Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как и почему появляется эмульсия в моторном масле

Как и почему появляется эмульсия в моторном масле

  • Причины образования эмульсии
  • Пробой прокладки
  • Трещины в ГБЦ
  • Вода в картере
  • Конденсат
  • Охлаждающая жидкость
  • В чем опасность
  • Способы диагностики
  • Заключение

Если в моторном масле появилась эмульсия, это говорит о том, что в него попала влага, не имеющая способности растворяться в нефтепродуктах. Посторонние примеси ухудшают смазывающие качества масла и его охлаждающие свойства. Поэтому проблему появления на горловине для залива масла и ее крышке вещества, напоминающего майонез, нужно решать незамедлительно.

Причины образования эмульсии

Если появилась эмульсия в двигателе, причины этого неприятного явления могут быть самыми разными. Однако самой распространенной из них является появление влаги в моторном масле. Почему так происходит? Этому есть несколько причин:

  • дефект прокладки;
  • трещины и пробоины;
  • конденсат в картере.

Пробой прокладки

Прокладка ГБЦ может порваться или деформироваться. В ней появляются щели, и через них ОЖ проникает в систему, по которой обращается масло. Там и происходит смешивание этих разных субстанций. Такое масло считается испорченным и подлежит замене. Это же касается и ОЖ.

Деформации прокладок способствует нарушение эксплуатационных норм автомобиля. Ослабление прокладки в местах прилегания может произойти из-за деформации ГБЦ. Можно, конечно, говорить и о заводском браке, но случается такое крайне редко.

Трещины в ГБЦ

При агрессивной эксплуатации двигатель перегревается, из-за чего головку ГБЦ начинает коробить. Появляются щели, через которые влага проникает в картер. На маслопроводе и охлаждающей рубашке могут образоваться связывающие эти узлы между собой микроскопические трещины.

Когда движок нагревается, это приводит к температурному расширению металла, и трещины на некоторое время закрываются, но после остывания мотора антифриз продолжает просачиваться.

Появление трещин может спровоцировать как механическое воздействие, так и перегрев. Также микроскопические разломы могут появиться вследствие замерзания некачественной «незамерзайки».

Вода в картере

Продолжительные дожди способствуют повышению влажности воздуха, что становится причиной появления конденсата внутри картера. Это же происходит и вследствие температурного перепада. Если машина ездит только на короткие расстояния, ее мотор не успевает прогреться, а с непрогретого ДВС влага не испаряется полностью, и происходит смешивание конденсатной влаги с маслом. Carter может содержать до 3 мл воды. Это количество влаги не критично, и мотор может нормально функционировать.

Конденсат

Во время работы двигателя в картере формируется горячий газ, в котором присутствует пар. Газ и пар являются финальными продуктами сгорания топлива, их называют картерными газами. Пар, контактируя с холодными частями двигателя (крышкой клапана и т. д), переходит в жидкое состояние. Затем он смешивается с маслом. Так и происходит появление белой массы.

В особенно больших количествах «майонез» формируется при низкой температуре воздуха, когда ДВС работает недолгое время, не успевая как следует прогреться. Если эмульсионный налет образуется только на крышке горловины, это не представляет никакой опасности. Совсем другое дело, когда он виден на щупе, то есть начинает появляться в самой рабочей жидкости.

Если ДВС не прогревается полностью, то образование белой пены – это еще полбеды. От этого в значительной степени страдают его детали, что приводит к их преждевременному износу. Поэтому если вы практикуете «холодную» эксплуатацию машины, старайтесь чаще менять моторное масло.

Охлаждающая жидкость

Если на щупе остается толстый эмульсионный слой, это говорит о том, что ДВС неисправен, и пора провести его диагностику. Также это свидетельствует о возможном смешивании ОЖ с маслом. Если уровень «незамерзайки» в бачке начал снижаться, а в поддоне – повышаться, это тоже сигнал к проведению диагностических процедур.

О смешивании масла с ОЖ можно говорить и по наличию белого дыма, выходящего из выхлопа. Белый и густой дым – свидетельство потери герметичности прокладки под ГБЦ, из-за чего ОЖ смешивается с моторным маслом.

