Течет радиатор: что делать, как найти течь и как устранить

Течет радиатор: что делать, как найти течь и как устранить

Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения — это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя. Так изначально задумано конструкторами, но жизнь вносит свои коррективы в эксплуатацию автомобиля на дороге.

Ситуация, когда стрелка на приборке начинает предательски ползти вверх, и, к сожалению, эта стрелка не показатель уровня топлива, а показатель температуры охлаждающей жидкости, скромно указывая на начинающийся перегрев автомобиля. Валит пар из под капота, а на асфальте медленно, но уверенно расползается жидкое пятно из охлаждающей жидкости. Радиатор потек, что делать?

Причины течи радиатора системы охлаждения автомобиля

Прежде чем что-то делать, нужно разобраться, что привело к такому результату. Это может быть внешнее повреждение в результате попадания камней, или же пластиковые элементы радиатора могут потрескаться в результате удара при мелком ДТП. Такие мелкие повреждения, как правило, сразу идентифицировать не удается, и проявляются от них проблемы с течением времени. А пока, водитель продолжает эксплуатацию автомобиля, постепенно, по капелькам теряя охлаждающую жидкость из системы.

Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто

С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:

· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров

· Деформация прокладки головки блока цилиндров

· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы

Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.

Что делать если подтекает радиатор охлаждения

Первое правило при таком случае, это следить за уровнем охлаждающей жидкости. На самом деле, периодическая проверка технических жидкостей автомобиля перед поездкой хорошее правило, это поможет своевременно заметить зарождающуюся проблему и устранить ее.

Даже если течь радиатора охлаждения небольшая, не стоит недооценивать масштаб сложившейся ситуации. Со временем течь радиатора увеличится, а этот момент можно упустить из внимания. Итог водителю не понравится.

Поэтому при возникновении такой ситуации необходимо иметь запас охлаждающей жидкости или дистиллированной воды. Да, если потеря охлаждающей жидкости небольшая, то на первое время можно использовать дистиллированную воду, но нужно учитывать, что чем больше дистиллированной воды попадет в систему, тем больше мы повысим температуру замерзания охлаждающей жидкости. Поэтому если за бортом зима, дистиллированной водой увлекаться не стоит, а доливать охлаждающую жидкость.

Что делать при большом повреждении и течи системы охлаждения

При серьезных повреждениях системы охлаждения двигателя ремонт неизбежен, эксплуатация автомобиля в таком случае крайне нежелательна. И чтобы не попасть еще и на ремонт двигателя, следует автомобиль переместить в техцентр посредством эвакуатора, в крайнем случае, на тросу.

Как заклеить пластиковые детали системы охлаждения с течью

Если конструкция радиатора позволяет, то можно воспользоваться термостойким герметиком-клеем, более известным как холодная сварка. В некоторых случаях понадобится снятие радиатора с автомобиля.

Холодная сварка – специальный двухкомпонентный герметик, в составе которого может присутствовать металлическая стружка. Такие герметики позволяют быстро восстановить пластиковые или металлические детали.

Сам процесс заклейки не сложен:

· Перед нанесением герметика поверхность необходимо подготовить, зачистить и обезжирить.

· Подготовить герметик к работе посредством смешения двух компонентов. Компоненты необходимо тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

· Герметик наносится на деталь.

Состав схватится через 3-5 минут, но до полного затвердевания потребуется от часа до суток, в зависимости от состава.

Можно ли запаивать алюминиевые радиаторы и как правильно

Если течь радиатора образовалась на алюминиевой части, то возможна запайка. Процесс сложен, и мы бы рекомендовали доверить его профессионалам, т.к. при неудачной попытке придется все переделывать заново.

· Понадобится мощный паяльник и перед работой эго необходимо хорошо прогреть.

· Стенки радиатора также понадобится тщательно прогреть.

· Поверхность перед пайкой тщательно зачистить.

· Для обеспечения хорошего качества пайки необходимо использовать припой с большим содержанием олова.

Данный способ потребует снятия радиатора с автомобиля, а значит при установке радиатора после ремонта обратно, желательно, полностью заменить охлаждающую жидкость.

Устранение утечки антифриза в системе охлаждения с помощью специального герметика

Есть еще один способ устранения течи радиатора, не требующий частичной или полной разборки системы. Это герметик который работает внутри системы охлаждения. К примеру, Liqui Moly — Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter. Это средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (определяются лишь по падению уровня охлаждающей жидкости). Можно использовать средство со всеми видами присадок в систему охлаждения и любыми антифризами. Подходит для всех систем охлаждения и нагрева.

Содержит водорастворимый мономер и пластиковую крошку, взвешенные в растворе моноэтиленгликоля. При перепаде давления и при доступе кислорода активируется реакция полимеризации и продукты полимеризации герметизируют места утечек охлаждающей жидкости.

Применение герметика очень простое:

· Перед использованием встряхнуть баллончик.

· Добавить герметик в систему охлаждения из расчета 250 мл. присадки на 10 л. охлаждающей жидкости.

· Дать поработать двигателю на холостых оборотах или проехать на автомобиле минимум 10 минут

Герметик может находиться в системе охлаждения весь срок службы охлаждающей жидкости.

Чтобы избежать крупных ремонтов, следует регулярно проверять систему охлаждения на предмет малейших неисправностей и течей, своевременно меняйте шланги и патрубки, следите за температурой антифриза в процессе эксплуатации. Так же не забывайте своевременно менять охлаждающую жидкость, так как со временем он теряет свои свойства, что может привести к неполадкам в работе всей системы.

Герметик двигателя как выглядит

У меня та же проблема. Я тоже грешил на набивку, но когда машина постояла без движения недельку и я под ней обнаружил лужицу масла то сразу понял, что из набивки на незаведенном течь не может никак. Я нашел в завалах что взял у одного деда тюбик старинный с каким-то допотопным резиновым герметиком и посадил все на него. Не текло (пропковые такие штучки что полукруглые места держат я тоже удалил) но только до первого съема картера. Теперь сам думаю посадить все на герметик нормальный и прокладки поставить.

А масло у тебя течет потому что плохо очистил когда герметик мазал. Я сколько прокладку бензонасоса не сажал на герметик все равно выбивало масло. А как промыл бензином и прокладку, бензонасос и двигатель в том месте так схватило намертво даже намека на подтек нету.

можно ли бензонасос посадить на один герметик

Можно но не нужно. Неужели трудно купить прокладку?

Прокладки для того и придумали, чтобы не текло, а герметик — прекрасная помощь прокладке(хороший герметик), но ни в коем случае не заменитель! Разве что в крайнем, аварийном случае.

Все вопросы к системе вентиляции картера.

Зайди по ссылкам.Я там недавно рассказывал с картинками.

позвольте понадоедать Вам новыми вопросами.

После «качественного» ремонта двигателя, доверенного по неопытности непроверенным людям, которые на самом деле оказались корчевщиками, а не мастерами, приходится устранять недоделки и явный брак.

Итак, потекло масло из под набивки коленвала. Масло, к счастью, капает только на прогретом двигателе. Весь поддон и передний мост — в масле, перемешанном с пылью и грязью. Насколько я понимаю, придётся менять набивку. В «Камасутре» эта процедура подробно не описана, а внешний осмотор показал, что потребуется разбирать всю переднюю часть двигателя. Или я не прав и будет достаточно только снять шкив? Какая набивка всё-таки предпочтительнее — от «Мерседеса» или родная, или что-либо ещё? Как лучше уплотнять, чтобы не потекло снова?

Спасибо за ответ.

. и заменить резиновую прокладку на пробковую или резинопробковую. Все они чуть ли не одноразовые, зато пробковые не выдавливает из под мест расположения крепежных винтов, от чего и начинаются течи — и герметик не помогает 👿 К тому же пробковая жестче, и не позволяет настолько сильно деформироваться самой крышке.

