Почему двигатель троит, что делать

Почему двигатель троит, что делать. Все причины, симптомы и решения

Почему троит двигатель на холодную или на горячую, причины

Неисправности инжекторного бензинового двигателя часто носят переменный характер. В зависимости от сложности конструкции неисправности могут проявляться по-разному, а один из самых явных признаков проблем с мотором считается троение. «Двигатель троит» — достаточно распространенный термин, который означает, что один из цилиндров отказывается работать.

Если долго не проводить плановый осмотр и диагностику двигателя, проблем с его корректной работой не избежать. Высокий расход топлива или масла, сложный запуск, троение, провалы при ускорении, неустойчивые холостые обороты, все это может говорить о многих неисправностях. Поэтому когда мотор троит, но других симптомов пока не обнаружено, желательно сразу провести беглую самостоятельную диагностику.

Конечно, каждый из двигателей имеет свои особенности и свою специфику диагностики, свои болячки, у каждого мотора по-разному выражаются те или иные неисправности. К примеру, если троит старый ВАЗовский карбюраторный мотор, почти со 100% уверенностью можно говорить, что дело в свечах, высоковольтных проводах или в закоксованных кольцах. Но даже в этом простейшем случае на диагностику придется потратить какое-то время.

Тем не менее основные причины, по которым троит двигатель остаются неизменными для всех моторов с карбюратором или инжектором:

• Нерабочая свеча зажигания.
• Пробитый высоковольтный провод, сечет на массу, искры на свече нет или очень слабая.
• Низкая компрессия в цилиндре. Может быть вызвана как состоянием поршневой (кольца, износ поршня, гильзы), так и газораспределительного механизма.
• Троит инжекторный мотор — возможно, что проблема с форсункой или топливопроводом.
• Проблема с электронной системой управления.

Да, это далеко не полный список причин, с ними мы разберемся позже, а пока взглянем на признаки нерабочего цилиндра.

Троит двигатель. Как узнать, признаки

Без опыта в диагностике двигателей можно и не сразу распознать нерабочий цилиндр, а это чревато затягиванием ремонта, что в свою очередь приводит к высокому расходу топлива, масла, усиленному износу двигателя. Вот основные симптомы, по которым достаточно просто определить, что не работает один из цилиндров, мотор троит:

1. Лихорадка, двигатель трясет, колотит , называйте это как хотите, стоит раз увидеть, как ведет себя рядная четверка с нерабочим цилиндром, все станет ясно. Правда, это уже явный, поздний симптом, говорящий об наглухо отказавшем цилиндре. Желательно такого не допускать.
2. Состояние свечи. Все свечи должны выглядеть примерно одинаково независимо от состояния двигателя. Если мы обнаружили на одной из свечей глухой черный нагар, копоть, наслоения на электродах — проверяем все, что касается этого цилиндра.
3. Звук . Отличить на слух звук исправного мотора от мотора с неработающим цилиндром может не каждый, но, поверьте, особых музыкальных способностей иметь не нужно. Ровный стрекот хорошо отрегулированного двигателя сложно спутать и прерывистой неравномерной работой неисправного мотора.
4. Динамика . Слабый разгон, провалы при старте и при обгонах, при ускорении.
5. Расход топлива. Конечно, это не показатель, но если аппетит мотора резко вырос, пора провести диагностику.
6. Неравномерные холостые , рывки, сложный холодный пуск.

Основные признаки нерабочего цилиндра мы выяснили. А теперь — о главном. Почему двигатель троит.

Троит двигатель: возможные причины и ремонт

Естественно, если мотор троит, то один из цилиндров работает в режиме компрессора, просто перегоняет воздух. При этом двигатель теряет четверть (или 1/6 мощности в 6-цилиндровых моторах) лошадей, но топливо продолжает впрыскиваться в цилиндр, попадает в выхлопной тракт и раздражает катализатор. А этот парень обязательно начнет ругаться и показывать нам сообщения о разного рода ошибках, намекая, что пора разобраться в причинах троения двигателя.

Свечи

Если в автомобиле классическое искровое зажигание, проверяем свечи. Чуть выше мы говорили об этом. Нерабочую свечу можно опознать по цвету, но если свеча работает время от времени, такой способ не сработает. Она может не давать искру только при определенном давлении или на определенных оборотах, может троить на холодную или на горячую.

