мм |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | ремень |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 2/3 |
| Примерный ресурс | 330 000 км |
| Точный объем | 1468 см³ |
| Система питания | прямой впрыск |
| Мощность двс | 100 — 105 л.с. |
| Крутящий момент | 135 — 140 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
| Ход поршня | 82 мм |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | ременной |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | ЕВРО 4 |
| Примерный ресурс | 250 000 км |
| Точный объем | 1468 см³ |
| Система питания | инжектор |
| Мощность двс | 150 — 197 л.с. |
| Крутящий момент | 210 — 260 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 16v |
| Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
| Ход поршня | 82 мм |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Особенности двс | нет |
| Гидрокомпенсаторы | нет |
| Привод ГРМ | ремень |
| Фазорегулятор | MIVEC |
| Турбонаддув | да |
| Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
| Примерный ресурс | 225 000 км |
Руководство по ремонту и обслуживанию на английском выложено на MMCmanuals
FORUM
Большое количество информации по этому мотору собрано на форуме LancerClub.ru
FORUM
Довольно активно этот силовой агрегат обсуждают в клубе владельцев модели Colt
Расход топлива Митсубиси 4G15
На примере Mitsubishi Lancer 1998 года с механической коробкой передач:
| Город | 9.0 литра |
| Трасса | 5.7 литра |
| Смешанный | 6.9 литра |
Аналогичные двигатели других производителей:
На какие автомобили ставили двигатель 4G15 1.5 l
| Colt C10 | 1983 — 1988 |
| Colt C50 | 1987 — 1992 |
| Colt CA0 | 1992 — 1996 |
| Colt CJ0 | 1996 — 2003 |
| Colt Z30 | 2005 — 2011 |
| Lancer C10 | 1983 — 1988 |
| Lancer CA | 1987 — 1992 |
| Lancer CB | 1991 — 1996 |
| Lancer CK | 1995 — 2002 |
| Lancer CS | 2000 — 2007 |
| Dingo CQ | 1998 — 2003 |
| Maven | 2005 — 2009 |
| Arena | 2002 — 2009 |
| Saga | 1985 — 2003 |
| Satria | 1994 — 2005 |
| Wira | 1993 — 2009 |
| Excel X1 | 1985 — 1989 |
| Excel X2 | 1989 — 1995 |
Недостатки, поломки и проблемы 4G15
Ненадежная дроссельная заслонка служит главной причиной плавающих оборотов
Данный силовой агрегат не любит сильных морозов и зимой часто заливает свечи
Ремень ГРМ может лопнуть ранее регламентных 90 000 км и тогда загнет клапана
Не самым выдающимся ресурсом обладают подушки двигателя, а также бензонасос
После 200 000 км тут нередко залегают кольца и потихоньку начинается жор масла
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Как правильно заливать антифриз в систему охлаждения
Система охлаждения автомобиля функционирует на основе охлаждающей жидкости – антифриза. Его состав может различаться от марки к марке, поэтому, если перед автовладельцем встает вопрос залива антифриза, у него может возникнуть ряд вопросов. Какое средство можно использовать, как правильно залить охлаждающую жидкость, каков алгоритм действий – от всего этого зависит, насколько успешной будет доливка.
Когда необходим долив или замена
Очевидно, что менять антифриз следует, если текущий уже не справляется с задачами, для решения которых предназначен. Существует несколько признаков того, что жидкость пора сменить:
- истек срок годности текущего антифриза. Этот срок зависит от конкретной марки и класса используемого вещества, в зависимости от ряда параметров может составлять 2–3 года, а может и свыше 5 лет. Так или иначе, как только этот срок подходит к концу, замена необходима, но при наличии показаний можно произвести ее и раньше;
- снизился уровень жидкости. Такое происходит, если в системе есть какие-либо протечки. В таком случае долив – временная мера, следует дополнительно продиагностировать машину и при необходимости отремонтировать ее;
- антифриз потерял свои качества. Это можно заметить по ряду симптомов, таких как периодическое срабатывание клапана расширительного бачка. Если жидкость потемнела, стала более вязкой, перестала отводить тепло, она нуждается в полной замене.
Что нужно учесть перед началом работы
это важно! Если Вы хотите не сменить антифриз полностью, а лишь подлить новый, обязательно обратите внимание на совместимость веществ. В разных жидкостях используются разные присадки и основы, и не все они сочетаются между собой. В некоторых случаях при неудачных комбинациях возможно образование нерастворимого осадка, очень быстро приводящего к поломке системы охлаждения.
Советов по выбору несколько:
- чаще всего советуют выбирать антифриз, который рекомендован производителем Вашей машины;
- перед покупкой следует ознакомиться с составом и заранее понять, сочетается ли он с Вашей текущей жидкостью;
- ориентируется следует именно на химический состав, а не на цвет: он может быть разным и у похожих средств, это не всегда связано с серьезными различиями.
Охлаждающая жидкость и вода. Открытым остается вопрос о сочетаемости антифриза с водой. При выполнении ряда условий (оптимальные пропорции, качественная жидкость) такое сочетание может дать хороший результат, но только при использовании дистиллированной, а не водопроводной воды.
Как заливать антифриз в систему охлаждения
Вне зависимости от того, нужно Вам залить новую жидкость или добавить немного к старой, первый шаг – покупка подходящего варианта. Старайтесь выбирать марки, которые рекомендованы для использования в Вашей машине и при этом имеют хорошие эксплуатационные характеристики и срок службы. Таким параметрам, в частности, отвечает Sintec MULTIFREEZE, инновационная формула которого позволяет работать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. После того как жидкость выбрана и куплена, можно переходить к активным действиям: в большинстве машин это можно сделать самостоятельно, не обращаясь в сервис.
Запуск двигателя. Перед началом активных действий следует завести машину и оставить ее работать на холостом ходу в течение приблизительно 10 минут. После этого рекомендуется заглушить двигатель и включить на максимум систему обогрева автомобиля.
Слив старой жидкости. Если Вы хотите полностью заменить антифриз, предварительно нужно слить старый. Это делается следующим образом:
- машина устанавливается таким образом, чтобы жидкости было легче вытекать (обычно под наклоном);
- из системы охлаждения стравливаются излишки давления, для этого надо повернуть пробку на расширительном бачке;
- после того как система остынет, пробки скручиваются полностью, также открывается сливное отверстие в нижней части радиатора;
- перед открытием слива под него подставляется какая-либо емкость, чтобы не загрязнять вытекающей жидкостью обстановку.
После выполнения этих действий следует некоторое время подождать, пока старый антифриз вытечет полностью. Затем можно переходить к следующим действиям.
Очистка системы. После этого следует промыть систему охлаждения от возможных остатков предыдущей жидкости. Это нужно, если Вы решили перейти на антифриз с другим составом либо если предыдущий утратил свои свойства, у него истек срок годности. Очистка также требуется, если машина давно не проходила профилактику. Процедура проводится только на холодный, не на горячий двигатель. Для промывания можно использовать дистиллированную воду:
- в систему заливается вода или специальное средство;
- краны и пробки закрываются;
- запускается процесс очистки, в среднем занимающий 10–15 минут;
- очищающий агент сливается по тому же алгоритму, что и сам антифриз;
- процедура повторяется 2–3 раза, их обычно бывает достаточно.
Если машина сильно загрязнена, для первого цикла очистки можно использовать не дистиллированную, а обычную воду в целях экономии. На этом же шаге рекомендуется проверить расходники на предмет износа и при необходимости заменить.
Залив антифриза. Перед тем как заливать антифриз, следует уточнить несколько деталей.
- Если конструкция разборная, хладагент можно доливать непосредственно в радиатор. Но чаще в горловину его залить не получится из-за особенностей конструкции, в этом случае следует использовать расширительный бачок. Он расположен вблизи омывательного – важно не перепутать.
- До какого уровня нужен залив, обычно указано на самом агрегате. В сам радиатор она льется до нижней риски, в бачок – практически до максимума.
- Процесс должен быть постепенным. Избегайте излишней спешки или остановок: они могут привести к попаданию в систему охлаждения лишнего воздуха.
это важно! Заливать антифриз на горячий двигатель категорически не рекомендуется, иначе холодный антифриз попадет на разогретый до высоких температур двигатель, что вызовет трещины в металле из-за существенной разницы температур. Заливать антифриз в систему можно только на холодном двигателе.
После окончания активных действий стравите попавший в бачок воздух с помощью специального винта, расположенного на блоке цилиндров. Процедура продолжается, пока не появятся первые капли жидкости – после этого кран можно завинчивать.
Дальнейшие действия. Следует завести машину, дать двигателю поработать пять минут с подгазовками, после чего снова проверить уровень жидкости. В течение следующей недели проверку стоит проводить регулярно, чтобы отследить возможные неполадки.
Есть ли альтернатива
Sintec MULTIFREEZE – инновационное решение, которое поможет вообще избавиться от процедуры долива. При правильной эксплуатации этой жидкости хватит на весь срок использования машины, она сочетает в себе преимущества силикатных и карбоксилатных марок. Гибридная формула позволяет мультифризу сочетаться практически со всеми типами качественного антифриза и с любыми марками автомобилей вне зависимости от возраста и модели.
Вам также может быть интересно
Чем отличаются антифризы?
Так как охлаждающая жидкость воздействует на систему даже вне эксплуатации автомобиля, следует понимать, что ее выбор критично важен. Специалисты расскажут, чем отличаются антифризы между собой.
Как правильно заливать антифриз в систему
Состав антифриза может различаться от марки к марке, поэтому перед автовладельцем перед доливом может возникнуть ряд вопросов. Какое средство можно использовать, как правильно подлить жидкость, каков алгоритм действий – от всего этого зависит, насколько успешной будет доливка.
Можно ли смешивать антифризы G11 и G12?
При переходе с одного антифриза на другой идеальным вариантом будет полностью слить старый, промыть систему охлаждения и залить новый. Однако не всегда есть возможность так сделать. Поэтому для многих водителей актуален вопрос: насколько безопасным будет смешивание различных охлаждающих жидкостей?
Взаимозаменяемость генераторов
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 e220em
- Пол: Мужской
- Город: Псковская область. г.Великие Луки
- Реалнейм: Станислав
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Colt 5
- Двигатель: 1300 i
- Год: 1996
- Пробег: 400 к.
- Наверх
#2 pps
- Пол: Мужской
- Город: Йошкар-Ола
- Реалнейм: Павел
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Lancer CK
- Двигатель: 4g15 DOHC
- Год: 1997
- Наверх
#3 e220em
- Пол: Мужской
- Город: Псковская область. г.Великие Луки
- Реалнейм: Станислав
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Colt 5
- Двигатель: 1300 i
- Год: 1996
- Пробег: 400 к.
- Наверх
#4 Владимир_1
- Пол: Мужской
- Город: Москва,волоколамка..
- Реалнейм: Владимир
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Mirage Asti CJO
- Двигатель: 4G15
- Год: 1998
- Пробег: 210000 и идет дальше..
А вот мой 80а сгорел. думал перебрать, вскрыл его и ага. ищу замену.
- Наверх
#5 Alex_81
- Пол: Мужской
- Город: Питер
- Реалнейм: Алексей
- Марка: Мицубиси
- Модель: Кольт-V
- Двигатель: 1,3
- Год: 1998
- Пробег: за 200
Про мои самобеглые коляски на Драйве
Подкрылки, локеры, коврики, защиту картера для иномарок искать здесь.
- Наверх
#6 nikita_mesi
- Пол: Мужской
- Город: Каховка
- Реалнейм: Никита
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Colt
- Двигатель: 1.6
- Год: 2000
- Наверх
#7 pps
- Пол: Мужской
- Город: Йошкар-Ола
- Реалнейм: Павел
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Lancer CK
- Двигатель: 4g15 DOHC
- Год: 1997
- Наверх
#8 Бертран
- Город: Москва
- Реалнейм: Олег
- Марка: Mitsubishi
- Модель: Carisma
- Год: 2006
- Наверх
#9 psixal
- Пол: Мужской
- Город: Челябинск
- Реалнейм: Алексей
- Марка: MMC
- Модель: Mirage Cj1A
- Двигатель: 4G13
- Год: 2000
- Пробег: 200000+
- Наверх
#10 DVM
- Пол: Мужской
- Город: Новосибирск
- Реалнейм: Дмитрий
- Марка: MMC Mirage Asti S
- Модель: CJ2A
- Двигатель: 4G15 DOHC
- Год: 1998
Какие-то «золотые руки» — 5000 р. за ремонт. Не стоит оно того, когда контрактный в эту сумму обходится. Не уверен, что в ходе ремонта весь генератор переберут.
Что сдохло в генераторе? Там есть и сменяемые части — щётки, выпрямитель, регулятор напряжения, подшипники — и ремонтируемые — обмотка статора, токосъёмные кольца ротора.
Сам сейчас пытаюсь на своём генераторе щетки поменять, надеюсь, этим всё обойдётся.
- Наверх
#11 psixal
- Пол: Мужской
- Город: Челябинск
- Реалнейм: Алексей
- Марка: MMC
- Модель: Mirage Cj1A
- Двигатель: 4G13
- Год: 2000
- Пробег: 200000+
не силён в электрике: со слов электрика ( он кстати сам гены не делает отдаёт в контору): щетки, подшипники, какой то якорь, и вроде что то в диодном мосту
Это у нас «Золотые суровые Челябинские руки такие», всё меньше любят у нас правый руль наверно
так вопрос пока открыт: от каких двигателей еще встают гены? 4g63, 4g93, 4g15(mirage Dingo), 4g13(Proton MMC) — вот это еще есть в Че.
Друзья посоветовали к каким то дедам заехать на пр.Победы: там говорят они без приборов с одними лампочками делать очень хорошо и недорого
- Наверх
#12 DVM
- Пол: Мужской
- Город: Новосибирск
- Реалнейм: Дмитрий
- Марка: MMC Mirage Asti S
- Модель: CJ2A
- Двигатель: 4G15 DOHC
- Год: 1998
Если электрик всё это насчитал:
— щётки, понятно, стачиваются, меняют, если выработка большая;
— подшипники меняют, когда они гудят/грохочут/воют, там их два;
— диодный мост — это выпрямитель, если сгорел, то из-за него генератор и не работает;
— якорь — не знаю, что там такое, возможно, контактные кольца сточились, к которым щётки прижимаются.
то генератор должен быть уже разобран.
На наших генераторах износ щёток не увидишь, пока генератор не раскроешь на две половикни, а «что-то в диодном мосту» проверяется, когда этот мост отпаян от обмоток статора (после вскрытия генератора).
Составлять некий список до этого момента — гадание на картах.
По запчастям примерно:
щетки обе = 360р. оригинал, 130р. аналог
подшипники = 400-500р. каждый, оригинал, есть аналог заднего подшипника за 220р.
диодный мост в сборе = 900-1200р. аналог.
грубо 2500 р. на запчасти. за такую работу у нас берут до 1000 р. (там, где только генераторами/стартёрами занимаются). Итого 3500 р. с запасом, если генератор был совсем раздолбанный.
Ну, конечно, за снятие/установку генератора на машину — рублей 500 р. (хотя, кто-то может и 1000 р. запросить)
Номер генератора с таблички на нём перепишите — по этому номеру легче будет запчасти подобрать.
по этому же номеру в каталоге можно применяемость посмотреть — на какие ещё модели Мицубиси ставился.
Вообще, подобный генератор от Мицубиси и на Субару и на Хонды ставился.
Насчёт дедов с лампочками — по-хорошему, генератор на специальном стенде проверяется.
Хотя, разобрать/собрать и заменить подшипники/щетки/выпрямитель/регулятор сможет любой слесарь.
- Наверх
#13 psixal
- Пол: Мужской
- Город: Челябинск
- Реалнейм: Алексей
- Марка: MMC
- Модель: Mirage Cj1A
- Двигатель: 4G13
- Год: 2000
- Пробег: 200000+
Почему не надо промывать двигатель автомобиля перед заменой масла
В стародавние времена, к коим условно отнесем года до «миллениума», заливка промывочного масла после слива «отработки», а уж тем более при переходе с одного вида смазки на другой, настоятельно рекомендовалась.
Дело в том, что после стандартного слива масла, скажем на ТО, в двигателе остается как минимум 15% отработки, а это микропыль, несгоревшие частицы топлива, лаки и продукты износа.
Весь этот мусор задерживается в скрытых полостях двигателя и после заливки свежего масла моментально ухудшает его состав. Кроме того, рекомендации по промывке основывались на том, что большая часть автопарка страны активно использовала «минералку» и «полусинтетику», что во многом объяснялось соображениями экономии. Между тем в таких, назовем их условно, бюджетных смазках был крайне низок процент чистящих и моющих присадок. Отсюда, собственно, и многочисленные рекомендации по промывке, которые давали пару десятков лет назад.
Экономы практиковали следующие бюджетные способы выгнать остатки «отработки» — после слива основного объема масла — отворачивали фильтр и «трогали» мотор стартером, после чего из магистрали выходило еще какое-то количество масла. Для удаления остатков «отработки» использовали также специальные шприцы с присоединенной к ним капельницей и даже продувочный пистолет.
Что же касается собственно промывки, промывочное масло заливали в мотор уже после слива «отработки», давали силовому агрегату поработать на такой смазке четверть часа, после чего промывочный материал сливался, ставился новый фильтр и заливалось уже новое масло. Кроме того, практиковался и такой способ — в двигатель заливалось обычное моторное масло, на котором можно было проехать несколько десятков километров, после чего оно сливалось, унося с собой остатки отложений.
Особая статья — использование «пятиминуток». Такие средства заливают в мотор перед заменой масла, после чего двигатель работает на холостом ходу пять — десять минут. Минус «пятиминуток» состоит в том, что их остатки с агрессивными моющими свойствами остаются в моторе, ухудшают характеристики уже нового масла и вредят прокладкам и сальникам.
Современные моторные масла, в особенности синтетические, от ведущих производителей, отличаются хорошими моющими свойствами уже по умолчанию. Поэтому, если вы по регламенту льете в ваш двигатель качественную «синтетику», этим и ограничьтесь. В тех случаях, когда происходит замена определенного типа смазки на аналогичный, промывать двигатель также нет необходимости.
Более того, любое промывочное масло, прямо скажем, инородная для двигателя субстанция. В его состав входят присадки, растворяющие грязь и выводящие шлак, а также компоненты для устранения дефектов и царапин на поверхности мотора. Теперь представьте — вы промыли мотор, извините за тавтологию «промывкой», и слили ее.
Но при этом в скрытых полостях мотора опять-таки останется 10-15% промывочного масла, и оно смешается с уже новым, свежим, которое вы зальете после. Потому уж если занялись промывкой, озаботьтесь тщательным удалением ее остатков. Как это сделать, — читай выше — «трогание» мотора стартером, специальные шприцы и продувочный пистолет.
Промывка двигателя по-прежнему рекомендована, если вы решили сменить минеральное моторное масло на полусинтетику или синтетику. Дело в том, что после слива «минералки» большая часть внутренних поверхностей мотора покрыта тягучей, плохо растворимой масляной пленкой. По сути это аналог лака.
Промывочная жидкость имеет ингредиенты, которая растворяет и убирает этот налет. Прямой смысл в промывке имеется также, когда вы меняете марку или производителя масла, когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз или контрафактный лубрикант. Промывайте также моторы с изношенной цилиндропоршневой группой, когда имеет место повышенный расход масла на угар.
Рекомендована промывка также после любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием головки блока цилиндров. И, наконец, это стоит сделать, когда вы приобрели машину с пробегом и не уверены, какое масло залито в мотор и как давно оно там находится. И в заключение — главный совет: меняйте масло примерно на пробеге 7,5 тыс. км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей, и никакая промывка вам точно не понадобится.