Еще одно яркое свидетельство смешивания этих двух жидкостей – масляная пленка на стенках бачка для ОЖ или на поверхности самой жидкости. Если на щупе было обнаружено масло, эксплуатировать мотор не рекомендуется, так как это яркий признак его неисправности. Появление белой эмульсии в масле говорит о том, что оно утратило свои свойства и нуждается в замене. А если масло начнет попадать в систему охлаждения, то это приведет к перегреву двигательной систему, в результате чего она вполне может выйти из строя.

В чем опасность

Все зависит от количества «майонезной» массы и от причин ее появления. Если эмульсионной пены не много, и она образовалась в результате естественных процессов, то двигательная система пострадать от этого не может. Пары, образованные в результате процесса конденсации, через 40-50 км пробега будут откачаны через вентиляционный шланг картера и переместятся в полость коллектора.

Если в масло проникает антифриз, это приведет к снижению его смазывающих качеств, что свидетельствует о необходимости его полной замены. Если этого не сделать, то на цилиндрах могут появляться задиры, вкладыши коленвала получат значительные повреждения, что в свою очередь приведет к неисправности узлов системы ГРМ.

Зимой рабочая жидкость может даже кристаллизоваться. Возникновение между соприкасающимися частями механизма пленки, которая слабо напоминает смазывающее вещество, грозит заклиниванием мотора.

Если антифриз начнет попадать в цилиндры запущенного двигателя, то это может привести к скачку давления в системе. Это становится причиной деформации шатуна. Фрагменты поршня повредят поверхности цилиндра и камеры сгорания. А если они провалятся в картер, то не избежать и повреждения коленвала или даже обрыва шатуна, который в этом случае вполне может пробить стенку картера. После этого двигательную систему придется подвергнуть серьезному ремонту, и без замены некоторых узлов здесь обойтись не получится.

Способы диагностики

Во-первых, время от времени необходимо проверять уровень «незамерзайки» в расширителе. Так как горячее вещество существенно увеличивается в объеме, проверку необходимо проводить при остывшем силовом агрегате.

Если будет установлено, что уровень антифриза упал, это говорит о его утечке. При проведении диагностики необходимо учитывать, что некоторое количество жидкости постоянно испаряется естественным путем. О присутствии в антифризе масляной субстанции говорит наличие радужных пятен.

Если пятна будут обнаружены, нужно запустить ДВС и смотреть на уровень жидкости. При потере герметичности газы выдавят смазывающее вещество в резервуар. На антифризе появятся пузырьки газа, которые, схлопываясь, будут оставлять после себя масляные пятна. Антифриз проникает в цилиндры, что приводит к выхлопу белого дыма. При данных условиях выхлоп будет пахнуть антифризом.

Также рекомендуется проверить вентиляторную систему картера – в ней накапливается конденсат. При возникновении неисправностей системы внутри силового агрегата возникает избыточное давление, приводящее к оседанию на маслозаливной крышке, пахнущей горючим, эмульсионной субстанции.

Заключение

Эмульсия в масле двигателя говорит о его неисправностях. Чтобы их не допускать, необходимо время от времени проводить диагностику состояния системы. Ее ремонт влетит в копеечку не только в Москве, но и в регионах, где цены не такие высокие.

Эмульсия в выхлопной

Показывать картинки

Liandr

Эмульсия в выхлопной

b58 , «»Поробуйте десяток минут погонять самый новый, только что обкатанный 2т движок на холостых в закрытом помещении»»

Так разговор вёлся совсем не о холостых

b58 ,
«Выхлоп через верхнее отверстие идет вместе с водой в отличии от мотоцикла. «

Скажешь тоже, прям как выхлоп подводный.
Понаблюдай за выхлопом исправного автомобиля, лучше всего, когда он рвет с места и движок там литров 5-6. Из выхлопных труб ПОТОКИ воды.
Повторим химию? (СH)n + 02 = CO2 + H2O с точностью до коэффициентов. Вот откуда вода.

Ил ,
При убитых кольцах масло из трубы течет. Иной раз вся корма автомобиля в масле. Было дело, прямо каплями на бампере масло.

b58 ,
Саш, не понимаю. Мало того, что вверх вода поднимается, так еще и против потока газов? Физическое обоснование — в студию!