В любом случае — меняем эту свечу на заведомо рабочую и смотрим на результат. Заработало — меняем свечу. По-прежнему троит — копаем дальше.

Форсунки

Современная форсунка — сложная штука. И капризная. Она может забиться как наглухо, так и частично, соответственно, сокращая подачу топлива в цилиндр и обедняя смесь. Еще одна причина — обрыв или сгорание обмотки электромагнитного клапан. Именно в этом случае форсунка умирает и мотор троит как на холодную, так и на горячую. Поверяем форсунку, конечно, желательно на стенде.

Катушка зажигания

В старых моторах катушка зажигания была общей для всех цилиндров, а в новых — отдельная для каждой свечи. Вот и получаем неработающий цилиндр в том случае, когда пробита обмотка определенной катушки. Катушка, повышающий трансформатор по большому счету, не ремонтируется и меняется на новую.

Механизм ГРМ, клапана

При прогаре одного из клапанов цилиндр просто не сможет работать физически. Но в этом случае все проверяется обычным компрессометром. Резкое падение компрессии в одном из цилиндров будет говорить о нарушении герметичности в камере сгорания. А причины могут быть разные — клапан завис, погнулся, прогорел, проблемы с распредвалом.

Кольца, поршни, гильзы

Проверка поршневой проводится с помощью того же компрессометра. Цилиндр может не работать из-за элементарного износа или залегания колец, а самой неприятной штукой может быть прогар поршня. Или механическое его разрушение.

Проверка компрессии в цилиндре

Прокладка головки блока

Прогар прокладки приводит к тому, что в цилиндре просто не может сохраняться рабочая компрессия. Прокладка начинает «сечь», цилиндр в итоге отказывается работать. Естественно, в таких условиях мотор будет троить.

Впускной коллектор

Одной из причин троения, особенно при изменении температуры двигателя, на горячую, вполне может стать негерметичность впускного коллектора. Здесь возможны как прогары прокладок, так и трещины в самом впускном коллекторе. Диагностика коллектора требует определенного опыта, но подсос воздуха можно вычислить самостоятельно.

Вакуумный усилитель тормозов

Еще одна возможная причина — трещина или обрыв в трубопроводе от вакуумного усилителя до коллектора. Двигатель будет троить и работать нестабильно даже в случае появления небольшой трещины шланга или повреждения мембраны усилителя.

Также может показывать характер и модуль зажигания

В зависимости от конструкции двигателя, могут возникнуть и другие причины того, что двигатель троит на холодную, на горячую или в других условиях. Впрочем, мы рассмотрели наиболее вероятные варианты, а каждый сможет поделиться опытом борьбы с троением в комментариях и проголосовать в опросе. Стабильной работы двигателя и ровных всем дорог!

СТИЛЬ-АВТО

3.4 Перебои в работе двигателя. Троит двигатель ниссан примера р12

Троит мотор nissan primera p12. Поиск не исправности. Обрыв цепи

Мотор начал периодически троить. Потом троить стал всегда. Оказалось что не работает форсунка, точнее обрыв в цепи подающей импульс от ЭБУ. Сначала думал найти обрыв в косе и устранить, но оказалось, что снять косу не так легко. В общем, решил пустить провод параллельно оборванному.

Собственно, технология поиска неисправности достаточно проста.

1. Отключил фишку на катушке первого цилиндра — троит. Значит не работает первый цилинд.2. Поменял катушку и свечу первого цилиндра со вторым — троит, не работает первый цилиндр. Значит дело не в катушке и не свечке.3. Отключаю фишку от первой форсунки — троит.Стало ясно, что не работает форсунка.

Сама форсунка имела сопротивление такое же как и другие. При включеном зажигании, на контактах фишки форсунки дожно быть какое-то напряжение, не помню точно какое. Померил напряжение на контактах фишки первой форсунки. Одно из напряжений отсутствует. Дальше стал искать обрыв по схеме.

От первой форсунки провод идет на 23 контакт ЭБУ. Полная схема есть в книжке на 210 стр.

Nissan Primera | Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов.

4. . и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

1. Нормальная свеча.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

2. Отложения сажи.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

3. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.

7. Мостик между электродами.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

8. Пепельные отложения.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

11. Пятнистые отложения.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

12. Механические повреждения.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

«троит» двигатель — 41 — Двигатель

Теперь ближе к проблеме: В морозы(-30, -25) не заводиться, не хватает силы акуме провернуть(проварачивает очень очень медленно, акума норм заряжена и амперметраж 68A) Ну в такие морозы я и не пытался заводить, заводил при -10, -20 и тут на тебе, завелась нормально, но секунд 10 поработав начинает троить(как будто один котёл не работает, свечи заменины) и обороты скачут(800-1200) Прогреется, изредка обороты скачут, и изредка по трассе чувствуется что машина не тянет, троить начинает(секунды 3-5), без перегазовки восстанавливаеться сама. Вотт такие пироги. Слышал что есть самодиагностика, но вот как её сделать, без понятия Может это всё быть из за лямбда-зонд(ездил 1,5 года нормально может из за того что лямбдик совсем не накрылся) Да вот и мах скорость только 190, да хоть я и не гоняю, но всё же не приятно когда знаешь что машина должна больше ехать. Помогите кто чем может, я пока с новой машиной на разных языках Буду очень признателен вашим ответам

«троит» двигатель — 15 — Двигатель

Машина Р12 2004 года, пробег (не смейтесь) 172т.км., на 100 т. выбил катализатор. До селе серьезных проблем не наблюдалось, и вот какая история: загнал я машинку к официалу в оренбурге (АСТ-моторс, знаю директора, потому сумневаюсь, что отнеслись к проблеме «нехорошо»).и Причина визита банальна — решил сделать полную диагностику двигателя (пробег-то ого-го) и заодно перед зимой заменить свечи (прошли больше 30 т.). Мастера колдовали почти целый день, и в итоге мне вернули ее с промытым индектором и обученной (но не помытой!) дроссельной заслонкой. И началась такая штука: не каждый день, но часто, по утрам, при запуске (делаю всё как положено — жду пока насос закачает топливо) движок в течение 10-15 секунд троит, а потом всё проходит. Масло не ест, расход бензина в норме. Грешил на бензин, потому выкатал весь бак и заправился на проверенной АЗС — с утра такая-же хрень! Приехах к официалам — вчера снова весь день ее крутили-вертели, на этотраз промыли дроссельную заслонку, еще раз (зачем — непонятно?!) её обучили и типа звонят — забирайте. Приезжаю, и при запуске (в присутствии мастера и сервис-манагера) она снова начинает троить. И потом снова все проходит. Оставил ее в СТО еще на один день. Вопрос: что это может быть? Я грешу на свечи, которые они мне поменяли (а стенда у них нет) — может одна из них на холодную неправильно работает и потому двигло троит?! Я не спец в этих делах, и привык верить мастерам, но теперь чё-то начинаю сумневаться в их способностях роазобраться в трех соснах.

Кто-то может встречался с чем-то подобным?! Понятно, что 172 т. пробег, но уж очень я люблю свою машинку.

Ниссан примера р12 троит при запуске

Троит и дымит Nissan Primera W10 CD20

Заводится и глохнет Nissan Tiida

Ниссан марч плохо заводится троит двигатель дымит

nissan AD троит на холодную.

Троит ниссан примера

Работа двигателя QR20 Nissan Primera P12 11.2002

Почему троит двигатель. Сделай Сам!

Nissan Primera P12 (заводим при -27)

Как я проверял свечи первый раз. Ниссан Примьера. Vlog DM Cinema

Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре. P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306.

• Как собрать водяную помпу Камаза видео
• Шкода Октавия bfq плавают обороты
• Mitsubishi delica iii технические характеристики
• Замена сальников вилки Suzuki bandit 400
• Автозапчасти из китая на Kia
• Сузуки grand vitara снимают с производства
• Додж чарджер 1969 краш тест
• Скрип в рулевой колонке BMW e90
• Белый Пежо 308 2010 года
• Стартер Хонда СРВ 2002 года выпуска
• Какое масло заливается в задний мост Вольво
• Новый автомобиль Kia sorento 2013
• Мигает чек на Фиате добло
• Kia sorento 2008 дизель расход топлива
• Проставки для динамиков Ford Focus 2

Главная » Выбор » Ниссан примера р12 троит при запуске