Самостоятельная замена ГРМ ремня

Самостоятельная замена ГРМ ремня. AHL

Статья написана целых 2 раза, 1 раз — 3 года назад, когда я был юн и молод. Сейчас все дополнено и отредактировано. В замене нет совсем ничего сложного, справиться может любой. Расписываю все поэтапно:

1 Снимаем бампер, откручиваем фары. Ну тут все по максимальному легко! Снимаем декоративные решетки, под ними еще два болта. Длинные, под головку на 13. Выкручиваем, затем тянем бампер на себя. Фары так же легко снимаются и фиксируются 3 болтами.

2 Видим перед собой голую морду. Перед нами — два радиатора. Первый-на кондер, другой-основной, для антифриза.
Тот который на кондер отводим в сторону, выкрутив из креплений.

3 Сливаем антифриз с системы. Пробка-в нижнем правом углу радиатора.

4Снимаем кронштейны бампера, выкрутив звездочки ключом торкс. Отщелкиваем все фишки, отсоединяем все шланги, убираем рамку с радиатором в сторону.

5 Откручиваем вентилятор на вискомуфте. Всё, доступ к ремням открыт.

6 Ослабляем ролик натяжителя кондиционера шестигранником, снимаем ремень. За ним ремень генератора и насоса гур, откручиваем натяжной ролик(можно не откручивать, а просто его подвинуть ключом на 17, за специальный уступ, чтобы ослабить ремень)- .снимаем ремень.

7 Замена ГРМ После снятия поликлиновых ремней, снимаем защитные кожухи и получаем доступ к ГРМ. Откручиваем старый натяжной ролик, снимаем ремень. Осматриваем состояние помпы, если нужно — меняем её сразу (или прокладку на неё). Помпа держится на 3х болтах. Я себе поставил Hepu, хорошая фирма.

Затем надеваем новый ремень ГРМ, перед этим выставив метки на распредвале и коленвале по специальным насечкам, которые на защите набиты (выставлять, естественно, без ремня)

т
Если вы четко подогнали метки — то все будет окей. Теперь нужно натянуть натяжной ролик, который, в свою очередь, натянет собой ремень ГРМ. Тянуть ролик нужно против часовой, на ролике есть специальная метка, которая указывает в какую сторону натягивать. Натяжку нужно производить спец ключом, но если его нет, то подойдет и шестигранник. Натягивать до совмещения стрелок ролика натяжителя, как на фото:

Как только стрелки совместились — притягиваем ролик гайкой.

Ремень должен выворачиваться от руки на 90 градусов, будучи натянутым.
На 1 оборот распредвала, приходится 2 оборота коленвала. То есть, вручную если провернуть коленвал (предварительно свечу выкрутить, чтобы давление сбросить), метки должны встать четко по своим позициям за 2 полных оборота.

9 Замена остальных ремней. Собираем все обратно, если есть необходимость-меняем и остальные ремни.
Использовались ремни: Ремень ГРМ взял contitech, очень хорошие отзывы о них везде. Ремень генератора взял DAYCO. Есть инфа, что contitech производит вообще все ремни, а их просто перекупают DAYCO и BOSСH и перепродают под своими лейблами. Правда или нет-останется тайной.

Замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки VW Passat 1.6 AHL (B5)

Ниже предоставленна инструкция и фотоотчёт как поменять прокладку ГБЦ и прочистить дроссельную заслонку. Инструкция и фото для автомобиля Фольцваген Пассат Б5 1.6 Сам процесс не из лёгких, требует усилий и конечно же времени, поэтому если вы всё-таки решили делать это самостоятельно приготовьтесь потрать на это не пару часов, а несколько дней. Мы потратили на работу три дня. Почему решили производить замену и чистку?

Уровень антифриза снизился, хотя явных признаков утечки не наблюдалось.

Двигатель запускался не сразу.

Наблюдался белый выхлоп в начале работы двигателя.

И так, чтобы приступить к работе мы демонтируем крышку двигателя и крышку, которая располагается над воздушным фильтром. На фильтре расположены хомуты от патрубка снимите их. Также трубку, которая служит для удаления воздуха, тоже демонтируем. На первом фото стрелкой показана защёлка фиксирующая, её вынимаем, а патрубок вытаскиваем.

Теперь мы можем посмотреть состояние, оно ужасное согласитесь.

Теперь нам нужно демонтировать трубку прогрева воздуха, для этого выкрутим болты крепления их два и гайку от клапальной крышки немного ослабим. НА фото они обведены красным кругом.

Осмотрите выпускной коллектор, он крепися с помощью гайек расположенных сверху и снизу, по две штуки. Замочите в жидкости WD. Когда они подсохнуть можете обрызгать их ещё.

Теперь перейдём к воздушному патрубку, его нужно демонтировать. Открутите саморезы(2штуки). Воздушный фильтр и разъём ДМРВ снимаем.

Все разъёмы с форсунок снимаем.

А жгут после этого можем убрать, конечно не совсем а просто отвести в сторону.

Осмотрите разъём ДЗ, теперь можете почистить.

АНтифризную жидкость в дальнейшем нам нужно слить(подготовьте ёмкость). Подберитесь к сливному отверстию. Если не можете открыть кран, то поверните кран и тяните на себя. Жидкость сливается через шланг. Слейте ещё и жидкость из блока, мы этого не делали.

Теперь переходим к системе охлаждения. От трубок открутим болты. С радиатора снимем шланги, без усилий тут не получится.

После того как сняли шланг, который протягивается к расширительному бачку, снимаем патрубки, они протягиваются к ДЗ и фланец. На фотограии указан шланг (красной стрелкой), его отсоединяем.

Перейдём к следующему фото, на нём в круг обведены два болты крепления, их нужно открутить, они крепят топливную рампу.

Видите свечи? С них нужно снять провода, только обязательно пометьте их, где они были расположены.

Далее снимаем расширительный бочок и нижний патрубок. Бак снимется если открутить винты.

У антифриза отсоединяем разъём датчика критического уровне, после можем снять бачок. Осмотрите его состояние, если не соответствующее, то промойте.

Верхний и нижний патрубок от дроссельной заслонки охлаждения отсоединяем. Кстати нижний мы уже ранее освободили.

У впускного коллектора открытим гайки и болты крепления передней опоры.

Теперь нам нужно отвести ремень за прилив, в этом поможет ключ с головкой на семнадцать. Ремень можем снять и после этого открутить болт крепления генератора, который сверху находится.

Снизу ключом ослабим гайку, теперь генератор можем максимально убрать в сторону. Лучше если вы его совсем снимите, это поможет в удобности работы.

После этого нам нужно снять шланги: вакуумный, воздушный, для этого просто ослабьте хомуты. Ограничитесь тросика газа нужно вытащить из крепления.

Заднюю опору впускного коллектора должны освободить от всех болтов крепления. На фото они также обведены красными кругами.

После того как мы сняли его, можем осмотреть место посадки. Теперь также должны вытащить и выпускной коллектор. Гайки крепления откручиваем, в общей сумме их восемь. Коллектор снимаем.

ВОобщем мы освободили двигатель от лишних предметов и можем спокойно демонтировать головку от блока.

Крышка крепится с помощью 8-ми гаек крепления, снимите.

После маслоотражатель тоже снимем.

Лучше сразу выставить метки распределительного вала и коленчатого, потом будет легче их устанавливать.

Теперь сними ремень ГРМ, открутим гайки крепления и скинем его с шестерни.

Посмотрте внимательно схему как нужно снимать ГБЦ. Там имеется десять болтов крепления.

Всё открутили, головку сняли. Осмотрите поверхность. Затем также осмотрите старую прокладку.

Плоскости зачищаем, убираем всё ненужное. Антифриз, точнее его остатки вычищаем из рубашки.

После этого можете производить обратную сборку. Собирайте всё в обратной последовательности.

На фото ещё показана дроссельная заслонка, её мы тоже очистили, но это на ваше усмотрение.

Все детали прочищаются тщательно. Главное при сборке ничего не перепутайте.

бу двигатель volkswagen ana 1.6 (passat b5). Ana двигатель

Капиталим 1.6ADP | vw audi skoda seat

Капиталим 1.6ADP

Приветствую господа. Вообщем, пришлось мне так сказать посидеть в шкуре автослесаря т.к. сервисы очень жадные. Была у меня проблема, по второму цилиндру была постоянная детонация. Приехав как то в гараж, я решил замерять компрессию. Итог замеров(в скобках указаны данные с добавлением 5 кубиков чистого моторного масла): 13,8 10,5(14) 12,5 11,5(12,5). Как видим, компрессия маслянная т.е. это поршневые кольца. Было решено вскрывать двигло и менять колечки(в итоге поменял больше запчастей чем надо было, так сказать, чтобы два раза не лазить). Вот закупил запчасти:

1. Поршневые Кольца Mahle (номинальный размер)2. Прокладка поддона картера Victor Reinz3. Прокладка впускного коллектора Victor Reinz4. Прокладка ГБЦ Victor Reinz5. Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz6. Прокладка клапанной крышки Victor Reinz7. Воздушный и маслянный фильтра Knecht/Mahle8. Крышка трамблера и бегунок Beru9. Шатунные вкладыши Kolbenshmidt10. Болты ГБЦ Victor Reinz11. Маслосъемные колпачки Victor Reinz12. Все остальное (болты поддона VAG, сальник распредвала Victor Reinz, сухарики VAG, Шатунные болты SWAG, Прокладочки и так далее…)13. Комплект впускных и выпускных клапанов Freccia (Италия)(Были куплены комплектом, потому что старые клапана, вернее один клапан оказался кривым и не притирался вообще, решено было заменить полностью все клапана)

Ну что погнали. Думаю, что стандартную процедуру разборки «морды» ауди я описывать буду в кратце, изредка добавляя фотки процесса. Собственно вытаскиваем заглушки бампера справа и слева. В пространстве заглушек есть с каждой стороны по два шурупа под шестигранник, выкручиваем их. Собственно, забыл. Перво наперво перед разборкой надо Обязательно отключить аккумулятор, желательно две клеммы. Далее, я снял передние колеса и поставил машину на подпорки. Выкручиваем в каждом локере по три шурупа под насадку ТОРКС маленького размера (извините, не запоминал какие нужны были насадки, использую набор Force). Отщелкиваем бампер с обоих сторон, и уносим в сторону. Видим перед собой кронштейны, на которых крепится бамперВ пустое ушко кронштейна левого вкручиваем болт, но не до конца. Болт который выкрутили из пространства заглушек от бампера) Чтобы морда держалась на них. Далее откручиваем и снимаем фары полностью, крепления крыльев к передней части машины. Вообщем, крутим все, что мешает снятию морды с машины. Снимаем накладку с бачка ГУР, там видим на кронштейне сидят коннекторы. Отсоединяем их все для пущей наглядности и простоты, также отсоединяем с левой стороны машины разъем от компрессора кондиционера) Кстати, забыл сказать, как только снимите бампер, открутите лопухи (так сказать пластиковые накладки на радиатор кондиционера), справа внизу на радиаторе увидите краник, надевайте на него подходящий кусок шланга, и подставляйте пустую тару. Таким образом вы сольете антифриз, но не весь. Антифриз из блока можно слить открутив сливной болт под помпой. Слив антифриз отставьте его в сторону, нам он пока не нужен. Открутив все болты держащие морду, и отсоединив коннекторы, снимаем морду и относим в сторону, чтобы она не мешалась. Еще нужно будет открутить, крепление защиты снизу (у кого она есть).Это уже со снятым верхним кожухом ГРМ. Далее, снимаем ремни. Для снятия ремня генератора берем ключ на 17 в паз и оттягиваем натяжитель против часовой стрелки, вставляем подходящий болт или гвоздь в специальную дырочку и снимаем ремень генератора. Кстати, до этого прийдется снять вентилятор вискомуфты:Далее, снимаем натяжитель ремня компрессора кондиционера:Там все просто, откручиваете натяжной болт компрессора, снимаете ремень, и откручиваете болт держащий натяжитель. Далее, снимаем ремень ГУР-Помпа. На шкиве помпы 3 болтика под внутренний шестигранник, откручивая по очереди эти болтики, держа другой рукой ремень (сжимая две его половинки верхнюю и нижнюю ладошкой, как бы делая стопор), снимаете половинку шкива помпы, снимаете ремень, снимаете вторую половинку. Кстати, забыл опять сказать, когда сняли ремень генератора, надо открутить болты крепления натяжителя к генератору. Так, ремни все сняли. Теперь отстегиваем верхнюю крышку кожуха ГРМ. Берем головку на 20 и начинаем крутить за болт коленвала, чтобы совместить метки на распредвале, коленвале, трамблере и в колоколе маховика/КПП:Когда метки совпали везде, то попросив помощника, застопорив коленвал, головкой и трещоткой на 20, откручиваем болты шкива коленвала. Далее откручиваем крепления нижнего кожуха ремня ГРМ: 2 болта под внутренний шестигранник, болт на 13, и шайба на 10 (шайба прикручивает на шпильку в районе корпуса помпы). Снимаем нижний кожух. Теперь можно слить масло, открутив сливную пробку на 19 (вроде так) с поддона картера. Слив масло отставляем его в сторону, нам оно не пригодится больше. Я снимал еще бачок ОЖ, для того, чтобы помыть его (т.е. не видел что у меня плавает в нем ОЖ или ржавая вода). Вот помыл.Теперь как видно, ОЖ красная (розовая), что очень радует.Начинаем разбирать впускной тракт. Ой, ссори я забыл. Перед снятием морды, надо будет открутить рукав впускного тракта до воздушного фильтра. Там два шурупа под крестообразную отвертку. Вытаскиваем рукав, отстегиваем вторую его часть от корпуса воздушного фильтра. Теперь головкой на 10 откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра от кузова. Снимаем сверху на корпусе разъемы клапана электромагнитного N80 и разъем ДМРВ N70. Откручиваем патрубок от воздушного фильтра и с другой стороны, снимаем корпус вместе с воздушным фильтром. Теперь откручиваем остальную часть патрубков впускного тракта до дроссельной заслонки, предварительно вытащив патрубок ВКГ из клапанной крышки стараясь не потерять уплотнительное колечко и фиксатор. Откручиваем остальную часть патрубка от дроссельной заслонки. Снимаем. Теперь, откручиваем с корпуса ДЗ держатель троса газа, и выведя трос из крепления, снимаем тросик с дроссельной заслонки. Откручиваем все хомуты подходящие к корпусу дроссельной заслонки. Откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Я еще снимал два шланга обогрева дроссельной заслонки, для того чтобы помыть дроссельную заслонку. Откладываем дроссельную заслонку в сторону. Далее, снимаем впускной коллектор, откручиваем под впускным коллектором болты кронштейна держащего его, откручиваем 6 болтов крепления коллектора к блоку, предварительно открутив два болта трубки металлической ОЖ и два болта крепления топливной рампы. Еще не забываем открутить две шайбочки сверху по краям коллектора. Снимаем высоковольтные провода с крышки трамблера. Теперь откручиваем болты крепления выпускного коллектора. Там болтов 8 штук под 13 головку) Аккуратнее с ними, так как шпильки могут ломаться. Теперь откручиваем болты крепления коллектора выпускного к штанам, не забыв выкрутить лямда зонд (Он у нас один, до катализатора). Снимаем выпускной коллектор, откладываем его в сторону.Вот кстати фото, снятой дроссельной заслонки.Теперь можно открутить, тройник пластиковый за головкой блока. Два болта на 13) Может политься антифриз ( по крайней мере у меня так было, т.к. не откручивал и не сливал ОЖ из блока). Теперь можно снять ремень ГРМ. Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжителя, и откручиваем сам натяжитель. Снимаем ремень, предварительно пометив направление его вращения (по часовой стрелке),чтобы потом поставить все назад). Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ролик и откладываем в сторону:Начинаем откручивать болты клапанной крышки. Снимаем крышку, вытаскиваем маслоотражательНачинаем откручивать крышки распредвала. Сначала перекрестно откручиваем крышки 5,1,3 потом перекрестно 2 и 4, по пол оборота за проход, пока их нельзя будет открутить руками. Далее откручиваем головку от блока. Там идет звездочка Т55)Это гидрики сверху в фото. Они еще с завода стоят. На работу не жалуюсь, поэтому решено было оставить. Сняв головку, вот что мы видимВсе нагаре, головку не снимали с 1996 года)) Так что состояние отличное. Вот фотка головки со стороны клапанов. Все в нагареДалее, я начал пытаться подлезть к болтам поддона. Хочу заверить сразу Никаких подрамников откручивать не надо. Это ADP. Единственное, что надо приотпустить болты подушки, поддомкратить двигло через два брусочка в кронштейн кондиционера и приподнять двигатель. Потом откручиваем вот эту «подкову»Эта подкова является опорой для движка и коробки одновременно. Держат ее три болта под внутренний шестигранник на 16 на 65, один болт с гайкой на 45 и два болта на на 95) Снимаем подкову, и начинаем откручивать по периметру болты поддона. Там их 18 штук, задние откручивать самое сложного, т.к. рука находится между подрамником и поддоном, не дай бог слетит домкрат, останетесь без рук, поэтому Безопасность превыше всего. Аккуратнее мужжики). Открутив поддон, снимаем его. С первого раза не пойдет, чуть постучать киянкой от молотка и от слезет. Видим отражатель.Его снимайте аккуратнее, можно легко сломать. Вот какого вида, был поддон.Теперь, берем головку на 14 и начинаем откручивать шатунные крышки поршней. Вытаскивать аккуратно, выталкивая снизу, и не повредив шейки коленвала. Вот они поршня после 15 лет работы.Снимаем кольца, стараясь не повредить кромки поршней, я парочку сломал)) Гыы)))Потом начинаем отмывать поршня, вернее обмазывать химией так сказать. Я использовал средство Amway для чистки духовых шкафовНачинаем работать с головкой. Берем кусок пластиковой бутылки, вырезаем примерно кусок 20*20 см, сворачиваем трубочкой и засовываем в колодец, предварительно сняв гидрокомпенсаторы (аккуратно, не прилагая усилий) и складываем по порядку как снимали, клапанами вверх, чтобы масло не вытекало. Начинаем рассухаривать клапана. Этот процесс везде описан в интернете, ничего сложного нету) Вытаскиваем клапана:Готовим головку к мойке.После мойки головки, вытираем ее насухо, протерев ее перед этим растворителем. Т.к. клапана новые, надо их притереть. Берем притирочную пасту. Я брал двухкомпонентную, отдал что то около 50 рублей. Смазываем стержень клапана, чистым моторным маслом, вставляем в направляющую, с другой стороны одеваем на стержень клапана шланг подходящего размера, наносим немного притирочной пасты на фаску клапана и начинаем притирать клапана круговыми движениями, меняя положение клапана постоянно.И так с каждым клапаном, четсно говорю, руки у меня болели неделю после притирки. Потом вставляем клапана на свои места, перевернув головку рабочей частью (той частью, которая направлена в цилиндры), закручиваем свечи в свечные отверстия, чтобы керосин не вытекал, и заливаем керосином, проверяя на герметичность.Начинаем собирать головку. Вставляем клапан с намасленным стержнем, одеваем защитный колпачок на клапан, берем маслосъемный колпачок вымоченный в моторном масле (перед сборкой просто высыпал все колпачки в банку с маслом), и одеваем на стержень. Берем цанговый съемник МСК и проталкиваем колпачок до упора (не забыв поставить в колодец пластиковую оправку, которую мы делали из пустой пластиковой бутылки, чтобы не поцарапать стенки колодца), далее пружины в том порядке как снимали, тарелку пружины, и начинаем засухаривать))) Лучше это делать вдвоем, реально можно геммороя поймать. Ставим гидрокомпенсаторы на теже места, откуда и снимали.Это Я) Толстый, притираю клапана.Сальник на распредвале сменить обязательно. Ставим распредвал:И прикручиваем нужным моментом сначала перекрестно крышки 2 и 4, потом 1,3 и 5 смазав первую крышку герметиком, но без фанатизма и в том месте, где идет стык, ближе к шестерне распредвала. Дальше, я поставил головку на деревянные плашки не большие, чтобы клапана под гидрокомпенсаторами закрылись. Вообще не рекомендуется, ставить сразу же головку, вернее запускать двигатель. Поршня, чистые.Начинаем одевать кольца на поршня))) Одеваем аккуратно, чтобы не сломать кольца, нам опять пригодится часть пластиковой бутылочки, полосочка длинной 5 см и шириной 1,5 см… Ее использовать как направляющие, по ним будем спускать колечки. Ах да, до посадки колец, смазать обильно моторным маслом канавки под кольца и сами кольца) Меняем вкладыши шатунные, также обильно смазав маслом посадочные места и сами вкладыши. Кольца располагаем как на рисунке.Проверенное положение колец, хороший автослесарь подсказал Берем оправку для поршней (я брал универсальную), аккуратно ставим поршня, проталкиваем в цилиндр, который обильно смазан маслом, ручкой молотка постукивая по цилиндру, загоняем поршень в цилиндр. Следите за кольцами, они могут вылазить из оправки) Посадив все поршня на место, начинаем закручивать шатунные крышки нужным моментом. Собираем в обратном порядке все, вычищая остатки старых прокладок, протирая растворителем стыковочные площади, и ставя новые прокладки. Я также заменил сальники на промежуточном валу, коленвале (там сальник и прокладка бумажная, стопорил коленвал, двумя дощечками упирая часть коленвала через дощечки в блок цилиндров). Болт коленвала менять обязательно. Ставим все ремни на место, располагая их в правильном направлении. Ставим впускной коллектор, выпускной.Меняем прокладки где надо, закручиваем все нужным моментом. Головку ставим вот так:1. Выравниваем поршня примерно на одном уровне2. Ставим головку блока цилиндров, ставим новые болты и закручиваем нужным моментом, предварительно очистив стыковочные поверхности и ОБЯЗАТЕЛЬНО удалив остатки масла и ОЖ из отверстий болтов. Моменты для затяжки: 1. 30Нм 2.60Нм 3.Доворот на 90 градусов 4.Доворот на 90 градусов в определенном порядке. Он есть в любом руководстве для ремонта.3. Выставляем метку на распредвале4. Догоняем метку на коленвалеКстати, кто очень любит чтобы все метки стояли на местах, то надо будет совместить метку на промежуточном вале (точечка) и шкиве коленвала и при этом, чтобы бегунок смотрел на риску на корпусе трамблера. Ну вот в принципе и все. При первом запуске выкручиваем свечи, снимаем разъем с датчика Холла, вытаскиваем предохранитель №28 (отвечает за бензонасос), заливаем жидкости и масло по уровню. Маслаем стартером пару подходов по 40-50 секунд. Затем ставим свечи, подключаем Датчик Холла, вставляем предохранитель на место и запускаем машину. Вот после ремонта решил полирнуть свою прелесть.На этом откланиваюсь. Ваш покорный слуга Толстый.

Двигатель ahl схема ремней

Четырехцилиндровый бензиновый силовой агрегат
2.4.1. Зубчатый ремень

Натяжение зубчатого ремня в четырехцилиндровых бензиновых двигателях исполняется роликом автоматического устройства натяжения, который поддерживает наилучшее натяжение ремня, в следствии чего увеличивается период службы и ровность хода зубчатого ремня.
Предостережение

На двигателях автомобиля Volkswagen Passat B5 с различными кодами монтируются различные ролики автоматического устройства натяга зубчатого ремня.
Демонтаж

Совмещение установочных рисок

Демонтаж зубчатого ремня проводится на двигателе, температура которого обязана быть больше 30° С. При надобности прогрейте силовой агрегат.
Порядок Осуществления
1. Демонтируйте дополнительный клиновой ремень.
2. Открутите механизм натяга поликлинового дополнительного приводного ремня.
3. Демонтируйте верхний кожух зубчатого ремня.
4. Если зубчатый ремень будет ставиться повторно, применяя маркер или краску, маркируйте направление вращения зубчатого ремня. Если смотреть с передней секции двигателя, шкивы двигателя проворачиваются по часовой стрелке.
5. Прокрутите силовой агрегат автомобиля Фольксваген Пассат таким образом, чтобы поршень первого цилиндра установился в верхней мертвой точке.
Прокрутить коленчатый вал двигателя можно следующими способами:
– приподнимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подпорках. Включите пятую передачу и зажмите ручной тормоз. Фиксируя одно переднее колесо от проворачивания, вручную прокрутите второе переднее колесо. При этом коленчатый вал двигателя будет прокручиваться;
– поставьте транспортное средство на ровной ровной площадке, далее включите пятую передачу и вручную перемещайте транспортное средство вперед или назад;
– поставьте коробку передач в нейтральное расположение и зажмите ручной тормоз. Применяя гаечный ключ, за болт фиксации шкива коленчатого вала прокрутите коленчатый вал двигателя.
Предостережение

Не прокручивайте коленчатый вал двигателя за автомобиля Volkswagen Passat B5 болт фиксации шкива распределительного вала, так как в этом случае нагрузка на зубчатый ремень наибольшая.
6. Прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока риска на шкиве распределительного вала не соединится с указателем Вмт на крышке головки блока цилиндров (см. рисунок. Совпадение установочных рисок. Проверьте, что риска на шкиве коленчатого вала соединилась с указателем на нижнем кожухе зубчатого ремня. При совмещении рисок с метками поршень первого цилиндра располагается в Вмт в такте сжатия.

Силовой агрегат Adp

Совпадение установочной риски шкива распределительного вала с указателем и рисок на шкивах коленчатого и промежуточного валов на двигателе Adp при монтаже поршня первого цилиндра в Вмт

На двигателе Adp автомобиля Фольксваген Пассат размещен распределитель зажигания с приводом от промежуточного вала. Если риска на шкиве распределительного вала соединена с указателем, то риски на шкивах коленчатого и промежуточного валов обязаны совместиться.
Порядок Осуществления

1. Фиксируя от прокручивания шкив коленчатого вала, открутите четыре болта, фиксирующие шкив к коленчатому валу. Демонтируйте шкив коленчатого вала.
2. Открутите винты и демонтируйте нижний кожух зубчатого ремня.

Двигатели Aeb, Adp
Порядок Осуществления
ослабьте болт фиксации натяжного рлика зубчатого ремня.

Силовой агрегат Ahl автомобиля Volkswagen Passat B5
Порядок Осуществления
Отпустите гайку фиксации натяжного ролика зубчатого ремня.

Силовой агрегат Adr автомобиля Фольксваген Пассат

Натяжной ролик зубчатого ремня на двигателе Adr

1 – натяжной ролик,
2 – отверстие в корпусе поршня,
3 – болт

Порядок Осуществления
1. Применяя 8-миллиметровый шестигранник, плавно прокрутите против часовой стрелки натяжной ролик зубчатого ремня до совпадения отверстий (2) в поршне и корпусе (см. рисунок. Натяжной ролик зубчатого ремня на двигателе Adr). Введите в совмещенное отверстие стальной стержень или хвостовик сверла соответствующего диаметра.
Предостережение

В работе элемента натяга зубчатого ремня применяется принцип гидравлического успокоителя и его можно сдавливать только при температуре, превышающей 30° С. Не отвинчивайте болт (3), см. рисунок. Натяжной ролик зубчатого ремня на двигателе Adr.
2. Демонтируйте зубчатый ремень со шкивов двигателя автомобиля Volkswagen Passat B5.
Предостережение

Не перегибайте сильно зубчатый ремень, так как в процессе использовании зубчатый ремень в месте резкого перегиба может разорваться, что приведет к поломки двигателя.

После демонтажа зубчатого ремня не изменяйте расположение шкивов зубчатого ремня.

Если после демонтажа зубчатого ремня прокрутить коленчатый вал двигателя, произойдет соударение поршней с клапанами, в следствии чего они будут неисправны и понадобится важный ремонт двигателя. Маркируйте расположение шкива коленчатого вала, для чего краской наложите риски на шкиве и блоке цилиндров двигателя. При надобности можно прокручивать коленчатый вал двигателя на 90° по часовой или против часовой стрелки.

Проконтролируйте зубчатый ремень на износ, расслоение или замасливание. Если на зубчатом ремне имеются остатки масла, перед установкой нового ремня найдите источник протекания масла и исправьте его.

Осмотр ремня ГРМ автомобиля Volkswagen Passat B5

Не перекручивайте и не перегибайте зубчатый ремень.

Исключите попадание на зубчатый ремень масла, охлаждающей жидкости или топлива. если произошло выкрашивание зубьев зубчатого ремня, возможно, заклинены распределитель зажигания, водяной насос, масляный насос или распределительный вал.

Если произошел разрыв зубчатого ремня на работающем двигателе, возможно, что произошло соударение поршней о клапана, в следствии чего клапана могут быть погнуты. Проконтролируйте зазоры клапанов. На погнутых клапанах клапанные зазоры будут существенно больше требуемых. если присутствует важный износ, трещины или расслоение на внешней плоскости зубчатого ремня, проконтролируйте состояние беговых дорожек холостых шкивов.

износ одной стороны ремня ориентирует на несоосность шкивов зубчатого ремня. Проконтролируйте направляющую зубчатого ремня и выравнивание шкивов зубчатого ремня.

При присутствии любых изъянов на зубчатом ремне его нужно сменить. Периодическая замена зубчатого ремня обязана производиться через 100 000 км пробега автомобиля.

Руководство по ремонту фольксваген пассат б5 volkswagen passat b5

Обзор и ремонт ГБЦ VAG AEB 1.8T 20V passat / audi / skoda (passat b5, audi a4)

Насос-форсунки установлены над распределительным валом. Определите зазор между втулкой и клапаном рис.

Volkswagen Passat B5 Управление двигателем Фольксваген Пассат Б5. Код двигателя Система управления двигателем AHL ADP…

Затяните болты крепления устройства регулирования фаз газораспределения проследите за установкой центрирующих втулок.

Притирка и восстановление седел клапанов см. Задняя подвеска полунезависимая, на продольных рычагах со связующей поперечиной.

Притирка и восстановление седел клапанов см.

читать онлайн, скачать, купить

Установите переднюю балку моторного отсека в сервисное положение. Снимите верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Совместите метки ВМТ на шкивах коленчатого и распределительного валов рис. Ослабив натяжитель, снимите ремень ГРМ со шкива распределительного вала. Прокрутите коленчатый вал немного назад. Снимите шкив распределительного вала. Чтобы отвернуть болт, удерживайте шкив приспособлением MP От руки вверните болт шкива стрелка в распределительный вал до упора рис.

Выверните внутреннюю часть съемника MP из его наружной части на два оборота примерно на 3 мм и заблокируйте винтом. Смажьте маслом резьбовую головку съемника MP , установите его и вкрутите как можно глубже в сальник рис. Ослабьте стопорный винт и извлеките сальник, поворачивая внутреннюю часть против вращения распределительного вала до тех пор, пока сальник не будет извлечен полностью. Чистой ветошью очистите шейку распределительного вала от моторного масла. Установите сальник по направляющей втулке на распределительный вал.

Установите ремень ГРМ и выполните регулирование его натяжения.

Замена сальника датчика Холла 1. Отсоедините разъем проводки от датчика Холла стрелка рис. Извлеките кольцо и ротор датчика.

Смажьте маслом резьбовую головку съемника MP , установите его и вкрутите как можно глубже в сальник. Установите ротор датчика Холла вырезом в сторону распределительного вала. Установите тарельчатую шайбу конусом наружу и затяните болт крепления. Установите датчик Холла и затяните болты крепления.

Проверка гидравлических толкателей см. Снимите датчик Холла, извлеките тарельчатую шайбу и ротор датчика.

Очистите цепь и звездочки распределительных валов напротив стрелок на крышках подшипников и пометьте цветной маркировкой положение для установки рис. Расстояние между стрелками или цветовыми метками должно составлять 16 роликов цепи. Застопорите устройство изменения фаз газораспределения держателем для натяжителя цепи рис.

Снимите крышки подшипников 3 и 5 распределительных валов впускных и выпускных клапанов рис. Снимите крышку двойного подшипника. Снимите обе крышки задних подшипников распределительных валов рядом со звездочками цепного привода. Отверните болты крепления устройства изменения фаз газораспределения.

Отверните крест-накрест болты крышек 2 и 4 подшипников распределительных валов и снимите крышки. Снимите распределительные валы вместе с устройством изменения фаз газораспределения и держателем натяжителя Проследите, чтобы кулачки привода клапанов 1-го цилиндра были направлены вверх. Наденьте цепь на звездочки распределительных валов в соответствии с цветовой маркировкой.

Замените уплотнение устройства регулирования фаз газораспределения и натяжитель цепи; нанесите тонкий слой герметика D А2 на заштрихованную область рис. Расположите устройство в пространстве между цепью. Смажьте маслом рабочие поверхности распределительных валов. Установите распределительные валы с цепью и устройством изменения фаз газораспределения в головку блока.

Затяните болты крепления устройства регулирования фаз газораспределения проследите за установкой центрирующих втулок. Затяните попеременно крест-накрест крышки подшипников 2 и 4 впускного и выпускного распределительных валов обратите внимание на центрирующие втулки рис. Установите обе крышки у звездочек впускного и выпускного распределительных валов.

Проверьте правильность регулировки распределительных валов и затяните болты крышек обратите внимание на центрирующие втулки. Снимите держатель для натяжного устройства цепи рис. Нанесите тонкий слой герметика D А2 на заштрихованную область крышки рис.

Установите крышку и затяните болты крепления. Проверьте взаимное положение распределительных валов в соответствии с цветовыми метками рис. Нанесите тонкий слой герметика D А2 при помощи малой отвертки на кромки крышки двойного подшипника стрелки рис.

Нанесите тонкий слой герметика D А2 при помощи малой отвертки на кромки устройства изменения фаз газораспределения стрелки рис. Предусмотрен очень широкий список дополнительного оснащения для удовлетворения любых требований покупателей.

Обслуживание и ремонт автомобилей VW Passat вполне доступны среднестатистическому автовладельцу и не требуют применения специального инструмента. На рассматриваемые в данном Руководстве дизельные двигатели устанавливается две системы подачи топлива. В обеих системах топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры двигателя.

Различие систем состоит в способе подачи топлива к форсункам. Система топливо-питания включает в себя: ТНВД приводится зубчатым ремнём от коленчатого вала.

Общая документация по автомобилю

Вращается вал ТНВД в два раза медленнее коленчатого вала. ТНВД забирает топливо из бака, далее топливо проходит через фильтр, попадает непосредственно в ТНВД, откуда и подается к форсункам под высоким давлением.

На этих двигателях топливо под низким давлением подается к насос форсункам сдвоенным топливоподкачивающим насосом, являющимся также вакуумным насосом по сути 2 насоса объединены в одном корпусе. Насос-форсунки установлены над распределительным валом.

VW B5 полезное видео

Сжимается топливо под воздействием распределительного вала, а передает усилие на форсунки специальный вал. Начало впрыска определяет ЭБУ, он же управляет процессом впрыска посредством электромагнитных клапанов, установленных на форсунках. Такая схема позволяет получить большие крутящий момент и мощность, снизить содержание в отработавших газах вредных веществ и получить требуемые параметры рабочего процесса дизельного двигателя.