H20 ,
А по сути можно? Есть информация? Есть аргументированое мнение? Вам показалось, что я пинаю b58 и Вы радостно подхватили? Ошибочка. Сам не пинаю и Ваши пинки вижу довольно мелко.

b58 ,
Мне совершенно непонятно следующее. Автомобильный выпуск длинный и многоступенчатый, пока водяной пар доходит до атмосферы, он успевает остыть и мы видим капли и даже струйки воды. Особо наблюдательные порой пишут об этом в журналах и на форумах, чаше всего в стиле «вчера прогревала машину и пока укладывала в багажник рассаду, под трубой образовалась лужа. Скажите, это баг или фича и сколько будет стоить ремонт?» У лодочного мотора выпуск короткий, а расстояние от цилиндров до обсуждаемого ВЕРХНЕГО отверстия вовсе ничтожно и на пути газов нет никаких препятствий. Или есть? Саша, посмотри каталоги, или я так и умру неучем.

Моя версия разнообразилась.
1. Эта вода — продукт сгорания. 99%
2. Последний процент отвожу на совершенно ужасную гипотезу. Вода подкачивается за счет циклических скачков разрежения в выпуске. Мотор-то мы ДВУХТАКТНЫЙ обсуждаем, ГРМ не регулируется, клапанов нет, на фоне общего движения потока газов от цилиндров к атмосфере есть заметные моменты обратного хода. Диву дамся мудрости и инженерной удачливости конструкторов, гениально уберегающих бесклапанный мотор от неприятностей И все равно, выше глушителя эта вода проходить никак не должна.

Хотелось бы все же разобраться в вопросе, ибо практический смысл в этом есть и немалый. Дело в том, что на моем М15 мне страшно хочется заглушить это отверстие нахрен, потому что из него пердит и воняет, троллить с ветром в корму просто невозможно. Пробовал, мотор пускается отлично, мощность развивает, визуально закрытие этой дырки ничего не портит. Но если действительно по выпуску вверх фигачит забортная вода и нет никакого от нее спасения, кроме этой (блин!) дырки, то я хочу твердо знать, каких режимов работы мотора мне следует избегать ради относительной тишины и свежести воздуха.

СЕРВИС, МОТОРИСТЫ, АУУУУ.

Lero Tour ,
Я не подхватываю и не пинаю. Можно знать несколько вещей, но ни как всё, особенно о лодках и моторах, ЕСЛИ толь человек живёт на водоёме, проводя в лодке с мотором по 8 — 10 часов, и меняет лодко раз в месяц. Тогда может человек говорить, что знаю, пользовал, а выдвигать свои гипотизы, или как на моём моторе было: но ты ведь говорил. Да я говорил. Но я своими руками и мозгом занимался с этим ПЛМ, и я не всё говорил, а малую часть. И на моих словах теперь человек знает досконально эту Хонду20(15). Бред. Пусть даёт рекомендации по своему комплекту, а читать все умеют, но нехотят.

Цитата: «Мне совершенно непонятно следующее. Автомобильный выпуск длинный и многоступенчатый, пока водяной пар доходит до атмосферы, он успевает остыть и мы видим капли и даже струйки воды. Особо наблюдательные порой пишут об этом в журналах и на форумах, чаше всего в стиле «вчера прогревала машину и пока укладывала в багажник рассаду, под трубой образовалась лужа. Скажите, это баг или фича и сколько будет стоить ремонт?»
Тебе знакомо слово конденсат и от чего он происходит? Как может образоваться вода при температуре горения от 700С до 1200С? При таком раскладе весь выпускной тракт (коллектор, приёмная труба, и т.д.) пришлось бы менять каждые 2-3 года. (Взаимодействие воды + температура +металл). Если будет интересно, я могу рассказать работу ДВС (без издёвки), поделюсь знаниями и опытом. По 2х тактнику долго описывать, для чего нужно второй выпуск, но принцип: авто. если заткнуть выхлопную трубу, что получится. и на авто в выхлопных трубах делают дополнительные отверстия, и это притом что авто 4х тактник.

На малых оборотах, сапог сидит глубже, а у выхлопных газов недостаточно сил, что бы пробить водяной столб.

Что. Мишь, у тебя что по физике в школе было?
Возьми объем камеры сгорания и объем выхлопа, а так же, какое давление создает вода на ГЛУБИНЕ 381 мм!

P77 ,
Выпуск через ступицу имеет и еще одно немаловажное достоинство: значительно снижается уровень шума. Впервые такое решение применила фирма «Меркюри», а сейчас уже многие зарубежные фирмы, изготовляющие подвесные моторы, последовали ее примеру, хотя выпуск через ступицу значительно усложняет конструкцию редуктора и приводит к увеличению диаметра ступицы (последнее обстоятельство существенно для моделей малой и средней мощности).

S_Boroda ,
Все сложнее, чем простые законы физики!
Длина выпускного тракта, резонансные явления, прямые о траженные волны и т. д. Вопрос с выхлопом, это очень наукоемкая тема и я не берусь ее расскрывать в рамках форума. Оставим этот вопрос «физикам» и практикам.
Свечи менять надо! Но еще есть поршневые кольца и разные другие дырочки в которых скапливается губительный нагар.
Да минуют нас эти трудности!

Завожу, бубню на холостом ходу, 800 оборотов. М15, если кто не помнит. Смотрю вниз — фигачит выпуск через винт совершенно обалденно. Затыкаю пальцем верхнюю дырочку — ничего не меняется, кроме звука.

Теперь считаем. На пальцах считаем, без резонансов и отраженных волн.
262 кубика х 800 = 209.6 литров выхлопа в минуту. Кто хоть раз заводил мотор в ванной, согласится мгновенно.
Сечение выхлопной трубы — пусть даже 3 см2. Я свой М15 не разбирал пока, но на Хонде-8 трубка диаметром сантиметра полтора при объеме мотора 220 см3. Сопоставимо.
Длина подводной части сантиметров 20, грубо. Итого 60 кубиков воды при практически атмосферном давлении против двухсот литров газа в минуту. О чем мы тут говорим? Какие еще нафиг волны. Выносит выхлоп всю эту воду совершенно легко.

Еще раз. Если у кого есть строгое и аргументированое обоснование необходимости верхнего выхлопа на 15-сильном моторе — прошу поделиться.

И еще. Прошу владельцев моторов 2-3 силы проверить на холостом ходу, не заглохнет ли мотор при закрытии пресловутого отверстия пальцем.

Всем респект и уважуха б/п.

Обрети покой!

Обоснования нет, но есть ВОПРОС, можно сказать риторический — если конструкторы Мерка сделали это верхнее отверстия для выхлопа — значит они знали ЗАЧЕМ.

Просто я не думаю, что инженеры, сконструтровашие такой мотор как МЕРК 15, будут делать что-то лишнее или ненужное, поскольку это наверняка отражаетя на себестоимости мотора — даже сверление лишней дырочки. А буржуины деньги считать умеют.

S_Boroda,
не приведет ли это к поломке движка?[quote]

На такие вопросы, каждый отвечает сам!
Пробуйте, ищите, но не рассказывайте, если не хотите иметь проблем с теми, кто вомпользуется вашими рекомендациями.
Желаю, успеха!

Миша!
Список литературы при беглом рассмотрении оказывается трудами одного и того же коллектива исследователей из Барнаула. Не мог бы ты внятно резюмировать свое понимание их концепции. Ну и на Покатушках я буду рад тебя увидеть с этой литературой в руках, если она у тебя есть. Мало шансов, что я сейчас поеду в ГПНТБ добывать статьи Балашовцев.

ПАМ!
Сам же пишешь, Андрюшенька, что вопрос риторический. У всех инженеров есть очевидные ляпы, идущие преспокойно в серию. К примеру, у Тойоты есть врожденные косяки (идиотская цапфа задней подвески, выпадающая грыжа выхлопа, огибающая задний мост снизу), у Мицу их еще больше (иобнутый маркетинг комплектующих, иобнутые соленоиды вместо MAP-сенсоров и многое другое) , так что слепо доверять буржуйсим производителям я не готов, ибо никто не видел их зачетки и не знает, как они сдали в свое время детали машин и кто им это читал.

Я вижу, что конструкция каждого устройства не может рассматриваться вне эволюции всего модельного ряда подобных устройств. 15 может быть сделан путем наращивания 8 или 10, или путем обрезания 25 или даже 30. Те или иные элементы конструкции могут переходить из модели в модель просто в силу использования одинаковых пресс-форм. Производство диктует свои обстоятельства, часто в ущерб здравому смыслу.

Борода!
Серег, да я ж его и глушил и не глушил, все делал. Ничего пока не сломалось, и свечи вроде искрят хорошо и даже на вид чистые. Чтобы свечи не срались при ХХ, масло надо дозировать точно и деликатно. Вот куплю Оптимакс.
На Рыбофоне я почему-то оставил дырку открытой и за пару часов троллинга нахлебался дыма на три пенталгина. Так что дырку — фтоппку.