. и заменить резиновую прокладку на пробковую или резинопробковую.

Абсолютно согласен! На Волге дважды ставил резиновую — хватало на 50 км, пока по совету умных людей не поставил пробку. Резина сейчас такая видимо.

Там даже новомодного крутого силикона надолго не хватит — конструкция такая. 👿

Пасиб за идеи, пошел за пробковой прокладкой. Кста, а пробка/резинопробка с герметиком дружит? Не смоет его с прокладки? Резиновую пытался ставить на герметик — без особого успеха, адгезия невелика, течь уменьшается незначительно, хотя и заметно.

Про фигурные шайбы не совсем понятно. Там уже стоят фигурные шайбы от УАЗа, чем жигулевские лучше?

Про фигурные шайбы не совсем понятно. Там уже стоят фигурные шайбы от УАЗа, чем жигулевские лучше?

Жигулевские просто больше. У меня стоит одна такая. Но не по причине большой течи, а просто потерял родную. Жигулячья оказалась под рукой.
А супротив течи герметик, конечно, рулииит.

Ставил я жигулевские — после обточки(иначе не влезают) они становятся меньше «родных» от 421-го движка. Вдруг попался на глаза комплект — эти самые шайбы + болты, все «родное», в пакетике — сейчас они стоЯт.
С такими шайбами и резиновой прокладкой продавливает крышку, кстати, тоже весьма нехило — при затяжке шайбы прогибаются несмотря на приличную толщину, если тянуть слабее — уплотнения не получается — и герметик не помогает. Это на новой ровненькой-чистенькой крышке было :evil:. Ес-но новенькая-чистенькая получила в результате деформацию. Выровнял, поставил пробковую прокладку на герметик(на всякий случай — и без него нормально держит) — с тех пор только такие прокладки — никаких проблем. Герметик прекрасно на пробку/резинопробку ложится.

Что-то у меня с этой клапанной крышкой получается как у подводников борьба за живучесть 😉 Уже и так и сяк пробовал, а масло все лезет и лезет. Мотор свежеперебранный, избыточного давления картерных газов нет, вентиляция картера исправно работает. Прокладка клапанной крышки — толстая резинопробковая, посажена на герметик.
Масло прет из-под винтов, прижимающих крышку, и в результате, накапливаясь в ее бортике собирается в районе 4 цилиндра, стекая на кочках по задней стороне мотора на колокол сцепления.

Что еще можно сделать, чтобы масло не вылезало? У меня уже фантазии не хватает 🙁

Несомненно дело хорошее. У меня вот все никак руки не дойдут купить шпильки. НО замена на шпильки в данном случае ничего не решит.

Ну почему же? На шпильках гайки можно затянуть получше чем болты в люминь.

Если течет ПО БОЛТАМ то от того, что можно сильнее затянуть ничего не изменится, при более сильной затяжке прокладка расходится вокруг болта или шпильки. Может быть в данном случае имеет смысл поискать другую прокладку или сделать ее самому. И постараться не перетягивать. ИМХО правила затяжки клапанной крышки с резинопробковой прокладкой должны быть такие-же как и для поддона картера.

Хорошо, но к болтам-то масло как попадает, если не через щель между головой/крышкой и резинкой?

Поможет — больше года никаких подтеков. Только шайбы эти должны быть калеными, или болты не тянуть «от души». 💡

Поможет — больше года никаких подтеков. Только шайбы эти должны быть калеными, или болты не тянуть «от души». 💡

EJ — Бобик
Поможет — у меня на 417 стоят шпильки, пробковая прокладка и шайбы с поддона ВАЗ классики, все сухо.

Обнаружилась течь из-под заглушки распредвала. Вопрос как устранить?
Вариант решения заменить штатную заглушку распредвала на самодельную алюминивую толщиной 5 мм. посадить на герметик. Сложности:какой диаметр новой заглушки и как извлечь родную.
Прозсьба кто решал такую задачу подскажите диаметр заглушки или другие варианты устранения течи.

Зарание всех благодарю за помощь, с уважением Михайло.

Если так, то боюсь, что поможет только тщательная переборка с аккуратной посадкой поддона на герметик с предварительным обезжириванием поверхностей ацетоном или 647 растворителем (но не бензином) и равномерная затяжка, чтобы не выдавило.

Хотя вентиляцию стоит проверить. Расход масла не большой?

Если так, то боюсь, что поможет только тщательная переборка с аккуратной посадкой поддона на герметик с предварительным обезжириванием поверхностей ацетоном или 647 растворителем (но не бензином) и равномерная затяжка, чтобы не выдавило.

Хотя вентиляцию стоит проверить. Расход масла не большой?

В том то и дело, что расход задолбал!Да это и не расход по сути,а проливание на пол.Поддон сажал обезжиривая ацетоном,на красный герметик.Плохие шпильки заменил ремонтными,плоскость поддона отчеканил,чтобы была ровной.Хватает,край,на неделю-две,а дальше поперло.Вся коробка и раздатка забрызгана после трассы,хотя более 85-тикмчас я его не мучаю!А как проверить ,правильно,вентиляцию картера?

Очень странно… А маслосъёмные колпачки на месте? Компрессия как? Что с набивкой?

Вентиляцию проверить — подуть в шланги, что они не забиты…

Очень странно… А маслосъёмные колпачки на месте? Компрессия как? Что с набивкой?

Вентиляцию проверить — подуть в шланги, что они не забиты…

Через набивку то как раз и не гонит, это видно!После замены поршневой только обкатал,калпачки новые.Тянет «дурью»,так ,что компрессия должна быть в норме.А так по работе движка нареканий нет,тьфу-тьфу,а с маслом я ,в принципе давно смирился,лью и лью.Из за этих течей у меня к 451-у даже какоето пренебрежение(я понимаю что все дело в прокладке между рулем и сиденьем).

серый герметик 999 — рулёз! Красный-кака. В оригинальных комплектах запчастей на иномарки (обычно японские) иногда кладётся фирменый герметик- самый лучший. Наскоко я знаю. Ещё чёрный герметик- тоже кака.

Теперь уже и это стало какой. За дело взялись поляки.

Можно попробывать использовать дистанционные шайбы, которые ограничат закручивание болта до упора, или болты с неполной резьбой (не до шляпки)
По этой теме в моем случае есть небольшие дополнения. В некоторой степени в течи из-под крышки оказался виноват не совсем исправный регулятор давления картерных газов.
Небольшой отчет про него тут: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38179

P.S По результатам сравнительных испытаний более живучими и работоспособными оказались все-таки резинопробковые прокладки. Только надо брать толстые и не шибко старые, а то они дубеют как-то от времени. При установке помогает небольшой (действительно небольшой — просто дорожка шириной в пару мм по периметру прокладки) слой герметика между прокладкой и крышкой. Герметик наносить по инструкции, и обязательно дать ему подсохнуть минут десять, а то нафик весь выдавит. В результате прокладка держится на крышке, образовавшаяся в ней канавка не разбивается, а с головой там нормальное сопряжение и так.
P.P.S. Забавно совпало — после второй переборки движка всплыла тема, начатая мной во время первой переборки, и на ту же тематику 😉

А никто не пробовал сделать крепление крышки как на ЗМЗшных восьмерках?

А никто не пробовал сделать крепление крышки как на ЗМЗшных восьмерках?

Не получится, нужно делать внутреннее усилительное ребро!

А там крышка крепится не за окантовку, а почти по центру — на две шпильки:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=33_2691

А почему бы и не сделать ребро путем приварки допустим чего нибудь изнутри?

У меня подтекает из-под кронштейна, держащего набивку (не самой набивки). Хотел уже снимать двигатель, но мне посоветовали использовать герметик системы смазки (типа герметика системы охлаждения, который изнутри работает).

Есть правда, опасения, не убьёт ли это мотор. Ещё загерметизирует чего не надо. Например, коленвал изнутри. Но всё-таки хочу попытаться.А никто не пробовал сделать крепление крышки как на ЗМЗшных восьмерках?
Рассматривал я такой вариант. Но пришёл к выводу, что нет смысла. Тем более с крышкой ЗМЗ-402 с маслоотделителем.

Крышку рихтовал, вроде привалочная плоскость нормальная (насколько это возможно), но самое обидное, что масло идет не между головой и прокладкой, а между прокладкой и клапанной крышкой. Есть какие-то методы устранения данной течи?
Прокладка резиновая Gates, выглядит вполне правдоподобно, движек после переборки, повышенного давления газов нет, да и течь не то чтобы велика, но сочится заметно. Тянуть крышку сильнее смысла нет — начинает проминаться. Что бы такое сделать, чтобы не сочилось?

Кольца поменять. Причина течи — избыточное давление в картере. Сделать нормальный принудительный отсос картерных газов в воздухан. Не в коем случае не сбрасывать шланг под двигло!

У меня подтекает из-под кронштейна, держащего набивку (не самой набивки). Хотел уже снимать двигатель, но мне посоветовали использовать герметик системы смазки (типа герметика системы охлаждения, который изнутри работает).

Есть правда, опасения, не убьёт ли это мотор. Ещё загерметизирует чего не надо. Например, коленвал изнутри. Но всё-таки хочу попытаться.
Рассматривал я такой вариант. Но пришёл к выводу, что нет смысла. Тем более с крышкой ЗМЗ-402 с маслоотделителем.
Этот «герметик» для набивки, как мертвому припарка(если это правильный «герметик» конечно) — он содержит вещества, способствующие восстановлению пластичности резиновых сальников, и реально работает(сам проверял). Если не переборщить с дозировкой(на упаковке как правило есть соотв-щее предупреждение), эффект проявляется уже через полсотни км и держится очень долго(лил в коробку больше 5 тык назад — «для коробки» ес-но) — но набивка-то не резиновая. 🙄
А «неправильный» может и движок убить — тут все правильно, с учетом трудности с выбором я бы не лил.

Как уплотнить прокладку при ремонте двигателя

Как уплотнить прокладку при ремонте двигателя

Герметик для прокладки головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) одновременно выполняет несколько задач – уплотняет систему охлаждения двигателя, уплотняет масляные каналы и герметизирует рабочую камеру цилиндра.

Материал прокладки ГБЦ контактирует с топливом, маслом и охлаждающей жидкостью. Кроме агрессивной среды на прокладку действует огромное давление в момент воспламенения топливо-воздушной смеси в цилиндре, а также приличные перепады температуры. Из-за этого такие высокие требования к качеству прокладки ГБЦ.

Условия работы прокладки ГБЦ – “горячий химический цех”. На нее со всех сторон действует агрессивная химия под высоким давлением (охлаждающая жидкость, масло с присадками и газовая смесь с камеры сгорания). Температурные перепады от – 40 С в холодные зимние ночи до +1000 С и более в момент воспламенения бензина. В таких жестких условиях прокладка должна проработать много лет. По этому такие высокие требования к надежности прокладки ГБЦ

Основные виды прокладок ГБЦ.

Асбестовые – выдерживают высокие температуры и довольно упругие. Для прочности отверстия могут дополнительно укрепляться металлическими кольцами. Преимуществом асбестовых прокладок является низкая цена, но они не устойчивы к вибрациям и подвержены быстрому старению и ухудшению своих герметизирующих свойств.

Безасбестовые – распространённый вид прокладок, которые часто имеют большую цену чем асбестовые, но имеют лучшую устойчивость к деформации и рассчитаны на больший ресурс.

Металлические (биметаллические) – состоят из нескольких слоев металла или металла с уплотняющим эластомером. Многослойные стальные прокладки ГБЦ ( сокращённо MLS прокладки) чаще всего встретите в современном автомобиле.

В современных двигателях прокладка ГБЦ выполняет не только герметизирующую функцию, но и обеспечивает распределение нагрузки

Когда необходима замена прокладки ГБЦ?

Существует четыре вида (неисправности, прогара) и ряд симптомов, которые говорят о проблемах в прокладке головки блока цилиндров.

• Прогар между камерами сгорания – может возникать ввиду слишком слабого контактного давления при неправильном усилии затяжке болтов или при перeгрeве двигателя. Симптомы : могут возникнуть проблемы при холодном запуске двигателя и нестабильной работе уже прогретого двигателя.
• Попадание выхлопных газов в охлаждающую систему – горячий газ при попадании в антифриз быстро его нагревает. Симптомы: определить данную проблему можно частым включением вентилятора охлаждения, появлением пузырей воздуха в расширительном бачке и выхлоп белого цвета.
• Попадание масла в охлаждающий контур – масляная система имеет большее давление чем система охлаждения. Симптомы: появление следов масла в расширительном бачке или под крышкой радиатора.
• Потеря герметичности прокладки наружу – неправильно установлена прокладка или исчерпан её ресурс. Симптомы: на двигателе в местах уплотнения появляются масляные пятна.

Основные правила при замене прокладки ГБЦ

Замена прокладки ГБЦ тянет за собой слив жидкостей и демонтаж узлов, не рекомендуется использовать повторно старую прокладку и болты даже если они выглядят вполне нормально.

После удаления старой прокладки и очистки поверхности от следов уплотнения необходимо проверить плоскость головки блока цилиндров.

Проверить геометрию можно при помощи поверочной (лекальной) линейки и щупов. Линейку ставят ножевой опорой в продольном и поперечном направлении.

Для прокладок ГБЦ из многослойной стали допустимы такие максимальные зазоры: менее 0,5 мм на расстоянии 400 миллиметров и менее 0,3 мм на расстоянии 100 миллиметров.

Если после проверки прокладка остается в допуске, то плоскость в порядке и дальнейшая подготовка сводится только к обезжириванию поверхности. Если зазор более 0,5 мм, то рекомендуем шлифовку или фрезеровку поверхности.

Подготовка и монтаж прокладки ГБЦ

Когда мы убедились что поверхность ровная а блок целый и не содержит трещин или раковин, то можно приступать к монтажу прокладки.

Все технологические отверстия тщательно очищаются и продуваются сжатым воздухом для удаления возможных отложений и пыли. Поверхность обезжиривается.

Далее устанавливаем новую прокладку. Производители прокладок для надежности вокруг отверстий наносят эластомерный состав, который при монтаже заполняет все мельчайшие неровности блока. При повторной установке эластомерное покрытие уже не имеет прежние герметизирующие качества.

Но даже новая прокладка не даст 100% гарантии качества герметизации на весь срок службы двигателя. Для достижения 100% герметизации и увеличения времени до следующей замены прокладки ГБЦ, компания Permatex. Inc разработала свои составы для уплотнения прокладки ГБЦ.

Еще в 1915 Констант А. Бенуа (основатель фирмы), применил свой экспериментальный состав на автомобиле гонщика Ральфа де Пальма в 24-часовой гонке на трассе в Шипсхед Бей. Механик гонщика обратился к господину Бенуа после того как прокладка прогорела в четвертый раз.

После обработки прокладки составом разработки г-н Бенуа машина прошла дальнейший путь без проблем с прокладкой.

На сегодняшний день продукты Компании Перматекс прописаны в ОЕМ-спецификациях всех крупных производителей не только гражданской автомобильной техники, но и имеет сертификаты на поставку своих разработок для армии США.

Для вас доступно и вы можете применить:

• Клей-герметик Permatex® High Tack™ Gasket Sealant – наносится кистью тонким слоем на прокладку.

Состав универсален – кроме герметизации прокладок его можно использовать как герметик штуцеров трубопроводов или герметик бортов бескамерных шин.

Также вы можете использовать Permatex® High Tack™ как защиту металла или электрических разъемов от коррозии.

• Герметик в аэрозоле Permatex® High Tack™ Spray-A-Gasket™ Sealant – подобный предыдущему составу, но уже в баллоне под давлением.

Если наносите герметик под давлением, то это позволяет создать тонкий сплошной слой уплотнителя на прокладке. А постоянная остаточная липкость герметика помогает точно позиционировать и удерживать на месте даже тяжелые многослойные металлические прокладки.

• И наконец для самых современных мн огослойных би-металлических прокладок ГБЦ, которые всё чаще встречаются на современных автомобилях. Компания Permatex. Inc. выпустила Спрей-прокладка с медью Permatex® Copper Spray-A-Gasket® Hi-Temp Sealant .

Медный наполнитель в этом уплотнителе помогает стальной прокладке быстрее отвести избыточное тепло от камеры сгорания. Состав герметика рассчитан на постоянный контакт с любым топливом и любой температурой двигателя.

Жидкий герметик для радиатора. Стоит ли заливать

Течь в системе охлаждения, особенно в самый неожиданный момент, может не только сорвать планы и крепко испортить настроение. Внезапная потеря антифриза может привести к перегреву и заклиниванию двигателя. Потек антифриз, что делать? В городе решить эту проблему легко. Попроситься «на галстук» знакомому, можно вызвать эвакуатор или добраться до гаража или СТО, постоянно доливая воду. Вдали от цивилизации единственным выходом может стать жидкий герметик для радиатора. Как выбрать, что это такое и безопасны ли герметики для системы охлаждения, будем разбираться вместе.

До появления спецсредств и автохимии на помощь на помощь дедам и прадедам приходила обычная горчица. Не само растение, а пряная приправа в виде порошка. Ходят слухи что практиковать использование горчицы начали советские военные в Афганистане. Как бы там ни было, при протечке порошок просто засыпали в систему, запускали и прогревали двигатель. Результата можно было ждать уже через несколько минут.

Неприкосновенный запас из набора опытного водителя

Порошок растворялся в воде и беспощадно закупоривал все мыслимые отверстия. Горчице не объяснишь, что латать нужно только одну брешь, поэтому она исполнительно закоксовывала все, что видела — каналы, перепускные магистрали, трубки, компенсационные отверстия, радиатор отопителя. Течь могла прекратиться, но система требовала основательной промывки, поскольку безбожно забивала каналы. Сегодня на рынке есть более цивилизованные средства и методы для того, чтобы устранить течь радиатора. Жидкие герметики для системы охлаждения представлены на рынке довольно обширно.

Существует 2 вида герметиков и первый, самый простой — порошковый. Действует по аналогии с горчицей. Впитывает в себя жидкость, затем разбухает, тем самым цепляясь за края протечки и создавая затор. Имеет единственный плюс, это цена. В остальном эффективность у него низкая. Предотвращает лишь мелкие трещины и пробои. Также намного сильнее загрязняет систему. Впрочем, если бюджет ограничен, то на безрыбье и рак на горе свиснет.

Виды жидких герметиков

Жидкие герметики представлены наиболее широко и пользуются определённой популярностью. По своей основе делится на несколько видов:

• Полимерный. Имеет состав на основе мелких частиц металла. Циркулирует по системе охлаждения и при контакте с кислородом обволакивает пробоину и твердеет. Является самым дорогим среди конкурентов.
• Силиконовый. Самый распространённый. Состав славится самыми высокими показателями прочности. А также своей эластичностью. Довольно жидкий, благодаря чему забирается во все стыки и щели. Наиболее эффективен для устранения мелких повреждений.
• Полиуретановый. Довольно редкий вид. Обладает высокой эластичностью и адгезионными свойствами. Устойчив к перепадам температур, но стоит довольно дорого.

В принципе, цена жидкого герметика едва ли играет решающую роль при выборе. Это не бензин и не масло, достаточно один раз купить герметик и положить его в багажник, и мы будем чувствовать себя спокойнее.

Чтобы определиться с выбором герметика и решить какой лучше, рассмотрим несколько популярных примеров. Не все они одинаково работают, у всех разные цены и характеристики. Тесты герметиков для радиатора проводятся регулярно, поэтому мы приводим несколько таблиц с результатами тестов, основными показателями и ценами.

Изготовлен на полимерной основе. Визуально выглядит как эмульсия белого цвета. Отечественный производитель. На рынке с 1996 года. За это время хорошо зарекомендовал себя. Имеет довольно низкую цену. Отзывы по большей части положительные. Для затягивания пробоя требуется от 3 до 5 минут. Оставляет минимальное количество отложений.
Завод-изготовитель даёт гарантию на 36 часов работы. Практически срок намного выше. Широко распространён, купить можно в ближайшем автомагазине.Оптимальный выбор, благодаря соотношению цена-качество.
Цена: $1,3. Артикул: 3322.

1. Заглушите мотор.
2. Дайте двигателю остыть до 60 градусов.
3. Несколько раз встряхните тюбик.
4. Залейте в радиатор или расширительный бочок (объем герметика на литр ОЖ инструкция не регламентирует).
5. Заведите автомобиль. Дайте поработать 10-15 минут на холостом ходу.

Полимерная основа. Герметик от известного германского производителя. Подходит для устранения микротрещин и маленьких побоев. Преимущественно производитель указывает на содержание в составе средства водорастворимого мономера и пластиковой крошки.

Отзывы разные, от резко негативных, до крайне положительных. Связано с большим количеством подделок. Цена порядка 5,2 долларов.
Применение:

1. Взболтайте средство.
2. Заведите автомобиль.
3. Включите печку на максимальные обороты.
4. Залейте раствор в соотношении 25 ml на 1 литр ОЖ.
5. Дайте поработать около 10 минут

Американский производитель, получил свою популярность благодаря качественным раскоксовкам топливной системы. Специализируется на добавках, присадках и прочей автохимии. Герметик позволяет устранить довольно крупные повреждения. Отзывы по большей части негативные. Причинами тому являются большое количество отложений и проблемная очистка системы.

Отмечают также позднюю активацию средства-вплоть до полу часа. В такой ситуации вероятнее всего ОЖ сохранить не удастся. Положительной стороной является самый высокий срок службы среди конкурентов-около 90 часов. Состав образует прочную оболочку, служит долгое время.

Цена: За 444ml $6.7, за 325ml просят 50 долларов. Артикул: HG9029 – 444 ml, HG9025 — 325 мл.
Применение:

1. Заглушите, дайте двигателю остыть.
2. Слейте 2-3 литра ОЖ.
3. Тщательно встряхните баллон.
4. Залейте состав в радиатор или в его верхний патрубок(15ml на 1 литр ОЖ).
5. Дайте двигателю полностью остыть, затем заводите.
6. Прогрейте 5-7 минут.
7. Затем снова заглушите.

Подождите 10-15 минут.

Помпа системы охлаждения после обработки герметиком Феликс

Герметик для радиатора — не панацея. Это просто временная мера. Именно так к нему и нужно относиться. Каким бы золотым и интеллектуальным не был бы состав, он все равно будет наносить вред системе охлаждения. Проверено опытом. Применяя герметики, мы негласно подписываем условия договора с физикой и химией — платить за быструю заплатку придётся забитыми каналами системы, а также забитым радиатором печки почти во всех случаях.

Кроме этого, заливая герметик, почти на 80% можно быть уверенным, что придётся попрощаться и с помпой. Особенно это касается современных недорогих двигателей, где материалы крыльчатки помпы и её уплотнителей не самые стойкие к агрессивным средам. Да, в большинстве случаев герметик способен за 5-10 минут устранить течь в радиаторе, но судя по отзывам владельцев и личному опыту, мы можем сказать, что куда эффективнее устранять течь радиатора заменой или ремонтом протекающего элемента. Герметик — самый крайний и довольно опасный выход из ситуации.