Bmw-rumyancevo.ru

БМВ Мастер — Автожурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Kia Cerato 2 (2008-2013) – фантом

Kia Cerato 2 (2008-2013) – фантом

Киа Серато второго поколения поступил в продажу в Южной Коре в конце сентября 2008 года. В России первые экземпляры официально стали доступны с марта 2009 года. Название автомобиля Kia Cerato было сохранено для России, Латинской Америки и Южной Африки. В Южной Корее и США второе поколение получило имя Kia Forte. В Европу модель не экспортировалась, оставив поле для деятельности более технически продвинутому Kia Cee’d. Двух дверная версия Cerato Koup появилась в 2010 году.

Седан построен на удешевленной платформе Kia Cee’d.

Двигатели

В активе «официальных» Серато два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя рабочим объемом 1,6 л /126 л.с., и 2,0 л /150 л.с. Кроме того, на Forte (Cerato) прочих автомобильных рынков устанавливались бензиновые моторы 2,4 л (176 л.с.), 1.6 GDI (140 л.с.) и турбодизель 1,6 л (128 л.с.).

В бензиновых силовых агрегатах серии Gamma II G4FC (1,6 л) и Theta II G4KD (2,0 л) применен привод ГРМ цепного типа. Некоторые владельцы Kia Cerato с обоими моторами отмечали стук после запуска холодного двигателя. Посторонний звук проявлялся после 40-60 тыс. км и был похож на стук клапанов. Предположительно, источник звука — цепной привод ГРМ (5000 рублей за комплект).

На Серато с двигателем 1,6 л зафиксированы печальные случаи перескока цепи ГРМ на несколько зубьев. Часть из них привела к «встрече» поршней с клапанами. Виновник происшествия – натяжитель цепи. Похожие инциденты, но в большем количестве, происходили и на Киа Сид с одноименным двигателем при пробеге 40-90 тыс. км. Стоимость нового натяжителя – около 1-1,5 тыс. рублей, направляющей и успокоителя – около 500-100 рублей, а свежей цепи – около 1,5-2 тыс. рублей. За работу в сервисе просили около 6 000 рублей.

После 160-200 тыс. км иногда встречается растяжение цепи ГРМ атмосферного 1.6. Проверить состояние цепи и выход натяжителя (не более 5 зубцов) можно, сняв клапанную крышку.

К сожалению, ряд владельцев столкнулся с капитальным ремонтом обоих двигателей. Появлялся шум (стук), и увеличивался расход масла. В процессе дефектовки обнаруживался износ стенок цилиндров (задиры). Капитальный ремонт обходился в 50-100 тыс. рублей. К счастью, инциденты немногочисленные, и есть примеры с пробегом свыше 300-500 тыс. км без серьезного ремонта!

В зимние морозы из-за сильно густеющей смазки втягивающего нередко возникают проблемы с запуском двигателя. Но после 60-100 тыс. км порой отказывал и сам стартер. Так же спустя 60-100 тыс. км встречались отдельные случаи выхода из строя термостата или помпы (характерно для 1.6 — от 3-4 тыс. рублей).

По прошествии 150-200 тыс. км в 1.6 нередко подводит датчик положения коленчатого вала (1700 рублей за оригинал) — возникают сложности с запуском, или глохнет двигатель.

Трансмиссия

Первоначально устанавливались 5-ступенчатая механическая и 4-диапазонная автоматическая коробки передач. С середины 2010 года стали использовать 6-скоростные «механику» и «автомат».

Гул при движении задним ходом – в прошлом распространенное явление для Киа Серато 2 с МКПП. Посторонний шум «нарастал» с увеличением пробега и достигал апогея после 30-60 тыс. км. При обращении в официальные сервисы дилеры производили замену комплекта сцепления вместе с корзиной. Стоимость нового комплекта вместе с работой в заказ-наряде — 16 000 рублей. Аналогичная проблема существовала и в Kia Ceed.

После 50-80 тыс. км нередко появлялся шум, писк, возникающий при нажатии педали сцепления. Источник – выжимной подшипник. Случалось, что после замены «выжимного», шум вскоре возвращался вновь. Предположительно проблема не только в выжимном подшипнике, а в сочетании «вилка-подшипник». Об этом косвенно свидетельствовал тот факт, что посторонний звук уходил после обработки проникающей смазкой пространства под пыльником вилки.