Эмульсия в двигателе: причины, последствия, что делать?

Моторное масло нужно менять через 10 000 км — такого мнения придерживаются производители автомобилей и специалисты по их обслуживанию. Но даже при полном следовании этому регламенту в один прекрасный момент на крышке горловины для залива масла может появиться эмульсия. По внешним признакам она схожа с майонезом.

Эмульсия масла в двигателе

Начинающих водителей это зрелище может просто шокировать. Оттенки цвета этого «майонеза» могут быть разными. Эту проблему необходимо устранять сразу после ее появления.

Что это такое?

Основой всех современных моторных масел является углеводород. Сгорание топлива приводит к появлению различных веществ: кислота, различные виды перекисей, влага и прочее. Их перемешивание в углеводороде и приводит к образованию эмульсионной массы, оседающей на крышке горловины для залива масла и щупе для его замера. Ее прилипание именно к этим участкам обусловлено тем, что они самые холодные. Структура белой эмульсии — это обилие микроскопических пузырьков. Ее появление — тревожный признак, говорящий о необходимости проведения диагностики силового агрегата.

О причинах

Причин появления белой массы может быть много, но самая распространенная из них — попадание в картер охлаждающей жидкости. Случиться это может в силу нескольких причин:

— Между ГБЦ и блоком двигателя мог появиться зазор, который образовывается вследствие пробоя прокладки ГБЦ или ее прогара.

Прогоревшая прокладка ГБЦ

— В ГБЦ или в блоке цилиндров могли образоваться трещины.

— ГБЦ могла деформироваться, из-за чего нарушается уплотнение в зоне соединения БЦ и его головки.

— Иногда жидкость проникает в картер через цилиндры.

— В моторе мог образоваться конденсат, что особенно часто случается в зимнее время.

— Причиной образования «майонеза» может служить неисправность системы вентиляции картера.

Клапан PCV — система вентиляции картера

— Некачественное топливо — еще одна причина появления эмульсии, так как в нем содержится керосин, спирт и прочие нежелательные составляющие.

При работе двигателя образуется горячий газ. В виде конденсата он откладывается вверху ДВС. Именно поэтому происходит постепенное образование эмульсии на горловине для залива масла и ее крышке.

Эмульсия на маслозаливной крышке

Большинство специалистов связывают ее появление с повреждениями прокладки ГБЦ — она рвется или деформируется, образуя щели, через которые антифриз попадает в каналы циркуляции масла, где и происходит его смешивание с маслом. Такое масло сразу же нужно менять. То же касается и охлаждающей жидкости, и это актуально для любых марок машин.

Белая эмульсия может появиться в моторе пpaктически любого автомобиля, если условия его эксплуатации будут нарушены. Ведь именно этот фактор способствует деформации прокладки между БЦ и ГБЦ. Но причины этого неприятного явления могут скрываться не только в неправильной эксплуатации автомобиля, а еще и в зимнем понижении температуры. Двигатель прогревается и становится горячим, воздух на улице холодный — вот и образуется конденсат, приводящий к образованию эмульсионной массы. Вся влага при прогреве двигателя испариться не может, и некоторая ее часть откладывается в виде конденсата.

Чем грозит появление эмульсии

Моторное масло потеряет свои качества, если в него попадает антифриз или другие виды влаги — оно перестает смазывать детали. В зимнее время масло может принимать даже кристалловидную форму, что, конечно же, отрицательно сказывается на работе силового агрегата. Между трущимися частями образуется пленка, имеющая мало общего со смазывающим веществом. В этом случае этого детали начинают тереться друг о друга без смазки, и мотор может заклинить. Именно поэтому причину появления белой эмульсионной массы нужно устранить как можно скорее.

Сняли клапанную крышку, а там эмульсия

Подробности о появлении эмульсии

Проблема появления белой массы на крышке горловины особенно касается автомобилей, стоящих на улице. Но может она коснуться и машин, находящихся в гараже. Если машину регулярно оставлять на улице, то там она будет подвергаться воздействию погодных условий. Осенью часто идут дожди, и влага вполне может скопиться в полости картера. Зимой «майонез» можно наблюдать еще чаще.

Еще одна причина образования белой массы — частая езда на короткие расстояния. За такие поездки мотор не успевает прогреться, что ведет к образованию конденсата. Из этого следует, что зимой перед поездкой мотор должен быть хорошо прогрет.

При засорении вентиляционной системы картера скапливающийся газ будет искать другие места для выхода, что также приведет к появлению эмульсии. В этом случае масло менять не придется, нужно только прочистить вентиляцию. Гораздо опаснее, если моторное масло смешивается с антифризом, так как это приводит к серьезной поломке мотора.

Диагностика

Для проверки масла на присутствие в нем охлаждающей жидкости его сливают в емкость. Перед этим мотор нужно как следует прогреть, чтобы масло было горячим. Если в нем находится антифриз, то это будет видно сразу. Если в антифризе много воды, то она обязательно скопится на дне картера, и ее всосет маслоприемник.

Испорченное масло подлежит замене, а масляную систему после этого нужно тщательно промыть. Необходимость промывки объясняется тем, что после замены в системе остается некоторое количество испорченного масла. Смешиваясь с ним, новое масло моментально потеряет часть своих качеств. Промывку системы производят при помощи промышленных промывочных масел.

Внимание! Некоторая часть старого масла обязательно останется в системе даже при вакуумном откачивании. Не верьте механику, который будет заверять вас в обратном.

Определить целостность прокладки ГБЦ можно по внешним признакам. Кроме, собственно, появления белой эмульсии, о наличии дефектов на ней скажут следующие факторы:

— потеки в области стыка БЦ и ГБЦ;

— дым белого цвета, выходящему из выхлопной трубы.

Недостаточный уровень антифриза также может являться причиной появления белой массы. Для проверки уровня нужно открыть крышку расширительного бачка при остывшем двигателе. Если уровень ОЖ недостаточен, его необходимо восполнить. Слишком резкое снижение уровня ОЖ может говорить о неисправностях в районе ГБЦ или разгерметизации системы охлаждения. Возможно и сезонное снижение уровня, так как в холодную погоду объем жидкости уменьшается.

Из вышесказанного следует, что за состоянием двигателя нужно постоянно следить. Если проблема белой эмульсии не будет решена вовремя, это приведет к дорогому ремонту. Поэтому диагностику нужно производить уже при первых признаках ее появления.

Масла и обслуживание малой снегоуборочной техники.

Много в России снега и сегодня существует масса приспособлений для его уборки. Не о лопатах мы сегодня поговорим, а о простых механизированных способах уборки, доступных большинству дачевладельцев. Речь пойдет о снегоуборщиках, построенных на основе бензиновых двигателей, или маленьких дизелей. Да, не удивляйтесь, дизели на малую снегоуборочную технику тоже ставят.

Каковы особенности двигателей снегоуборщиков? Тут все просто и обычно для садовой техники вообще. Бензиновые двигателя идентичны тем, что используются в газонокосилках и электрогенераторах. Отличие только одно, несколько бОльший рабочий объем двигателя, соответственно и мощность, так как снег создает значительную нагрузку. Существуют и электрические (даже аккумуляторные) аппараты, но не все из них способны очистить двор или автопарковочное место, да и провода в мороз дубеют… Так что мощным аппаратам с ДВС альтернативы пока нет. Двигатели снегоуборщиков построены традиционно и даже консервативно для 4-х тактных двигателей. Воздушное охлаждение, запуск электростартером или тросом, 2 клапана в головке цилиндров, приводятся от распредвала нижнего расположения (такие двигатели обычно имеют надпись OHV на крышке), отдельного масляного насоса нет, его роль исполняет черпачок на нижнем подшипнике шатуна, масляного фильтра соответственно тоже нет. Подача бензина самотеком, в карбюратор. Все просто и надежно. Продвинутые модели имеют блокировку запуска при низком уровне моторного масла. Замена масла в двигателе осуществляется в среднем раз в 100 моточасов (тогда же меняется масло в редукторе привода шнеков), а первая замена после обкатки – 20 моточасов.

Каковы особенности масла для снегоуборщика? В связи с традиционностью конструкции двигателей, масло не нуждается в каких-либо суперсвойствах, но есть специфика.

Первое – отсутствие в двигателе масляного насоса, в связи с чем, масло должно обладать сравнительно низкой рабочей вязкостью, чтобы лучше проникать самотеком к деталям. То есть рекомендуется использовать масло 30 вязкости по SAE, достаточно жидкое при рабочих температурах по современным меркам. Низкая температура использования снегоуборщиков диктует требования по низкотемпературным свойствам, поэтому зимний класс масла должен быть 5W, то есть обеспечивать запуск двигателя до -35°С. Таким образом, для снегоуборщиков требуется синтетическое масло класса вязкости SAE 5W-30.

Второе – двигатели снегоуборщиков имеют воздушное охлаждение, поэтому масло должно обладать повышенным запасом прочности к перегреву и просто высоким температурам. Не удивляйтесь, зимняя техника достаточно сильно греется.

Третье – масло должно быть универсальным бензиндизель, среди снегоуборщиков встречаются варианты с дизельными двигателями, а они оснащаются сажевыми фильтрами, встроенными в глушитель. Для этой разновидности техники требуется масло с измененным пакетом присадок, так называемое малозольное. Да и для бензиновых экземпляров сниженная зольность масла только на пользу: при сгорании масла остается меньше твердого остатка, способного увеличить абразивный износ двигателя. Такие масла классифицируются как ACEA C2 или С3.

Для простоты выбора масло для снегоуборщиков обладает специальной этикеткой

Моторное масло в снегоуборщике меняется по регламенту, указанному в инструкции по эксплуатации, отклонения нежелательны, к тому же добавляется и сезонная специфика. В большинстве регионов России снегоуборщики летом не используют и они должны быть законсервированы. При этом крайне нежелательно, чтобы на время простоя в картере плескалось старое масло. Вернее не плескалось, а отстаивалось, оставляя на стенках продукты износа и окисления, короче шлам. Поэтому следует не только просто поменять масло, но и промыть масляную систему двигателя. Для этого используется специальная присадка для мототехники — Motorbike Engine Flush Shooter, одного флакона которого достаточно на объем масла до одного литра, а стоимость менее пачки сигарет.

Как менять масло в снегоуборщике? Процедура проще, чем в автомобиле, не нужен подъемник или яма, не нужно менять масляный фильтр.

Первое — прогреть двигатель до рабочей температуры.

Второе, залить промывочный состав и дать двигателю поработать ровно десять минут.

Третье – слить старое масло, воспользовавшись сливной пробкой (их как правило две, на каждой стороне двигателя) или удалить масло большим шприцем через заливную горловину. Последний способ позволяет пролить на пол меньше отработки.

Четвертое – залить свежее масло и снова завести двигатель на несколько минут для распределения нового масла по двигателю.


Одновременно с моторным, принято менять масло и в редукторе снегоуборщика. Но тут необходимо открыть инструкцию и определить, чем смазывается редуктор, так как в бюджетные модели закладывается при производстве консистентная смазка, не нуждающаяся в замене. Отличить такой редуктор можно по наличию на его корпусе пресс-масленки, так называемой «тавотницы». Если пресс-масленки нет, а есть заливная пробка, то следует использовать любое трансмиссионное масло, например: Liqui Moly Motorbike Gear Oil Scooter 80W-90.

Это трансмиссионное масло в маленькой, но очень удобной упаковке с тонким заливочным носиком. Его наличие позволяет не пользоваться воронкой или шприцем для заправки агрегата.

Снегоуборщик в своей «жизни» разогревается до рабочей температуры двигателя и охлаждается до уличной огромное количество раз. Это приводит и к образованию большого количества конденсата, и к активному обледенению всей конструкции. Чтобы уменьшить количество конденсата и налипшего снега следует регулярно обрабатывать наружные все детали снегоуборщика водоотталкивающим спреем, в качестве которого отлично подходит проникающая смазка Liqui Moly LM40.

Эта же смазка предотвратит коррозию, замерзание тросиков, предотвращает старение пластика и обеспечивает подвижность деталей. Достаточно распылить спрей на наружные детали техники и стереть избыток ветошью.

Современный снегоуборщик довольно дорогой и капризный вид техники, поэтому грамотное и своевременной обслуживание с использованием качественных смазочных материалов гарантирует его исправность и большой ресурс. Все перечисленные смазки удобно приобретать в магазинах, специализирующихся на мотоциклетной технике, поскольку специфики силовой и мотоциклетной техники близки.

И в конце небольшое видео о том, как менять моторное масло в снегоуборщике.

Читать еще:  Шевроле авео характеристики двигателя b12d1
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector