Объем масла в тойота аурис 1

Объем масла в тойота аурис 1.6. Как заменить масло в двигателе Тойота Аурис самостоятельно? Заправочные емкости ГСМ Тойоты Аурис

Моторное масло — одна из самых важных жидкостей в автомобиле. Ее качество, свойства и функциональность напрямую воздействуют на работу силового агрегата Тойоты.
Для того, чтобы механизм работал бесперебойно, необходимо соблюдать инструкцию завода-изготовителя и в четко установленные сроки менять масло и масляный фильтр.

Когда требуется замена масла?

Регламент замены масла в Тойоте Аурис составляет 10 000 -12 000 км пробега. Каждые 12 месяцев следует сливать смазочную жидкость и заливать новую. Это обеспечит оптимальную работу двигателя и поможет предупредить ряд неисправностей.

Однако помимо четких сроков, стоит обращать внимание и на другие признаки необходимости замены:

• двигатель гудит, стучит, скрипит и издает шум;
• снизилась мощность и тяга;
• при первом запуске мотор глохнет или плохо реагирует на действия;
• панель приборов выбивает ошибку.

Каждые 6 месяцев требуется проверка масла. Если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях, в запыленной среде и отсутствием дорог, то лишь проверка смазочной жидкости может показать состояние и уровень его в двигателе. В таких случаях, замена смазки происходит раньше — каждые 5-7 тысяч км пробега.

Какое масло заливать?

Если рассматривать минеральные и синтетические смазочные материалы для Тойоты, то здесь лучше подходит синтетика со степенью вязкости 5W-30. Доступные аналоги: CASTROL, MOBIL, LIQUI MOLY, Synthoil, MOTUL.

Количество необходимого масла:

• двигатель объёмом 1.4 литра 1ND-TV — 4,3 литра смазки;
• 1.6 л 1ZR-FE — 4.2 литра;
• 2.0 л 1AD-FTV — 6.3 л.

Этапы замены масла в двигателе Toyota Auris

Для осуществления работ по обновлению моторного масла требуется эстакада или яма, чтобы разместить автомобиль на высоту и получить доступ к поддону.

Подготовка к работе включает в себя подбор рабочего инструментария, изучение техники безопасности и выбор смазочной жидкости.

Важно понимать, что смазка из двигателя сливается горячей, и поэтому надо подумать о своей защите. Лучше работать в спецодежде или халате, резиновых перчатках и головном уборе, чтобы горячий слив не попал на участки кожи и не образовались ожоги.

• ключи на 15 и 17;
• тара под отработанную жидкость;
• новый фильтр;
• канистра нового масла;
• ветошь;
• чистые тканевые салфетки;
• воронка.

Как слить масло?

Замена масла в двигателе Тойота Аурис проходит в несколько этапов:

• Прогрев моторной смазки до рабочей температуры.
• Заглушить двигатель.
• Открутить сливную пробку и подставить емкость на 5 литров.
• Подождать 5-10 минут, пока полностью стечет отработанная жидкость.

Последовательность действий при установке нового фильтра:

• при помощи съемника выкрутить фильтрацию;
• очистить ветошью посадочное место;
• вставить новый элемент.

Как очистить двигатель?

После того, как произведена проверка фильтра и установка нового элемента, многие автолюбители и мастера рекомендуют осуществить очистку двигателя. Это необходимо для того, чтобы удалить остатки старой смазки и смыть нагар с поверхности деталей узла.

Пошаговая инструкция промывки мотора:

• Закрутить сливное отверстие.
• Через горловину маслозаливной пробки вливается промывочная смесь.
• Двигатель необходимо завести и дать поработать на холостом ходу в течении 5 минут.
• Заглушить агрегат и через сливное отверстие слить промывку.

Многие не являются сторонниками промывки двигателя, обосновывая это тем, что смесь в большом количестве остается в узлах и клапанах двигателя. Прежде чем залить новую смазку, надо будет минеральным маслом вымыть промывочную жидкость.

Как залить новое масло?

Для осуществления заливки новой смазки необходимо придерживаться следующего порядка действий:

• Закрутить после промывки сливное отверстие.
• Через горловину медленно влить новое смазочное средство.
• Объем смазочной жидкости в Тойоте Аурис составляет 4-4,5 литра (для бензиновых двигателей).
• После того, как весь продукт влит, требуется осуществить прогрев двигателя.
• Через 5 минут нужно заглушить машину и проверить уровень и давление масла.
• При необходимости долить смазочного материала.

На этом, замена масла в двигателе Тойота Аурис своими руками завершена.

Периодичность замены

Факторы, влияющие на частоту замены смазывающей жидкости:

• интенсивное вождение машины;
• длительность использования старой смазки;
• езда по полевым, грунтовым, песчаным дорогам и горной местности;
• значительно превышен допустимый пробег;
• техническое состояние двигателя;
• сезонность;
• некачественная смазка.

Своевременно заливая новое моторное масло, можно избежать возникновения ряда неисправностей и капитального ремонта двигателя Тойоты.

Любой автомобиль требует своевременного технического обслуживания. Большинство водителей в настоящее время пытаются заменить масло в двигателе или элементарно заменить охлаждающую жидкость системы охлаждения самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов. Но перед проведением ТО, а в частности по замене масел и жидкостей необходимо знать их количество в той или иной системе или агрегате. Поэтому в помощь владельцам автомобилей Toyota Auris ниже приведена таблица заправочных объемов. Данная информация взята из Руководства по эксплуатации на данный автомобиль.

Заправочные емкости ГСМ Тойоты Аурис

Место заправки/смазки

Объем заправки

Наименование масла/жидкости

Объем ОЖ, масла в двигатель, масла МКПП и АКПП Тойота Аурис was last modified: 4 мая, 2018 by Administrator

Данное видео показывает как происходит замена масла в двигателе, замена масляного фильтра и замена масла в коробке (робот) Тойота Аурис с двигателем 1.6 2009 года. В принципе, масло можно поменять своими руками, но есть пара нюансов.

Как поменять масло Тойота Аурис

Авто устанавливается на яму или эстакаду. Далее нужно подставить емкость под сливное отверстие, выкрутить сливную пробку и слить старое масло. Затем закрутить пробку обратно, поменяв на ней шайбу, если требуется.

Масляный фильтр двигателя откручивается с помощью специального съемника, при этом тоже побежит немного масла . Открутив крышку масляного фильтра, следует поменять фильтрующий элемент и уплотнительные резинки, после чего поставить все обратно. Поскольку коробка здесь роботизированная, то на ней фильтра нет.

Поэтому остается только залить новое масло. Заливная горловина двигателя находиться под капотом, а чтобы залить масло в коробку Тойота Аурис, понадобиться открутить пробку (ключ на 24) , которая находиться примерно под левым передним колесом.

Когда менять масло Тойота Аурис

Руководство по ремонту предписывает менять моторное масло Тойота Аурис каждые 10,000 км пробега, вместе с масляным фильтром. В тяжелых условиях эксплуатации (в большом городе и запыленной местности) этот интервал сокращается до 7-8 тысяч км пробега. Периодичность замены масла в коробке — 40,000, с проверкой уровня каждые 10,000.

Сколько масла в Тойота Аурис и какое масло заливать

Для замены в двигателях 4ZZ-FE и 1ZR-FE Тойота Аурис понадобиться примерно 4.2 литра синтетического масла, а в двигатель 1NR-FE — 3,4 литра. Согласно мануалу, по вязкости следует заливать масло 0W30 или масло 5W40, класса A3, B3, B4 — по ACEA; SI/CF — по API.

Двигатель Toyota 1ZR-FE/FAE 1.6 л.

Характеристики двигателя Тойота 1ZR

Неисправности и ремонт двигателя 1ZR-FE/FAE

Данные моторы были представлены публике в 2007 году и рассматривались как преемник неудачной серии ZZ. Семейство состояло из 1.6 литрового 1ZR, 1.8 л. , 2.0 л. , а также китайских 4ZR, рабочим объемом 1.6 л. и 5ZR 1.8 л. Рассмотрим самого младшего представителя основного модельного ряда — 1ZR, данный двигатель был призван заменить мотор. В новом 1ZR, для снижения нагрузок на гильзу, ось цилиндров не пересекается с осью коленвала, стала применяться Dual VVT-i, проще говоря, система изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах, вместе с тем появилась система Valvematic, изменяющая подъем клапанов (диапазон 0,9 — 10,9 мм), появились гидрокомпенсаторы и теперь регулировка клапанов на 1ZR вам не грозит. По новой традиции Тойота, двигатель ZR одноразовый, в алюминиевом блоке, без ремонтных размеров, со всеми вытекающими.

Модификации двигателя Toyota 1ZR

1. 1ZR-FE — основной двигатель, оснащен двойной VVTi, степень сжатия 10.2, мощность 124 л.с. Данным мотором комолектовались Toyota Corolla и Toyota Auris.
2. 1ZR-FAE — аналог 1ZR-FE, но вместе с Dual-VVTi, применяется Valvematic, степень сжатия повышена до 10.7, мощность двигателя 132 л.с.

Неисправности, проблемы 1ZR и их причины

1. Высокий расход масла. Проблема характерна для первых моделей ZR, решается заливкой масла с вязкостью W30, вместо 0W-20, 5W-20. Если же пробег серьезный, тогда замеряйте компрессию.
2. Стук двигателя 1ZR. Шум на средних оборотах? Меняйте натяжитель цепи ГРМ. Помимо этого, шуметь (свистеть) может и приводной ремень генератора, меняйте.
3. Проблемы с холостым ходом. Плавание и прочие неприятности провоцируются датчиком положения дроссельной заслонки и грязной самой дроссельной заслонкой.

Помимо того, помпа на 1ZR любит подтекать, шуметь и проситься на свалку после 50-70 тыс. км, нередко умирает термостат и двигатель отказывается прогреваться до рабочей температуры, может заклинить клапан VVTi с последующей тупостью автомобиля и потерей мощности. Тем не менее, данные проблемы встречаются не сплошь и рядом, двигатель 1ZR получился неплохим, с нормальным ресурсом (+- 250 тыс. км) и при стабильном обслуживании, проблем владельцу не доставляет.

Тюнинг двигателя Toyota 1ZR-FE/FAE

Турбина на 1ZR

Турбирование ZR двигателя описано , на примере 2ZR и с успехом повторяется на 1ZR/ двигателе.

Стук клапанов или пальцев

Добрый день! Ситуация такая. При спокойной езде, когда обороты 1800-2100 появляется стук в двигателе похожий на стук клапанов или пальцев. Особенно слышно, когда включаешь кондиц или просто едешь не один или в горку (т.е. под нагрузкой). Заливаю 95, (на 92 еще хуже) менял топливный и воздушный фильтра, чистил др заслонку и форсунки, менял свечи. Ни чего не помогло. Масло меняю каждые 4000-5000 км.Диагностика говорит все «ок». Незнаю что и делать дальше. Помогите советом пожалуйста?! ДВИГАТЕЛЬ 1NZ-FE Спаська 2002г.

В этой теме 9 ответов

проверь соответствие свечей (могут быть горячие), и исправность датчика детонации.А клапана если и стучат то не от нагрузки.

Это у тебя не клапана стучат а форсунки так работают. У меня такая же ерунда с ними. На станции сказали что всё ок.

shurax пишет:
Добрый день! Ситуация такая. При спокойной езде, когда обороты 1800-2100 появляется стук в двигателе похожий на стук клапанов или пальцев. Особенно слышно, когда включаешь кондиц или просто едешь не один или в горку (т.е. под нагрузкой). Заливаю 95, (на 92 еще хуже) менял топливный и воздушный фильтра, чистил др заслонку и форсунки, менял свечи. Ни чего не помогло. Масло меняю каждые 4000-5000 км.Диагностика говорит все «ок». Незнаю что и делать дальше. Помогите советом пожалуйста?! ДВИГАТЕЛЬ 1NZ-FE Спаська 2002г.

Отписываюсь по проблеме! В автосервисах Хабаровска одни говорили «замени ремень», «забей», в Toyota-Центре умудрились сказать «дифференциал стучит»:))). При включении передачи и удерживая машину на тормозах получилась имитация стука. Прислушался явно из лобовины ДВС. Замена (цепи, натяжителя, успокоителя) полностью устранила стук, но причина растяжки цепи не ясна. Пробег 50000. Цена цепи и т.д. 5900, работа 4000.

Re: Re: Re: Стук клапанов или пальцев

Аналогичная проблема была у меня на 5E-FE.
Лекарство-регулировка клапанов!

было нечто подобное, правда не понял форсунки, клапана или цепь. Но то что пора бы мне на зазоры глянуть к бабке не ходи, пробег 110 без гидрокомпенсаторов, а вот Guardian такая проблема не грозит уже.

Подскажите кто знает как на 1nz высчитать зазор толкателя. Если кто знает прошу в подробностях так как я вообще нифига не понял К примеру в нутри толкателя стоит 30.

Привет всем начну с с самого начала .Есть два двигателя 1NZ-FE /C 2000г по 2003г Он ставится с механическим дросселем.без компенсаторов и без клапана ЕГР.с маленькой пластиковой крышкой с верху.С 2003 по 2005 этот двигатель имеет гидрокомпенсаторы.головка блока выше цепь длинее.электродроссель и клапан ЕГР.
Сейчас рассмотрим стук. звон.типа клапанов пальцев.Первый звук это приводной ремень. от слабой натяжки или плохого качества ремня он бьет о шкиф помпы.Лечится заменой или натяжкой ремня.ПРИСУСТВУЕТ на обоих двигателях.
Второй звук .очень похож на звон пальцев. как от плохого бензина.замена бензина не помогает. проявляется только при полностью прогретом двс и при малой нагрузке на двигатель.(мальнькая горочка чуть газа)на стоячей машине звук не проявляется и этот звук присуствует только на двс с клапаном ЕГР. Еще симптомы этой проблемы машина с места стартует слишком быстро.но в горочку тяга пропадает и автомат начинает переключатся на пониженную повышенную передачу.накат у машины заметно хуже.
Решилась проблема чисткой трубки ЕГР от выпускного коллектора .Проволкой в отверстие при снятии клапана ЕГР .Также в оба отверстия налил ВД40 и завел при снятом клапане егр .звук должен быть как при пробитом глушителе.двигатель должен завестись и тутже заглохнуть сам.после этой процедуры звук пропал симптомы тоже двс стал работать намного тише.Желаю всем удачи.может поможет мой вариант.

Текст сообщения был изменен пользователем 12 июл 2017 в 14:31:15

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

• -=1DEX=-

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Исполнилось: 38 Возраст: 38

Исполнилось: 59 Возраст: 59

Всего 25 именниников.
В списке наиболее активные.

Замена ремня ГРМ в двигателе Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л.

Как определить необходимость замены?

• Стук при запуске двигателя;
• Нестабильная, с перебоями работа двигателя;
• Видимые повреждения при визуальном осмотре – трещины, механические повреждения, отслоения, следы масла. (Снимаем крышку кожуха и осматриваем ремень);
• Рекомендации производителя;
• Обратите внимание, если видите под капотом следы масла, черный дым из выхлопной трубы.

Разрыв ремня может привести к печальным последствиям – капитальному ремонту двигателя и необходимости устранять неисправности газораспределительной системы автомобиля. При неисправности этой детали машина не поедет. Эвакуация на тросе тоже затруднена, потому что практически не работают тормоза.

Замену детали можно произвести самому или доверить техническому сервису. Второй вариант менее экономичный и квалификация специалистов автосервиса вызывает вопросы. Необходимо выбирать либо авторизованный сервис, либо мастера, в квалификации которого вы не сомневаетесь. Основной причиной обращения в сервис за этой услугой является труднодоступность блока, поэтому и стоимость этой услуги значительная.

Если вы решили провести замену самостоятельно, вам понадобятся

• Не просто навыки технического обслуживания автомобиля, но и готовность самостоятельно разобрать часть двигателя;
• Инструменты (набор гаечных ключей, отвертки, домкрат);
• Собственно, ремень ГРМ и ролик натяжителя;
• Не менее 4-5 часов свободного времени.

Можно много спорить об использовании оригинальных деталей, но однозначно одно – качество деталей напрямую влияет на срок их службы, качественную работу двигателя и вашу безопасность. Рекомендуется использовать оригинальный ремень и ролик производителя KOYO. Они имеют хорошие отзывы среди профессионалов и автовладельцев.

Выводы – стоит ли покупать для свапа 5E-FE или 5E-FHE?

Покупка надежного двигателя данной категории имеет смысл в том случае, если вы планируете использовать его в стоковом состоянии до завершения ресурса. До 300 000 км можно проехать на автомобиле с таким агрегатом, если использовать рекомендованные масла и проводить качественный регулярный сервис.

В качестве же основы для тюнинга этот малообъемистый мотор не имеет особых перспектив. Тем более, в версии FHE и так провели заводской тюнинг, изменив конструкцию впускного коллектора. Еще больше из этого объема и возраста получить не выйдет.

У моторов есть свои детские проблемы и болезни, но они решаются с довольно скромными бюджетами. Посмотрите фото с отчетами о капитальном ремонте, которые гаражные мастера выполняли своими руками без специализированного инструмента. Это выгодно отличает данную установку от ее конкурентов.

Подготовительный этап

• Машину установить на стояночный тормоз.
• Отсоединить минус клемму аккумулятора (на форумах можно встретить рекомендации о необязательности этого шага, но вопросы безопасности важны).
• Установить машину на надежные подставки (если есть возможность – используйте яму или эстакаду).
• Снять правое переднее колесо.
• Снять защиту двигателя.
• Снять расширительно-омывательный бочок.

Произвести работы по поддержки двигателя – используйте домкрат, на который установите длинную доску.

Этап, требующий серьезных трудозатрат – снятие болта шкива коленвала. Рекомендуют использовать специальный инструмент, для этого есть штатные отверстия. Реально выполнить эту задачу обычным слесарным инструментом. В выемку вставить выколотку тупым концом. Используем торцевой ключ на 17, пару удлиняющих переходников и ручку диной от 50 сантиметров. Располагаем монтировку между головкой, выколоткой и рычагом подвески. Определяемся с опорой для приложения силы – нельзя использовать привод! Линия ключа должна продолжать линию коленвала. Прокручиваем ручку ключа против часовой стрелки. Важно при установке ручки и, непосредственно перед началом приложения силы, проверить её: она должна быть как можно ближе к шкиву.

Необходимо создать линию ключ – коленвал. Ручка ключа двигается справа налево. Контролируем расположение инструментов. Сила требуется значительная. Немного облегчить эту задачу можно приобретя в автомагазине специальный съемник. Отчаянные автолюбители решают задачу, используя стартер. Эта операция осуществляется в паре. Один упирает головку ключа, второй поворачивает ключ зажигания и тут же назад. И так до тех пор, пока не получим желаемого результата. Предварительно отключить свечи зажигания. Для выполнения этой операции в одиночку рассчитать надо так, чтобы при повороте ключа рычаг сразу упирался. Действие обычно надо повторить 2-3 раза.

Тюнинг и разгон – стоит ли вкладывать деньги в 5E?

Не очень надежная конструкция коленвала, его шкива и крепежных элементов все равно не позволит получить из этого двигателя огромную мощность. Установка турбины особых изменений не принесет, так как стоковая конструкция имеет всего 1.5 литра объема. Для двигателя тех времен 5E-FE и без всяческих наддувов выдал неплохую мощность.

Попытки увеличить порог крутящего момента или отсечки оборотов вызовет только один эффект – преждевременную смерть агрегата. Если вы хотите заняться гаражным тюнингом, лучше присмотрите для себя мотор линейки A, который гораздо легче найти в виде контрактного агрегата.

Демонтаж оборудования

Необходимо ослабить натяжной, осевой, стопорный болты. Снять ремень генератора. Если этого не сделать, возникнут сложности при снятии нижних кожухов ремня ГРМ. Чтобы снять приводной ремень ГУР ослабляем болт на направляющей и сдвигаем ГУР в сторону двигателя. Убрать ремень кондиционера.

Окрутить болты крепления подушки мотора на кузове. Удалить болты и снять крышку с клапана и защитные кожухи. С ними надо обращаться аккуратно, потому что они защищают ремень от загрязнения и соответственно продлевают срок эксплуатации детали. Если при демонтаже крышки повреждены – заменить их.

Важный момент – соблюдение меток на деталях. Чтобы совместить метки коленвала и распредвала возвращаем на место шкив коленвала. По часовой стрелке проворачиваем коленвал и совмещаем метки. Предварительно лучше выкрутить свечи – просто чтобы не пачкаться. Особое внимание этой операции уделить если вы не просто меняете ремень ГРМ, а в случае, если он порвался. В этом случае возможны повреждения, которые не устранить совмещением.

В рабочем состоянии метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой «О» на нижней крышке ГРМ, а метка на подшипнике распредвала была видна в отверстии шкива распредвала (проверить можно в техническом руководстве по эксплуатации автомобиля). После совмещения меток нельзя допускать прокручивания валов. Двигаясь против часовой стрелки, ослабляем болт ролика натяжителя. Внимательно и осторожно освобождаем ремень ГРМ со шлицов шестерен. Чтобы убрать деталь протаскиваем её под двигателем. Чтобы приподнять мотор надо снять несколько болтов крепления опоры.

Осмотрите деталь, при обнаружении повреждений только с одной стороны рекомендуется проверить состояние направляющих и шкивы. Рекомендуется заменить сальник коленвала. Шестерня достается свободно, очищаем и обезжириваем место посадки. Обрабатываем герметиком сальник и устанавливаем его.

Переходим к ролику. Открутив болт, снимаем ролик, удаляем из него пружину и ставим ее в новый ролик. Ролик возвращаем.

Монтаж нового оборудования

Приподнять мотор и протащить новый ремень, закрепить опору болтами. Чтобы установить его отводим ролик максимально в сторону и устанавливаем ремень. Сначала справа, а потом со стороны ролика. Обратите внимание – шестерни не должны при этом крутиться. При снятом ремне ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распредвалы. Специально роликом ремень натягивать не надо, это происходит за счет действия пружины. Натягивается между валами с правой стороны и роликом с левой стороны. Защитные кожухи детали закрепляем снизу вверх.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор 7A-FE подвержен следующим «болезням»:

3) Износ цилиндропоршневой группы(соударение поршня об гильзу при перекладке)

3) Капремонт двигателя

Завершение работы

Возвращаем на места всё снятое оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделяем болту коленвала. При необходимости – очистить от коррозии и обработать специальным герметиком для резьбы. Закручиваем его основательно. Можно в ближайшем сервисе попросить занятуть его пневмоинструментом. При установке крышки головки блока цилиндров замените старый герметик (удалите его следы) новым составом, если она старая и очень жестка ее лучше заменить. Просто проверить натяжение ремня генератора – он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.

И раз уже разобрали половину мотора, используйте это – очистите доступные теперь детали от грязи и копоти. Осмотрите доступные сейчас узлы и детали, проверь на исправность, и определите необходимость ремонта.

После проведенной работы отметьте у себя показатели одометра, чтобы не пропустить следующий срок замены столь важной детали вашего автомобиля. Заведите автомобиль. После проведенных манипуляций двигатель должен работать ровно, без скачков и вибраций.

Технические характеристики 5E – главные особенности

Данные ДВС сложно назвать очень технологичными. Простая система впрыска, мало сложных экологических технологий и удачный комплект датчиков создают важные преимущества для данных моторов. Производитель постарался и создал практичные установки без значительных минусов для своего времени выпуска.

Есть несколько важных характеристики, на которые стоит обратить внимание:

Японцы заменили трамблер, используемый ранее на моторах 4E, установили бесконтактную систему зажигания, также изменили комплект датчиков, установили датчик температуры выхлопных газов. Была усовершенствована система ГБЦ. Не нуждаются в замене сальники коленвала до завершения ресурса агрегата.
Простая схема электрической системы способствует более или менее надежной службе агрегата даже в наше время после долгих лет эксплуатации.

Использовали мотор FE на Тойота Калдина (1992-2002), а также на Тойота Королла (1991-2002). FHE применяли на ранних версиях второй генерации Короллы – 1990-1994.

Toyota Caldina

Как заменить лампы и линзы ближнего света на Toyota Camry своими руками

Все лампы Камри 40 отличаются между собой и аналогами основными параметрами, включая мощность, энергозатратность, яркость. Для ближнего света на заводе монтируют галогенные или ксеноновые элементы. Некоторые умельцы самостоятельно ставят светодиоды. Каждый тип лампочек имеет свои преимущества и недостатки.

Лампы применяемы в Тойоте Камри xv40

Кликните, чтобы изображение стало больше
Владельцы «сороковки» часто жалуются на плохой ближний свет. Решить эту проблему можно, отрегулировав фары или заменив лампочки. Как отрегулировать оптику и противотуманки Камри 40, мы рассказывали в этом материале.

В мануале к Toyota Camry 2006 – 2011 есть таблица, содержащая информацию об электрических лампах.

Подробная информация о лампочках, применяемых в оптике и фонарях Тойота Камри XV40:

• дальний свет – HB3,
• габаритное освещение и подсветка номерного знака – W5W,
• ближний свет – галогенная Н11, газоразрядная D4S (ксенон),
• передний и задний поворотник – WY21W,
• противотуманная фара – H11,
• задний стоп-сигнал и габариты – W21/5W,
• задний ход – W16W,
• задний противотуманный фонарь – W21W,
• боковой указатель поворота (на кузове) – WY5W.

Буква «Y» в маркировке ламп говорит, что цвет лампы желтый. Замена лампочек в боковых указателях поворота производителем не предусмотрена, фонарь меняется в сборе.

Схема используемых ламп

Лампочки, используемые в освещении салона Камри 2009:

• общее освещение, центральный плафон – C5W,
• свет для водителя и переднего пассажира – W5W,
• лампа в солнце защитном козырьке – W5W,
• освещение бардачка – T5,
• лампочка прикуривателя – Т5 (с зеленым светофильтром),
• свет хода селектора АКПП – Т5 (со светофильтром),
• освещение проема передних дверей – W5W,
• лампа багажника – W5W.

Лампочки для салона Камри 40

Причины частого перегорания

Еще одна проблема световых приборов Toyota Camry – это частое перегорание ламп. Причин и предпосылок для этого может быть много:

1. Некачественные сами лампы;
2. Некачественные фары (плохо проветриваются, попадает влажность);
3. Пуск двигателя с включенным ближним светом;
4. Фара плохо закреплена;
5. Лампа в фаре плохо закреплена, плохой контакт с токоведущими частями;
6. Неисправности бортовой электросети автомобиля.

Если с первыми пятью причинами все более – менее понятно: выбрать качественную лампу, фару, не заводить машину с включенным светом фар, надежно закрепить фары и лампы, проверить и подтянуть контакты, то в электропроводке самому разобраться будет довольно сложно.

Галогенные, ксеноновые (газоразрядные) и светодиодные лампочки

С завода на Камри 2007 устанавливались галогенные лампы. Преимущества лампочек такого типа: доступность по сравнению с другими автомобильными источниками света. Галогенные лампы не требуют установки дополнительного оборудования (блоков розжига, омывателей фар). Разнообразие, такой тип освещения используется не один десяток лет, поэтому существует большое количество надежных производителей, выпускающих качественную продукцию. Свет не плохого качества, по характеристикам светового потока «галогенки» проигрывают ксенону и диодам, но обеспечивают приемлемое освещение дороги.

Недостатки галогенных ламп: низкая яркость по сравнению с ксеноном и светодиодами, которые обеспечивают лучшую видимость в темное время суток. Низкий КПД, потребляют большое количество энергии, не давая яркого светового потока. Короткий срок службы, в среднем ксеноновые лампы прослужат в 2 раза дольше, а диодные в 5. Не высокая надежность, в галогенных лампах применяется нить накаливания, которая при сотрясении автомобиля может оборваться.

Галогенная лампа H11

При выборе галогенных лампочек для Камри XV40 2008 следование нескольким правилам позволит купить качественный продукт, который обеспечит безопасность движения в темное время:

• выбирайте проверенных производителей,
• используйте лампы повышенной яркости от 30 до 60 процентов,
• обращайте внимание на срок эксплуатации, указанный изготовителем,
• не покупайте лампы мощностью выше 55 Вт,
• перед приобретением проверьте лампочку на присутствие видимых повреждений.

Ксеноновые лампы

В богатых комплектациях Тойота Камри 40 ближний свет ксеноновый, многие владельцы сороковки с обычной оптикой устанавливают ксенон. Один из вариантов, как это можно сделать описан тут.

Достоинства ксенона перед галогеном в том, что свет «сильнее». Световой поток газоразрядной лампы 1800 – 3200 Лм, у галогенной 1550 Лм. Спектр ксенона ближе к дневному, привычнее человеку. Служат такие лампы в несколько раз дольше, потребляя меньше энергии.

Газоразрядная D4S

К недостаткам ксенона можно отнести высокую относительно галогенной оптики цену, при неправильной настройке газоразрядный свет создает гораздо больше неприятностей встречным автомобилистам, свет со временем может потускнеть и его придется менять.

Светодиодные лампочки достоинства и недостатки

Преимущества светодиодных лампочек в том, что они служат на порядок дольше. Также они экономичнее галогенных, но не стоит думать, что их использование значительно повлияет на расход топлива. Правильно смонтированные светодиоды лучше переносят тряску и вибрации. Быстродействие диодов выше, т.е. их использование в задних фонарях позволит автомобилю, следующему за вами, раньше увидеть, что вы тормозите.

Диодные Н11

Минусов у диодных автомобильных ламп немного, но все они существенные. Высокая стоимость – по сравнению с обычными лампами диодные будут стоить в десятки раз больше. Сложность создать направленный поток свечения.

Цена один из показателей качественной светодиодной лампочки, хорошие светодиоды не могут быть дешевыми. Их производство технологически сложный процесс.

Почему может не включатся ближний свет

Если у вас не горят фары и не работает освещение ближнего света, то движение в темное время суток с неисправным автомобилем не только запрещено ПДД, но и крайне опасно

Почему не включается ближний свет на Toyota Camry – основных причин может быть несколько:

1. Перегорела лампочка
2. Пропала масса с фары
3. Выход из строя предохранителя и реле
4. Замыкание или обрыв проводов идущих на фары
5. Неисправность переключателя в салоне

При возникновении проблем со световой аппаратурой автомобиля следует как можно быстрее выявить причину неисправности и устранить ее.

Передняя фара Toyota Camry – не горит лампочка

Поиск следует начинать с самых простых и одновременно — наиболее частых причин. Так, если у вас не горит ближний свет Toyota Camry одна фара, то скорее всего причина в том, что перегорела лампочка этой фары.

Одновременное перегорание сразу двух лампочек в обоих фарах также бывает, но крайне редко. Как правило, это происходит при резких перепадах напряжения в сети и сопровождается серьезными повреждениями другой электронной аппаратуры. Проверить исправность лампочек очень просто — стоит лишь заменить их на новые.

Замена ламп на Тойота Камри 40

Для замены ламп ближнего и дальнего света на Камри 2009 инструменты не понадобятся. Начнем рассказывать о смене ламп с ближнего света. Лампа ближнего света располагается в центре блока фары. Проворачиваем основание против часовой стрелки и извлекаем источник света из фары, разъединяем питание, нажав на фиксатор. Устанавливаем новую лампу и в обратной последовательности выполняем сборку.

Замена лампы ближнего света

Не трогайте галогенную лампу голыми руками, оставшиеся следы приведут к скорому перегоранию. Стереть отпечатки можно спиртом.

Лампа дальнего света находится во внутренней части блока фары. Замена происходит по тому же алгоритму, по которому меняется лампа ближнего света. Откручиваем против часовой, нажав на фиксатор, отсоединяем лампу, устанавливаем новую и собираем в обратном порядке.

Нажимаем на фиксатор

Замена лампочек габарита и поворотника Камри 2010 производится со стороны колесной арки. Для получения доступа к световым приборам поворачиваем колеса в сторону от фары, плоской отверткой снимаем пару клипс и отгибаем защиту арки. Перед нами два разъема: верхний черный – габарит, нижний серый – поворотник. Замена этих ламп мало чем отличается от предыдущих.

Габарит — сверху, поворотник — снизу

Замена линз на Камри 2011

Чтобы заменить потускневшую линзу на Камри 40 надо разобрать фару. Открыть оптику можно прогрев по кругу стык корпуса и линзы строительным феном, будьте аккуратны, чтобы не расплавить какой-то элемент. Второй способ – выкрутить все шурупы, снять пыльники и заглушки, металлические детали с фары, и поместить ее завёрнутую в полотенце в разогретую до 100 градусов духовку.

Разогрев оптику, начинайте аккуратно отсоединять корпус от линзы при помощи плоской отвертки. Не спешите постепенно раскрывайте фару. Если потребуется, прогрейте оптику еще раз.

Герметик будет тянуться волокнами, которые не должны попасть на внутреннюю часть оптики. После вскрытия фары, пока она горячая, приклейте все нити герметика на корпус фары или линзу.

Линзы камри 40

Линза крепится к корпусу тремя зажимами, разжимаем один из них и аккуратно выдавливаем линзу. Приобретайте линзы с переходными рамками, что значительно упростит работу. Меняем линзу на новую, протираем 70% раствором спирта. Убрать пыль и мусор с внутренних частей фары можно сухой не ворсистой материей.

Ацетон применять нельзя! Может повредить поверхности деталей.

Нельзя изменять нижний край (линию обреза) прорези щита, будете слепить встречных.

Линза на месте, разогреваем духовку и помещаем туда фару, завернутую в полотенце, на 10 мин. Извлекаем и прижимаем стекло к корпусу, не переусердствуйте, стекло может треснуть, лучше повторить процедуру 3 раза. Стекло на месте, вкручиваем шурупы и еще в духовку на 5 минут.

Переходные рамки для линз Камри 40