В прочем, чаще сцепление приходилось менять после 130-180 тыс. км. Новый комплект доступен за 6000 рублей.

С «автоматом» проблем не отмечено, кроме разрыва шланга отвода масла АКПП для охлаждения. Проблема касалась 6-ступенчатых АКПП, установленных до марта 2011 года. Дефект проявлялся после 30-50 тыс. км и был вызван браком при производстве шлангов – прокол поставщика.

Ходовая

Подвеска Cerato 2 могла застучать уже после 15-20 тыс. км. Самая распространенная причина – пластиковый пыльник, гуляющий по штоку амортизатора. Изначально пыльник сидел неподвижно, но после 15-40 тыс. км он отрывался и начинал болтаться, брякая на неровностях. Пыльник приклеивали на место, обтягивая хомутами или даже прикручивая саморезами.

Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 40-60 тыс. км. Стоимость оригинальной стойки около 400 рублей, аналога – около 300 рублей, втулки – около 60-100 рублей. Передние амортизаторы «Mando» могли застучать или «засопливить» после 40-70 тыс. км. Стоимость нового амортизатора – около 2-5 тыс. рублей. Проблемы с задними амортизаторами (2-3 тыс. рублей) встречаются после 80-140 тыс. км.

Шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (300-600 рублей) передних рычагов обычно служат более 100 000 км, а сайлентблоки задней балки (от 700 рублей) доезжают до 150 000 км.

Ступичные подшипники приходится обновлять после 100-150 тыс. км. На передней оси меняется сам подшипник (1300-1700 рублей), а на задней — ступица в сборе (5000 рублей за аналог).

На многих автомобилях присутствует люфт правого привода, из-за чего появляется дребезжание на неровностях. Первоначально дилеры при обращении в сервис меняли привод в сборе по гарантии, но позже Kia разослал разъяснения, что данный дефект не влияет на безопасность движения, и привод замены не требует.

После 80-100 тыс. км встречаются случаи нарушения целостности пыльника наружного ШРУС. Если тянуть с заменой, то вскоре может понадобиться замена наружного ШРУС (от 3000 рублей за аналог или 15 000 рублей за привод в сборе).

Многие владельцы Серато жаловались на раскачку и пробои задней подвески, зад постоянно переставляло, и автомобиль уходил с курса — приходилось постоянно подруливать. Ситуация аналогична феномену «пляшущей подвески» на Киа Рио и Хендай Солярис. Кроме того, при частой перевозке багажа и заполнении салона пассажирами мягкие задние пружины вскоре проседают (от 900 рублей за аналог).

После 30-60 тыс. км мог появиться стук в рулевом. Причин несколько: карданчик рулевого вала или рулевая рейка. В отдельных случаях встречается подтекание рулевой рейки. Цена новой рейки около 30-35 тыс. рублей, за ремонт попросят около 10-15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова Kia Cerato 2 обычное для современного автопрома – тонкое и легко царапается. На экземплярах старше 2-3-х лет уже встречались проблемы с хромированными элементами отделки кузова, а так же вспучивания краски: чаще на крышке багажника; реже на задних дверях, арках задних колес, стойках лобового стекла и крыше.

Передние фары время от времени запотевают, а остекление порой покрываются паутинкой мелких трещин. Большинство недобросовестных дилеров отказывали в замене дефектных фар, ссылаясь на использование слишком сильных химически активных средств во время мойки автомобиля.

По прошествии 150-200 тыс. км изнашиваются пластиковые «сухари» ограничителей открытия дверей. Стоимость нового комплекта на 4 двери — около 1000 рублей.

Отдельные владельцы столкнулись с трудностями при заправке автомобиля: бензин выдавливало обратно. Причина — залипание обратного клапана, служащего для предотвращения выплескивания бензина из бака на неровностях.

Салон Серато порой разочаровывает скрипами. Распространенные источники: уплотнители дверей, пластик в районе часов и воздуховодов лобового стекла, передняя панель, потолочный плафон, водительская подушка безопасности и облицовка селектора АКПП.

Облезающий руль после 10-30 тыс. км – еще одно широко распространенное сегодня явление, не обошедшее стороной Cerato 2.

Порой владельцы Киа Серато после дождя или моек обнаруживали воду на порогах дверей. Вода попадала внутрь двери через короткий уплотнитель стекла, которому не хватало всего 3 мм до полного перекрытия доступа. Далее вода оказывалась на электромоторе стеклоподъемника, а затем покидала дверь через дренажное отверстие. Временами вода обнаруживалась и под ковриком переднего пассажира, попадая туда через воздухозаборник под решеткой дворников или из-за забитого слива конденсата климатической установки.

Иногда вода встречалась и в технологическом кармане заднего левого крыла. Поиск места протечек результатов не давал. Возможная причина появления – конденсат.

Другие проблемы и неисправности

Встречаются проблемы и с электрооборудованием. Одна из распространенных типична для автомобилей Kia и Hyundai – выход из строя выключателя стоп-сигналов (150-200 рублей).

Отдельные владельцы отмечали несистемные проблемы с запуском. Причина – плохой контакт антенны иммобилайзера. Дилеры при подтверждении неисправности производили замену антенны иммобилайзера.

После 50-80 тыс. км начинали «глючить» датчики парковки, а чуть позже и вовсе отказывали. Так же встречались случаи выхода из строя электропривода наружных зеркал.

Лампы ближнего света порой часто перегорают – через 10-30 тыс. км. Причина «загадочного явления» неизвестна.

Порой поводки стеклоочистителей после срабатывания вместе с омывателем стекол «паркуются» на 5-10 см выше отведенного для них места. Причина в очередной раз остается не раскрыта. При включении омывателя на время более 2-х секунд, «провокационной» ситуации не создается. Спустя 150 000 км трапеция может закиснуть и заклинить (необходима разборка и смазка).

Так же встречались случаи растрескивания лобового стекла в зоне обогрева щеток. Предположительно, нить накала слишком быстро разогревалась, и стекло не выдерживало резкого перепада температуры.

Читать еще:  Что такое малокубатурный двигатель

Подшипник шкива компрессора кондиционера может зашуметь после 150-200 тыс. км. Общие затраты на замену недорого подшипника (500 рублей) составят порядка 5000 рублей.

Ближе к 200 000 км приходится ремонтировать генератор (изнашиваются щетки, подшипник или регулятор напряжения). Стоимость переборки — около 5000 рублей.

С возрастом прогорают соединительная гофра выхлопной системы (600 рублей) и глушитель (4 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пожалуй, Kia Cerato 2 способен порадовать своих владельцев приемлемой надежностью и отсутствием проблем с автоматической коробкой передач. Благо, что возможные неисправности не требуют больших денежных затрат на устранение.

Стук в подвеске Киа Церато

Стук в подвеске рано или поздно возникает на Киа Церато. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Видео

Видеоматериал расскажет, почему стучит передняя подвеска Киа Церато

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит в подвеске Киа Церато. Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Работы необходимо проводить на смотровой яме или в поддомкраченном состоянии автомобиля.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука Киа Церато может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

  • износ наконечника рулевых тяг;
  • неисправность амортизатора;
  • износ шаровых опор;
  • повреждение резинометаллических шарниров;
  • деформация опор стоек амортизаторов;
  • изношенность опор и рычагов подвески;
  • ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
  • износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
  • выработка подшипников ступиц;
  • большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
  • осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Возможная причина стука подвески — неисправность рычагов Церато. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт. Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор Церато может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова. При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными). Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось. Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Поэтому в месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. Они являются ремонтопригодными, и в любом автомагазине вы сможете найти ремкомплекты для замены втулок.

Опора для стойки

Глухой звук при езде по неровной дороге может возникнуть по причине некорректной работы верхней части передней подвески. Она имеет резиновую основу, которая является естественным демпферным гасителем ударов. Однако резина со временем изнашивается и «деревенеет». Из-за этого теряется ее гибкость и амортизационная способность. К сожалению, конструкции многих автомобилей не позволяют добраться до этого узла и замерить зазор между ограничителем и опорой. Однако, если в вашем автомобиле это можно сделать, то знайте, что расстояние должно быть около 10 мм. Обычно стук в подвеске возникает лишь с одной стороны, поскольку маловероятна одновременная выработка опор с двух сторон в одно и то же время.

Опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса. Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Шаровые опоры

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности. Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески Киа Церато проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся «запаска» и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

  • направляющая конструкция задней подвески;
  • рычаги (поперечный, продольный);
  • стабилизатор поперечной устойчивости;
  • задние амортизаторы;
  • амортизационные пружины;
  • чашки и кронштейны крепления амортизатора;
  • резиновые втулки;
  • балка задней оси;
  • буфер сжатия;
  • подшипники.
Читать еще:  Что такое эфишный двигатель

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

  • Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
  • Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их. При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если проверить перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

  • Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
  • Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Вывод

Стук в передней или задней подвеске Киа Церато говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат.

Обсуждение KIA Cerato

Подскажите, после замены аммортизаторов появился стук с дух сторон. Может это опоры?

Хочу купити з дизельним мотором, але ніде немає інформації про ці мотори. Підскажіть чи варто купувати?

Купил серато 2007 г., но бу.Проездил 2 года, проблем вообще нет. Единственное- это стук в передних стойках. но эта болячка всех серато. Что характерно в зиму 2011 проездил и стука уже не было.

подскажите как узнать что сцеплению труба? и на скольких км его нужно менять?

машина не едет, газуешь, а она скорость не набирает. менять тогда, пока не поломается. у меня 204 тыс. я еще не менял, только выжимной и корзину.

у меня церато 2007 года, ноябрь, за 3,5 года проехал 204 тыс. авто доволен. вот только стоит вопрос: начинает подъедать масло. но заливаю маннол, подскажите, какое масло подходит для этих корейских двигателей.

у меня Черато 1,6 CVVT 2007г пробег 85 тис. подскажите пожалуйста от чего может происходить звук в бензиновом двигателе торохтит как дизель даже на прогретом двигателе? за ранее спасибо!

просто срок эксплуатации завершается, ведь уже шестой годок машине идет!

6 лет это не срок! тем более что наездил только 85 тыс. Возможно свечи. У меня когда то такое на 8ке было

смотреть нужно цепь и натяжитель цепи, плюс в этих двигателях нужно регулировать клапана

У меня Kia Cerato 2008 года, пробег 70 тыс. Появился стук с левой стороны, думали стойка, поменяли, но стук остался. Проверяли в сервисе причины не нашли. Подскажите, что это может стучать?

Привет всем! Для Санька. Слышал, что такая проблема может быть, если стойки поставлены не правильно. Подскажите: У меня Серато 2008 г., во время поездки груженым, у меня трет колесо о заднее правое крыло. Кто подскажет в чем причина.

Кто подскажет, чем лучше обработать днище у Сераты от ржавчины.

Всем привет! Подскажите, какой антифриз заливать в Киа Серато 2008 год, 1,6 бензин. Смотрел — какого-то голубоватого или светло-зеленого цвета был залит у предшественника. Посоветуйте?

Подскажите где купить стойки? Проблема как вижу не у меня одного нужен магазин официальный импортер, порекомендуйте где лучше брать. Спасибо.

У меня цератка 2008 года стойки поменял на 25 и 30 тыс пробега на передок и задок соответственно. Родные не ставил по причине их низкого качества, а установил KYB о чем вполне доволен в плане управляемости авто, но стало пожестче.

У меня некая другая проблема! Сератто 2006 года 128 т.пробега , суть проблемы повышенный расход топлива 10 литров примерно на 70-80 км.. Поменял : свечи,грм, помпу, ролики( метки все на месте) промыл форсунки, масло фильтра, катализатор пробил уже, три диагности разными устройствами делал (все работает , все исправно), компрессия 15,5 кг. Давление в топливной системе 3,5 кг, . Что ей нужно? Или это норм? Фары протирал, стекло тоже))

какой ремень грм-в этом движке цепь, Вы всё сделали кроме того что нужно в первую очередь при повышенном расходе — почистить инжектор со снятием форсунок. А вообще расход зависит от места проживания например в Одессе у меня на элантре расход 10-11летом по городу, на трассе-6.5.

у меня двигатель — 1.6. А у Вас Шурик Апросичев наверное двигатель 2.0 тогда у Вас ремень грм и расход как по мне нормальный

Всем здравствуйте! Проблема такая: КИА церато 2008 г.в., дизель, 1,6, стала не заводится, аккумулятор гребет нормально, клапан регулировки давления топлива, датчик регулировки давления топлива, форсунки в порядке. Но не заводится, б.вает с 5-10 старта. Даже доходит до того, что сажает аккумулятор, в чем проблема никто ответить не может, что делать подскажите.

G4fc стук на горячую

Застучал двиг на холодную а потом и на горячую. Разобрали, задиры в трёх цилиндрах на гильзах и юбках поршней. Поставил новый двигатель, на новом сняли головку и поршня гремят при нажиме руками (стучат глухо юбками по гильзам), сняли и замерили поршни- все в допусках, зазор менее 0.03мм. Собрали, поставили-особого звука или дизеления 1000 км небыло. После обкатки примерно на 1000-1500км заметил что на холодную появился знакомый звук, при прогреве уходит. Сначала от 15 сек и на 2000км уже 30сек стучит, а на прогретом-тишина. Не стал ждать чуда, решил устранять,
Моя теория продления ресурса двс такая: если слышно стук-значит стучит и разбивает юбкой гильзу, значит опять через 80000 капремонт.
План работ, что сделал:
1) Предпусковой подогреватель автономный на бензине (цена 27000+5000р).
2) поддон картера, в него вварил теплообменник антифриз/масло из стальной трубы внутр.диам. 20мм., длинна примерно 30см.-через него пустил антифриз малого контура охлаждения.
3)масло шелл хелькс ультра 0w30, a3/b4 (толстая плёнка, низкая вязкость, с молибденом который делает тише работу двиг, подробно почему именно это масло тут. www.oil-club.ru/forum/top…noj-zaschit/?fromsearch=1 ).
4) присадка Ликви молли моторпротект с вольфрамом.
5) датчик температуры рядом с маслосливной пробкой в районе забора масла маслонасосом. Вварил резьбу и вкрутил.

Как это работает:
Предпусковой подогреватель греет антифриз и гоняет его своей помпой по малому кругу, подогревая одновременно масло в ДВС. По достижении 60-70град антифриза завожу двигатель. Машина на газу, поэтому сразу же переключается автоматически на газ. Стука поршней нет, значит они и не разбивают гильзы. Грею поршни 2 минуты и поехал. Заметил что до установки подогревателя масло темнело на обоих моторах при 500-1000км. Так же темнеет и на Солярисе 1.6. Сейчас же на 5000км пробега масло у меня абсолютно не изменило цвет (на пол тона темнее, но это если сильно приглядываться), все так же как и на Ваз-2107 сливал масло светлое когда менял(ездил тоже на газе безо всяких ПП, прогревался на бензине, 200000км -как новый двс)- это информация тем кто говорит что тёмное масло это типа нормально.
По температурам (тут и далее ПП-предпусковой подогрев без запуска двиг):
1) Улица +18, ПП антифриза до +60, масло при этом греется до +20 за 15 минут, в городе и по трассе при езде масло более 85 не греется. До 75 прогревается за 15 минут езды.
2) Улица -5, ПП антифриза до +60, масло при этом греется до -4,7 за 15 минут, в городе и по трассе при езде масло более 85 не греется. До 75 прогревается за 15 минут езды или 5км проехать в городе. До +30 прогревается за 2 минуты после запуска ДВС без движения авто пока поршня грею до рабочей темп.

Читать еще:  2210 что за двигатель

Масло теплообменник греет только рядом с собой при незапущенном ДВС, что и показывает термометр масла. При запуске ДВС масло перемешивается быстро и термометр быстро скачет вверх.

После установки всего этого проехал около 5000км- при запуске ДВС на холодную характер и время стука юбок по гильзам не изменился, на горячую стука нет совсем.

Для себя сделал вывод что в g4kd накосячили с формой поршня и тепловыми зазорами, ведь если косяки ДВС устранились при установке ПП — то что это если не просчёт конструкторов с формой поршня и с зазорами.

Вот как то так, надеюсь кому то поможет. Ставьте плюс-увижу что людям нравится, и значит не только для себя все это сделал, ведь только так можно вернуть потраченные нервы на все это убожество в машине за больше ляма)))

В начале декабря заметил что звук двигателя на холодную изменился — появились нехорошие постукивания…
Через пару минут этот звук пропадал. Как уже писал — ролики/ремень проверил, дело не в них. Стук именно из двигателя идет. Недавняя замена масла принесла лишь ложное успокоение на 3 дня… Видимо болезнь прогрессирует — нехороший стук теперь и на горячую слышно
Вчера подъехал домой, и заметил что обороты на ХХ плавают… на прогретом двигателе. Видео прилагаю. Записано после 15-ти км поездки.

1200, не плавают. Поехал на работу (15 км). Приехал, встал — обороты снова плавают чуток…
Завтра в гараж поеду, контакты датчика смотреть да заслонку дросселя смотреть/чистить.

UPDATE
Плавание оборотов на ХХ самоустранилось…хз что было.

Опубликовано 9 Сентября 2016

Почему такое происходит? У меня Kia ceed прошла 66 тысяч, год выпуска 2009, на холодную пока не нагреется слышны не большие щелчки, типа дизельного рокота? В интернете многие о таких проблемах пишут, пишут что заводили Cerato новую в салоне, тоже такой звук был, объясняют это тем что на Kia ceed двигателя шумноватые, а как я знаю на Cerato стоит такой же двигатель точ в точ как и наCeed.

Не знаю (( У меня авто 10 года, 66 тысяч пробег.. вот вылезло, жду очередного ТО, чтобы зазоры клапанов померили.

ну что на сервисе не чего не сказали?

Еще не был, жду ТО

У меня на холодном громче тарахтит, чем на прогретом

Может это гидрокомпенсаторы. Масло правильное льешь?

так что со звуком? какие результаты? причина?

Ну и как уточнил, что за стук? Какие причины?

У меня то же самое. Авто киа сид бензин 1.6л 2008г. На 54т км появился «дизельный» звук. Вибрация по салону идет, даже бампер передний вибрирует. ОД говорит что: это нормально, машина старая, если не нравится покупай новую. Похоже они просто сами не знают в чем дело и разбираться не хотят. На профильных форумах пишут что надо заливать масло содержащее молибден и с вязкостью 5w20, а не как льют ОД 5w40.

у меня так же работает.гонял на станцию(типа к специалистам)говорят это нормальный рабочий звук двигателя!может это так цепь работает на данном двигателе!у меня машина 2008 года ,двигатель 1,4!лью моторное масло Мобил 5w-40.

Была такая фигня , началась через неделю после ТО исхода двигателя с гарантии по времени (5 лет), движок прошёл 124000 км обслуживал у официалов,они же зарядили за ремонт от 35 до 130 тыс , подъехал к местным кулибиным, сказали,что невероятно живучий движок, короче взял я на разборе двигатель с рампой форсунок(старая не подходит ) за 48 тыс пробег 9000 прошлогодний (перевёртыш сам въезжал в ангар) , поставил за 15косарей и езжу, а старый движок разобрал для интереса и что-бы вы думали – разнесло вкладыши на втором шатуне , в масле стружка бабитовая (куча) , коленвал надо шлифовать, но влом, так если сомневаетесь попробуйте сначала слить масло и посморите нет ли такой серебристой стружки, если масло чистое причина где-то дальше, но это не гидрокомпенсаторы, их в этом двигателе нет. 

У меня 10 года. пробег 108 тыс. Работает точно так же! Они все так работают. не ломайте голову. Около дома еще 3 сида и у сестры тоже сид. все работают одинаково!

Замена цепи, натяжителя с башмаком решает все проблемы. При заказе натяжителя обратите внимание, чтобы он был с новым каталожным номером (КИА заменила натяжитель усиленным). На ранних этапах лечится только заменой натяжителя. А вообще проблема в гидронатажителе, который при растягивании цепи натягивает её давлением масла, а обратный ход блокируется зубчатой реечкой, так вот рейка заедает, становится возможен обратный ход штока натяжителя, расколбас цепи по всем деталям привода ГРМ и даёт этот звук. Пройдено лично мною на моём КИА СИД 2011 г.в.

У меня точно такой же стук идет, пробег 85 тыков, еще и вибрация по кузову херачит. Официалы говорят – все норм, не парься! А вот знакомы сервисмен сказал, что по ходу дела палец в поршне разбивается! Как решил проблему со стуком?

сид 1.6 бензин 2008 года 85 тыс пробега, точ так работает, это особенность этого мотора ,цепь, отсутствие гидроконпенсаторов =дизельный звук)

У меня i30 – 2012 CW. Первый авто, который появился в этом кузове в РФ (он еще печатался в ЗР в 2012 году. Друзья его прозвали – голубой вагон. На пробеге 40т.км. появился дизельный звук. Первоначально он был слышен только, когда машина двигается. Если газовать на месте его не слышно, теперь он слышен всегда. Было два визита к ОД. После первого – поменяйте бензин, проблема в нем, есть детонация. Поменял не помогло. После второго визита (д.б. проверить зазоры толкателей. Сказали, что проверили, но по снятому установленному регистратору видео, этого сделано не было!. Сейчас третий раунд. Отдал на разбор двигателя, чтобы в итоге мне ответили что за стук и вибрации. Результата пока нет, жду и катаюсь на подменном i30 хетч. На котором такого стука нет.

это хуево, вкладыши накрылись, нужна капиталка, а то может стукануть, у меня такая же хрень, стружка в масле и на поддоне.

Как я и писал раньше замена масла стук не убрала.заменил цепь,башмаки цепи,натяжитель цепи.Старая цепь была длиннее на 1 см.Стук стал тише но не исчез.Замерял зазоры клапанов (впускные 0.15;0.15;0.20;0.20;0.20;0.20;0.20;0.15),(выпускные 0.25;0.25;0.25;0.25;0.25;0.25;0.25;0.30) заменил толкатель стук не исчез.Не знаю что делать.По совету форумчан нужно поменять масло на оригинальное либо на масло с молибденом.А вы как думаете.Пишите мне на электронку Den_1805@mail.ru Всем ответам и советам буду рад.Спасибо.

Легкая вибрация двигателя есть? 

У меня та же беда! С права (если с капота) от двигателя есть какой то клапан с трубками. На СТО не знают что это. звук от него. Вот роюсь ищу как это обозвать.

Уже более 20к откатал после этого видео, пока без изменений, не парюсь, машинка бегает ттт

Господа, есть какие- нибудь результаты?у меня ceed 2011г, 48тыс появилось нечто подобное , а может так и было , я раньше особо и не прислушивался, музыку включил и поехал) а сейчас прислушился и не знаю ехать к спецам или это нормально? прочитал в инете все ,что можно, одни говорят беда, другие ,что это нормально? Кому верить? К спецам поедешь они тоже наверняка навариться захотят. Поэтому интересно , как у вас это решилось или и так бегает? 

Всем привет. Сот ссылка с решением проблемы https://www.youtube.com/watch?v=t9HEd5a6d5U читаем отзывы. Там я всё написал. Я много денег угрохал пока разобрался в истинных причинах звука.

кроме гула я ничего не обнаружил, у всех моих друзей на солярисах серато и в том числе у меня на Сиде точно так же работает с таким же звуком

всем привет! парни я смог! в смысле выяснил чо за стук в стиле дизель))) вса проблема в узких (тобеш облегчонных поршнях) поршни облегчают для, уменьшения вибраций двс, расхода и увеличения мощносьти! это болячка многих современных моторов. но стоит отдать должное, как правило свой заявленный ресурс моторы выхаживают, и даже больше. вобщем в угоду, экологии, конкуренции и маркетингу ( более мощный и экономичный мотор привлекательный. для клиента))) производители выбрали меньшее из зол! чото я отвлекся. вернемся к поршням, облегчонные поршни имеют гораздо меньшую площадь юбки и жирового пояса. соответственно прилегание поршня к цилиндру имеет тоже меньшую площадь контакта и при естественном износе для появления стука поршней (юбки) о цилиндр (идет тупо перекос поршня в цилиндре)) достаточно появления не больших люфтов, по сравнению с (обычными, они более длинные, а значит лучше стабилизированы ) поршнями, стучать которые начинают за 200к а то и 300к. у меня, соляга 10г. G4FC (1.6))) пробег за 80к стук начал появляться гдето за 60к. (порой гоняю. ))) главно не ездите на холодном моторе и следите за термостатом. и все будет гуд! надеюсь был полезен. 

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector