Атмосферный двигатель 3

Атмосферный двигатель 3.0 (ASN, BBJ)

Здравствуйте. Стоит вопрос приобретения Audi A4/A6 (2001-2004) с атмосферником 3.0. Насколько мне известно, данный двигатель существует в двух модификациях: ASN (220 лс) и BBJ (218 лс). Так вот хотелось узнать отличия данных модификаций и ваше мнение, насчет того, какая предпочтительнее в плане надежности.

И еще хотелось бы уточнить информацию, которую мне уже удалось собрать из разных источников:
1) ASN — гильзован на заводе. BBJ — не гильзован. (Успел немного ознакомиться с вопросом гильзации двигателя. И мне показалось, что гильзация — пололожительный момент. Или здесь есть какие-то тонкости?)
2) Проблемное место данного двигателя — катушки зажигания. Особенно у двигателей, собранных до 2003 года.

Надеюсь, собранная в этой теме информация будет полезна не только мне, но и всем тем, кто либо планирует приобрести авто с данным двигателем, либо уже таковым владеет.
Всем заранее спасибо!

И еще: сразу хотелось бы уточнить о расходе масла на данном двигателе. Я, конечно, понимаю, что здесь влияет множество факторов. Но всё же хотелось бы получить хотя бы усредненный интервал колебания расхода на двигателе в хорошем техническом состоянии. Вообщем, норму 🙂 А то одни кричат, что вообще не подъедает, ну, или 50-150 грамм на 1000, другие, что 500-600 грамм на 1000, а у 3-их, вообще, литрами жрет o_O
Я слышал, что Audi’вские атмосферники забирают масло особенно при динамичной езде. Но угар близкий к литру на 1000, по-моему, ничего хорошего не сулит 🙂

Мотор нежный, чинить никто не умеет, вернее будет сказать всех нюансов мало кто знает, я по крайней мере за три года не нашёл.
Сколько не вкладывай в него, денег будет сосать всё время.
На масле не экономить, брать твёрдый середнячёк, бензин летом 95, 98.
Прежде чем что-то ремонтировать, найдите причину неисправности на форуме (там по тысячу раз всё обсудили), постарайтесь починить сами, либо хотя-бы будете подготовлены, и почувствуете, что 95% сервисов понятия не имеет как вас чинить.

Y menia 3.0l ASN motor s chiptuningom ot unitronic.
maslo ne est voobshe.
rasxod po gorody 12.5-14.5 litrov vzavisimosti ot nastroeniia)
po trasse 10l na skorosti v 130km/h
motor ochen xoroshii…tunit ego smisla osobogo net.
bydyt voprosi pishi

Расход приятный у Вас ) Думаю, тут качество топлива сказывается. Про чип-тюнинг пока речь не идет. Ды, и скорее всего, не пойдет, если только нулевик впихнуть (кстати, не в крусе: ощутим ли прирост — или даже голову забивать не стоит. ) … все таки атмосферник + авто с пробегом будет уже за 100 000 км — если не за 200 000 км — в меньший пробег для авто с 2002-2004 гг, просто, слабо верится. Хотя опять же — всё условно.

Чип ощущается)у меня 134 тысячи километров.мотор да и машина как новая. Покупать если надумаешь открой крышку для подлива масла и старстани двигатель.потом приложи ладонь к отверстию.если дуть отуда будет-то это печально.хороший мотор будет засасывать воздух как пылесос.хороший метод проверки перед покупкой. А вообще двигатель очень надежный. Главно лить бензин нормальный и castrol 5w40)

Именно об этом методе не знал. Спасибо. Слышал, что если у двигателя есть проблемы, например, с системой питания: где-то подсасывает воздух лишний, то если вынуть масленный щуп на работающем двигателе, то он будет сильно «захлебываться».

расход реально приятный:) у меня меньше 16 не бывает (если только летом)…
если по вопросу- моторы практически одинаковые только BBJ немного легче, что говорит что в нём больше алюминия… может ты и прав на счёт гильз… масло 3.0 моторы практически не берут… я вот поменял сальники клапанов вообще забыл когда доливал при езде в разных режимах за полтора года поменял одну катушку и то говорят из-за не своевременной замены свечей (20000).
в целом можно сказать выносливые, некапризные, овощьные моторы, на механике другие ощущения… мне нравится;)

Спасибо за отклик, Саш. По расходу: я, в принципе, и рассчитываю, что жрать 16-18 будет. По маслу — как понял: атмосферник без косяков = нет жора 🙂 А вот что в BBJ больше алюминия — это как плюс, так и минус, на мой взгляд, ведь для двигателя становится более опасным перегрев… Механика — да, другие ощущения, но они быстро теряются в пробках 🙂

и ещё очень интересная деталь у меня» BBJ» на лючке бензобака стоит показатель 91-95 бензин… на ASN по моему если не ошибаюсь только 98 бензин…
чиповать даже не буду думать… нет смысла, может только прошивку поменять под первые лямды чтоб на холостых меньше брала… в целом обыкновенные моторы за 200 лошадок…

Читать еще: Что такое замена цепи двигателя

ктож тебе такое сказал?)))) у меня когда двигатель был идеален — он не сосал воздух. А если сосёт воздух, значит у тя кольца сели! не думал куда девается этот воздух ? =)))

все что написано выше — бред чистой воды.

расход масло зависит от динамичности езды…у меня при спокойном режиме 1.5литра на 12000км. А если топить, то сразу ощютишь уменьшение масла.
Расход — минимум 15 (14 только на новых авто), мааксимум 20 ( смешанный цикл город, почти без пробок)

Проблемы очень серьезные на данных двигателях.
Особеноо часто — трещины в ГБЦ и в самом блоке двигателя — а это значит ДВС под замену.
Никогда не отдавать гаражным спецам, что либо связанное с этим ДВС. только офицал, и только под гарантию. Ибо там оооочень много моментов, что может вылится в крупненькую сумму.
Фазорегуляторы у них кстати получше, тк. там нету цепей. (электрические).

Я б не советовал. сам взял такую, теперь мучаюсь…Блок двигателя в трещинах. Буду менять двигатель, и таких немало…

Расточка и гильзовка блока цилиндров

Гильзовка и расточка блока цилиндров двигателя являются операциями, которые осуществляются в рамках выполнения капитального ремонта силового агрегата. Расточка цилиндра представляет собой устранение дефектов и восстановление необходимых параметров применительно к стенкам цилиндра путем снятия слоя металла с указанных стенок. Другими словами, цилиндр растачивается до определенного ремонтного размера, после чего туда устанавливается ремонтный поршень с ремонтными поршневыми кольцами. Гильзование блока цилиндров применяется в том случае, если стенки цилиндра имеют такие дефекты, глубина которых не позволяет устранить повреждения методом расточки цилиндра в последний ремонтный размер.

Также блок гильзуют тогда, когда цилиндры уже были ранее расточены до максимального ремонтного размера. Отметим, что некоторые двигатели имеют блоки цилиндров, в которые изначально не предусмотрена установка поршней ремонтного размера. В этом случае блок также восстанавливают методом гильзования. Если с расточкой все ясно, то вопрос гильзовки для многих автолюбителей остается не до конца понятным. Далее мы рассмотрим, как осуществляется гильзовка блока цилиндров двигателя, возможна ли гильзовка алюминиевого блока цилиндров, а также что нужно знать в том случае, если планируется гильзовка одного цилиндра.

Гильза цилиндра: что это такое

Гильза цилиндра фактически является съемной вставкой в блок цилиндров двигателя. Если иначе, гильза выполняет функцию стенок блока цилиндра, так как именно в ней движется поршень. От объема гильзы напрямую зависит и рабочий объем цилиндра. Установка гильзы в цилиндр называется гильзованием (гильзовкой) блока цилиндров. Сам процесс монтажа такой вставки является сложным, так как требует целого ряда подготовительных работ, а также наличия специального оборудования.

В списке основных требований к втулкам блока независимо от их типа находятся:

стойкость к коррозии;
устойчивость к механическим и температурным нагрузкам;
прочность материала изготовления;

Еще для гильз, которые устанавливаются с уплотнителем, необходимо обеспечить нужные характеристики в том месте, где блок цилиндров стыкуется со втулкой. Во время подбора также обращают внимание на форму изделия (эллипсность и конусность), на толщину стенок. Также необходимо учитывать наличие или отсутствие допуска под дополнительную расточку гильзы после установки в блок.

Как гильзуют блок цилиндров

Гильзование цилиндров является видом ремонта, который подходит для любого мотора. Как уже было сказано выше, блок цилиндров может быть гильзованным изначально, то есть с завода. Обычно такая конструкция предполагает «мокрую» гильзу и замену изношенных втулок на новые. Такой ремонт не является сложным по сравнению с другими видами гильзования, замену можно осуществить вручную, подобрав готовые ремонтные гильзы. Также не обязательно сразу менять втулки во всех цилиндрах, так как вполне можно заменить только один изношенный элемент. Достаточно проанализировать состояние всех гильз в блоке, промерив их нутромером.

В других случаях, когда речь идет о «сухой» гильзе для негильзованного блока, задача усложняется. В чугунные блоки устанавливаются втулки из легированного чугуна, для БЦ из алюминиевых сплавов используют гильзы на основе алюминия. В состав сплавов могут также входить различные дополнительные компоненты или же наноситься на стенки отдельно для того, чтобы создать определенное устойчивое покрытие на стенках цилиндров.

Для запрессовки втулки сначала осуществляется расточка цилиндров, во время которой специалист добивается создания правильной геометрии посадочных гнезд под гильзы. Даже малейшие отклонения от нормы недопустимы, так как, например, эллипс в гнезде после установки проявится и на поверхности самой гильзы. Другими словами, возникнет эллипсность уже загильзованного цилиндра, что не позволит поршню и кольцам нормально работать.

Сам процесс так называемого горячего гильзования блока цилиндров, который предполагает установку «сухой» гильзы, осуществляется следующим образом:

блок цилиндров нагревается до температуры около 150 градусов по Цельсию;
гильза перед установкой охлаждается в жидком азоте;
затем гильзу обрабатывают специальным средством, которое не позволяет образовываться конденсату во время установки холодной втулки в горячий блок;
далее втулку вставляют в посадочное гнездо;

Такой способ гильзовки блока считается оптимальным по качеству, так как удается достичь плотной посадки и необходимого натяга в том месте, где гильза соприкасается с блоком. Втулка устанавливается легко, то есть заходит в гнездо под собственным весом или монтаж осуществляется легким постукиванием молотка.

Читать еще: Beamng drive как запустить двигатель

Добавим, что в определенных ситуациях, например, когда алюминиевый блок не растачивается перед установкой втулок, гильзы монтируют при помощи запрессовки. Главным отличием при таком монтаже является то, что в посадочное гнездо предварительно наносится герметик, после чего втулка запрессовывается в блок. Так выглядит процедура гильзования цилиндров в общих чертах. Если все операции были выполнены правильно и достигнуты необходимые параметры, качественно загильзованный блок цилиндров позволит эксплуатировать двигатель минимум 100-150 тыс. км. при условии правильного обслуживания и эксплуатации ДВС.

Тонкости и нюансы во время гильзовки блока

Начнем с блоков цилиндров, так как существуют чугунные и алюминиевые изделия, блоки могут быть цельными и с гильзой. Также встречаются БЦ из алюминия, которые не рассчитаны на установку поршней ремонтного размера. В цельных блоках из чугуна стенки цилиндров покрыты хоном. Редким явлением считается ДВС, когда в чугунном блоке дополнительно установлены гильзы из стали. Агрегаты с блоком из алюминия обычно имеют гильзу, намного реже встречаются цельнолитые изделия.

Другой тип блоков из алюминия не предусматривает возможности поставить увеличенные поршни и кольца для ремонта, так как завод изготовитель не выпускает ремонтных деталей. При этом такие блоки также гильзуются. Если с чугунным блоком проблем не возникает, установка втулок в изделия из алюминия имеет ряд сложностей. Прежде всего, использование готовых заводских гильз для моторов, где гильзование допускается заводом, может обойтись очень дорого. Одна втулка имеет среднюю стоимость около 130-150 у.е. Если нужно отремонтировать только один цилиндр, тогда процедура имеет смысл, а вот гильзовать весь блок алюминиевыми гильзами самого завода-изготовителя ДВС получается экономически нецелесообразно.

Также следует учитывать некоторые особенности, например, при установке втулок только в один или два цилиндра. Если гильзовать один цилиндр, тогда в соседнем будет нарушена геометрия. Не меньше внимания уделяется и способу установки гильзы, так как метод запрессовки не всегда подходит. В таком случае используется способ свободной посадки холодной втулки в предварительно нагретый блок, используется герметик и т.д. Напоследок отметим, что качественный ремонт алюминиевого блока с использованием втулок из чугуна позволяет двигателю пройти около 150 тыс. км.

Расточка блока цилиндров и гильзовка

Расточка блока цилиндров – задача, с которой могут столкнуться владельцы автомобилей, как при желании увеличить мощность двигателя, так и при восстановлении мотора. Сам по себе процесс расточки блока цилиндров довольно простой, и он представляет собой физическую сточку стенок цилиндров двигателя с целью увеличения их объема и восстановления идеальной формы. Несмотря на то, что звучит это достаточно просто, на деле расточка двигателя – это крайне сложный процесс, имеющий массу нюансов. На них мы и обратим внимание в рамках данной статьи, подробно рассмотрев вопрос.

Зачем нужно растачивать блок цилиндров

В настоящее время расточка блока цилиндров делается чаще из желания увеличить мощность двигателя, тогда как раньше к подобным работам приступали чаще с целью ремонта силового агрегата.

Как известно, в процессе работы все элементы мотора испытывают серьезные нагрузки. Особенно это касается цилиндров и поршней. В процессе работы поршень постоянно трется о стенки цилиндра с огромной скоростью. Несмотря на то, что стенки цилиндров выполнены из прочной стали, она все равно стирается в процессе работы поршней, а сам цилиндр деформируется, переставая быть идеальной округлой формы. Из-за изменения формы цилиндров в сторону овала, ухудшается прилегание поршневых колец, вследствие чего при детонации топливовоздушной смеси отработавшие газы попадают в картер, как и сама горючая смесь. Отсюда сразу начинает снижаться общая мощность двигателя, а мотор начинает активно потреблять масло.

Важно: Основным симптомом, указывающим на «овализацию» цилиндров и попадание отработавших газов в картер, является сизый дым из выхлопной трубы в процессе работы двигателя. Также данный симптом характерен при залегании компрессионных колец.

Причиной того, что раньше более часто к расточке блока цилиндров прибегали при необходимости ремонта, а сейчас из-за тюнинга, кроется в шагнувших вперед технологиях. Дело в том, что до конца 1990-х годов сложно было найти в продаже хорошее масло или охлаждающую жидкость. Вернее, они были хороши для тех времен, тогда как сейчас они значительно лучше и сложнее. Каждое моторное масло – это настоящий «склад химии», равно как и охлаждающая жидкость. Различные присадки позволяют значительно продлить жизнь мотора до капитального ремонта. Если раньше капитальный ремонт двигателя, в том числе и расточка блоков цилиндров по причине их «овализации», мог потребоваться уже через 50-60 тысяч пробега, то сейчас современные моторы при правильном уходе за ними достигают подобного износа к 200-250 тысячам километров пробега.

Если проводится расточка блока цилиндров с целью реанимации двигателя, здесь все довольно просто. На специальных станках избавляются от овальной формы цилиндров, стачивая «лишнее». Далее устанавливаются новые поршни большего размера, и после этого можно проехать на автомобиле еще десятки тысяч километров.

Если же проводится расточка блока цилиндров с целью тюнинга автомобиля, все проходит точно также, но изначально цилиндры имеют правильную форму, соответственно, можно выбрать степень, до которой они будут растачиваться, поскольку здесь нет необходимости избавляться от «овализации». Расточив цилиндры и установив поршни большего размера, можно добиться увеличение мощности. Это происходит, поскольку, чем больше поршень, тем больше топливовоздушной смеси удастся засосать, а чем больше сгорит топлива в процессе работы, тем больше давление при воспламенении на поршень и отсюда возникает увеличение мощности.

Все ли моторы подаются расточке

Расточка блока цилиндров – это стрессовая ситуация для двигателя, и выдержать ее может далеко не каждый мотор. Решающим фактором в вопросе «Можно ли растачивать блок цилиндров?» является материал, из которого он изготовлен.

Читать еще: Двигатель внутреннего возгорания как работает

Чугун. Идеальный материал для расточки. Он недорогой и крайне прочный, что важно при расточке. Мастерам достаточно будет выточить цилиндры до требуемого размера, после этого установить поршни подходящего размера, и на этом можно считать тюнинг или ремонт завершенным. Но нельзя забывать и о минусах чугуна – он очень тяжелый, плохо отводит тепло и велик риск возникновения коррозии.

Алюминий. В отличие от чугуна, алюминий гораздо легче и менее подвержен коррозии. Его часто применяют в качестве материала для блока цилиндров. При этом мастера называют такие блоки «одноразовыми». Иначе говоря, из-за мягкости алюминия мало кто решается взяться за его расточку. Дело в том, что когда на заводе отливается блок цилиндров из алюминия, внутри цилиндры покрываются специальным налетом, призванным защитить их от излишнего износа. Соответственно, если растачивать алюминиевый блок цилиндров, потребуется также покрыть внутри цилиндры этим самым налетом, что дорогостояще. Но здесь есть выход – установка специальных гильз, что тоже имеет массу нюансов, и мы поговорим подробнее об этом чуть ниже.

Как выполняется расточка блока цилиндров

Определившись с базовыми принципами расточки и некоторыми нюансами двигателей, которые могут быть подвергнуты процедуре, перейдет непосредственно к рассмотрению того, как выполняется расточка блока цилиндров. Можно выделить несколько шагов данной процедуры:

Необходимо полностью разобрать двигатель и достать блок цилиндров;
Далее блок цилиндров крепится на станину специального станка, при этом очень важно закрепить его по уровню;
В ситуации, когда к расточке блока цилиндров пришлось прибегнуть из-за «овализации» цилиндров, потребуется сперва выполнить все необходимые измерения с помощью микрометрических приборов, чтобы определить, насколько много металла с какой стороны придется снимать;
Далее на станке начинаются работы. Здесь очень важно, чтобы работы проводил квалифицированный мастер с хорошим оборудованием. Если станок не может держать требуемый размер, результаты для блока цилиндров могут быть плачевными;

Заключительным этапом является хонингование внутренних стенок цилиндра или «нанесение зеркала». Оба способа приемлемы, и каждый мастер выбирает более удобный для него вариант.

После этого двигатель собирается и устанавливается на автомобиль.

Как можно видеть, процесс довольно простой. Но в описанной выше процедуре не затронут вариант с гильзовкой блока цилиндров. С ним все становится несколько сложнее.

Что такое гильзовка блока цилиндров

В ситуации, когда просто расточить блок цилиндров нельзя по конструктивным причинам, может потребоваться выполнение гильзовки. Под гильзовкой понимается установка непосредственно в цилиндр полой гильзы, которая чаще всего выполняется из чугуна. Такая гильза имеет округлую форму и, по сути, она будет взаимодействовать с поршнем при работе мотора.

Во время гильзовки блока цилиндров специальная гильза запрессовывается внутрь под температурой, чтобы она держалась максимально крепко. Во время работы гильза берет весь удар на себя, в чем и состоит смысл ее использования. Соответственно, когда ее ресурс работы подойдет к концу, гильзу можно будет просто достать и на ее место поставить новую. Правда, скорее всего, к этому моменту потребуется заменить и поршни с кольцами.

Стоит отметить: Чаще всего подобные гильзы выполняются из легированного серого чугуна, даже если сам блок цилиндров алюминиевый. Но бывают исключения. В некоторых ситуациях специалисты не рекомендуют устанавливать чугунные гильзы в алюминиевый блок цилиндров.

Покупка трактора, ппосмотрел дизеля !есть вопросы.

Новичок

Пользователь
Сообщений: 36
Регистрация: 20.10.2008
Из: В.Новгород-СПб

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1573
Регистрация: 28.6.2007
Из: Мценск-Орел

Новичок

Пользователь
Сообщений: 36
Регистрация: 20.10.2008
Из: В.Новгород-СПб

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1573
Регистрация: 28.6.2007
Из: Мценск-Орел

Гордость Клуба

Клуб
Сообщений: 1312
Регистрация: 11.2.2007
Из: Москва, Коломенская

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1573
Регистрация: 28.6.2007
Из: Мценск-Орел

Гордость Клуба

Сообщений: 1768
Регистрация: 14.6.2007
Из: г. Ташкент

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1385
Регистрация: 26.8.2006
Из: г.Оренбург

Новичок

Пользователь
Сообщений: 36
Регистрация: 20.10.2008
Из: В.Новгород-СПб

Что-то как-то не бодрит. вторую такую же можно взять на эти деньги.

Добавлено через минуту:

я про то и говорю что нормальную диагностику ни кто толком не сделает. а да покупки в питер не приехать!!

Добавлено через минуту:

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 232
Регистрация: 21.5.2008
Из: Ярославль

Новичок

Пользователь
Сообщений: 36
Регистрация: 20.10.2008
Из: В.Новгород-СПб

Что-то как-то не бодрит. вторую такую же можно взять на эти деньги.

Добавлено через минуту:

я про то и говорю что нормальную диагностику ни кто толком не сделает. а да покупки в питер не приехать!!

Добавлено через минуту:

Естественно помпа(крыльчатка) сразу пойдет под замену. Вторую турбину как я понял он отдаст в нагрузку.

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1573
Регистрация: 28.6.2007
Из: Мценск-Орел

Замена одних колец, прервет жор тыщ на десять, а дальше всё вернется на круги своя. А что капиталилось в двигателе? (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/smile.gif) Заменой колечек и вкладышей ограничились?
Ильич, Вы конечно извините за сарказм, он не к Вам обращен.

Добавлено через 8 минут:

Смотрите ещё расширительный бачок, нет ли в выступе под уплотнительное кольцо пробки, мааааленького отверстия. Так иногда избавляются от повышенного давления в системе охлаждения, которое в свою очередь возникает от проникновения газов в охлаждающую жидкость. А то, что владелец «ещё думает» продавать или нет, может являтся пиаром, и ничем более, хотя можно и ошибаться.

Добавлено через 7 минут:

Пы. Сы. Отверстие обычно делается напротив штуцера выхода охлаждающей жидкости из расш. бачка- там легче всего сделать незаметно, непосредственно через сам штуцер. Ещё при герметичной исправной системе охлаждения, после нагрева двигателя до рабочей температуры, «водяные» патрубки должны быть упругими, но не мягкими или «каменными».