Какой у вас акустический комфорт в салоне с ЗМЗ 402 (24Д) после 3000 об/мин

Какой у вас акустический комфорт в салоне с ЗМЗ 402 (24Д) после 3000 об/мин?

Мужики у меня к вам такой вопрос, уже даже крик души, потому что сломал всю голову что у меня не так и как должно быть. Кроме как на своей 24ке с 402 (24д) мне не представлялась возможность проехать в салоне другой волги с 402 (24д) на скорости выше 90км/ч . И вот у мена какой к вам вопрос. Когда я еду на своей 24ке на пятой передаче (коробка газель, перебраная мастером с заменой шестерён привода чтобы не врал спидометр, работает тихо), скорость по спидометру

125 (в реале по навигатору

112 это из-за моей низкой резины 185/65 R14 ) так у меня стоит в салоне дикий рев двигателя (словно движок стоит в салоне, хотя проведена полная шумо и вибро изоляция всей машины) и машина ни в какую не хочет больше разгоняться, хотя еду один и пустой и по ровнине при этом расчетные обороты 3500-3600. Со 100 и до злощастных 125 км/ч по штатному спидометру разгоняется ну очень плохо — секунд 20, при этом трамблер и катушка, свечи, провода новые (специально поменял), опережение зажигания выставил на трассе по уровню детонации на скорости 60км/ч и 4ой передаче и тапке в пол (там всё путем), клапана 0,35-0,4 ; компрессия 9,5 -10,5 (двигатель под 92). Выхлоп новый- целый. НО одно ещё что меня беспокоит — двигатель подрагивает как на холостых так и на высоких оборотах (не дёргается). Свечи кирпичного цвета. Карб родной к126г — тёмная лошадка, хотя чистился и перебирался с заменой всех жиклёров на новые.

В чем может скрываться проблема? И как обстоят у вас дела с акустическим комфортом в салоне на высшей передаче на 3500-4000 оборотов? Можно ли в салоне разговаривать не напрягая голос и комфортно слушать музыку? Так как у меня после 100 километровой поездки голова квадратная становится(((

P.S. Двадцать четверка но если на родной резине.

Метки: крик души, газ 24, 24д, 402, не едет

Комментарии 48

Все тут отписались, теперь моя очередь! Прочитал все ответы, В первую очередь смотрите на выхлопную систему, во вторую смотрите на коробку кардан и задний мост т.е как он прикручен. Лично на своем опыте никому не навязываю. При хорошей ходовой, хорошей шумке, резине. нормальном родном моторе и 4 ступке скорость в 145кмч-150 не проблема. Вибрации нет, гулов нет, есть только шум между кузовом и дверьми отчетливо начинается после 115-120 и потом меняет свой звук на более такой как шепотом разговаривать короче. При езде на такой скорости музон звук ставится на т.е громкость на 25%, разговаривать можно нормально. НО есть одно НО ближе к 145кмч если на такой скорости присмотреться на передок т.е крылья капот Я замечаю что это все плывет т.е такая вибрация появляется что капот крылья начинают плыть (никак не путать с вибрацией и.т.д). При первых-же поездках замечаешь что масла уменьшилось. После нескольких (около 20) поездок у меня завыла коробка, т.к корзина лапковая ее частенько регулирую. на такой скорости передок приподнимается. Соединение между дифером и карданом как бы не то что прослабляется ну 1 раз точно новые болт гайки поставил. Выхлоп тоже рвется от этого Я сразу поставил гофру и крепление на ушках от ласетти там диаметр одинаковый. кстати сзади гусь поставьте от газеля вы точно ошутите разницу в разгоне т.е мощность или же крутящий переходит на боллее шире становится т.е. а так на данный момент буквально на прошлой неделе при таком же лихачестве при обгоне когда входил в поворот такой не крутой а магистральный как полукруг напоролся на мелкую яму, передком проехал но зад попал заднее правое бок порвало, резко с хрустом третья спидометр упал, тормозом аккуратно т.к на поворот входил резко нельзя, руль прямо и поворачиваю чтобы не вылелтеть. вообщем остановился поставил запаску в шиномонтаж. колесо подлатали камерная стала. на дня поставил два новых баллона. спидометр отказал причина оказалась в шестерне привода спидометра которая находится в коробке. ее поменял. Щас норм но после 110 уже коробка ноет, уже ноет 1-3-4 передачи. т.е если раньше она выла уже при максимальных а щас воет на 110 т.е диапазон сдвинулся. У вас точно коробка!

А почему у тебя на графике у 4й и 5й одинаковые передаточные числа?

потому что и 0 там нельзя поставить и пустым нельзя оставить, потому поставил 1

Посмотри не касаются ли кузова детали выхлопного тракта, как правило от этого очень шумно в салоне.

У меня свыше 120 только немного шумней а так довольно тихо и спокойно разговариваю. Шумка заводская. Двигло 402 на бензине.

Снял мясорубку, поставил электро.
www.drive2.ru/l/5609407/
Стало тише. Намного тише на ХХ. На 100км слышно мост и немного коробку. Но летом я сделал капитальную шумку. На полу 5 слоёв. Потолок тоже снимал.

Скорость занижена на спидометре специально для безопасности, я на нескольких машинах сравнивал с GPS. Получается приблизительно 10 км/ч погрешность на скорости 110 км/ч.
По поводу шума. Первое это кардан. Не знаю как его балансируют, но гудит он просто как специально. А если перевернуть крепление хвостовика по ошибке, то вообще звук турбины истребителя в салоне. Второе это утечки по выхлопному тракту. Зазоры на стыковках бывают до трёх миллиметров. Я использую асбестовый шнур и автохимию. Но нельзя в сам стык автохимию трамбовать, иначе потом слёзы при ремонтах и заменах. Отдельным пунктом отмечу коллектор. Иногда меняю на вид абсолютно нормальную прокладку коллектора, а шум, особенно на холостых, падает на треть.
Что ещё. Вот после штанов на ранних моделях сплошная труба, поставил туда резонатор и звук кардинально изменился, исчез волговский рык. От шумоизоляции перегородки двигательного отсека польза есть, но не космическая. Ещё заметил такую штуку, как дребезги по кузову. Просто ладонью пройти и простучать крылья, бампера, капот, двери, решётку. Всё это плохо прикрученное, разболтанное может ого как исполнять симфонию шума. Электро вентилятор на радиатор тоже вещь весьма полезная.
Самое главное, чтобы руки не опускались. Иногда думается, что невозможно это всё сделать. Ведь каждый пункт избавляет шума по 2-5%, а хочется сразу и монументально. ))

Да хз, я на 2410 бывшей своей 90 едешь комфортно, двигатель работал тихо, чуть больше и становилось немного шумно…но на хх движка не было слышно, даже вибрация не чувствовалось. Шумка вся родная с завода, или не было вобще…вот акач была волга

дай ссылочку на таблицы

Вот такая есть в формате .xlsx
yadi.sk/i/Q1BkdPvQeaCXY
Вводишь значения отмеченные красным шрифтом, и вуоля

дай ссылочку на таблицы

я на 31105 4 слоя шумки вкатал.теперь тихо стало.на 90 кмч и выше двигателя и коробки не слышно вообще.слышно стало мост, так как заднюю половину не клеил вообще

вот чтобы не гадать расчетные обороты или нет нужен тахометр, понятно будет на каких оборотах что происходит, а коробка реально у газели очень короткая
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач:

* первая 3.618
* вторая 2.188
* третья 1.304
* четвертая 1.0
* пятая 0.794
* заднего хода 3.28

Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач:

* первая 3.5
* вторая 2.26
* третья 1.45
* четвертая 1.0
* заднего хода 3.54

* первая 4.05
* вторая 2.34
* третья 1.395
* четвертая 1.0
* пятая 0.849
* заднего хода 3.51

смотря на какой передаче пытаешься достигнуть злощастных 125км/ч, задние колеса хотя бы больше)ну и правильно говорят преврати 24д в 402ой, там слишком уж все убого в стоке)

я как раз эти цифры брал за основу в таблице расчёта выше, а 125 (112) км/ч я вообщем то могу достигнуть и на четвертой, а 5 мне ничего не даёт, единственное что падают обороты но машина не едет больше. Хотя я должен на четвертой на любой коробке разогнаться как минимум до 145 по паспорту и причём гружоным, а с газелькиной 5 передачей так вообще 160-165 км/ч, но почему-то я даже до родных паспортных не дотягиваю(((

система питания или зажигание подводят а может и то и то)

разогнал 147 км/ч на своей волге… и мотор начал дико жрать масло ))) выдавило передний ссссальник коленвала) весь карбюратор погнул к черту, все плоскости ушли)))
на волге 90, не больше.
шум — как на вертолете ))))) шумка на волге? да вы е*нулись! )))) мотор другой ставь, а потом шумку.
я не ездил в машине, в которой было громче чем в волге.
А когда она прогревалась на 2500 оборотах… мужик мимо проходит и кричит мне в салон — «как самолет нах!»

Hyundai Solaris 1.4 4дв. седан, 107 л.с, 5МКПП, 2010 – 2014 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические характеристики Hyundai Solaris 1.4 / Хендай Солярис в кузове 4 дв. седан с двигателем 107 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2014 г.

Газель 402 двигатель не заводится

Добрый вечер, друзья.

Вчера вечером поехал на волге по делам. Приехал, заглушил — все было в порядке. Через 5-7 минут завожу — не заводится. Стартер крутит, но двиг едва схватывает. До этого машина на горячую заводилась не идеально (на холодную же всегда отлично), но редко когда приходилось второй раз поворачивать ключ, не говоря уж о том, чтобы машина просто встала. Тут же стало ясно, что дело нечисто. Проверил искру сначала с катушки, потом на каждый цилиндр отдельно — все ок. Брызнул карбклинером в карб — никакого эффекта. Пытался завести и с педалью газа в пол (что не раз выручало меня при трудном запуске горячего двигателя). Лучшее, чего удалось достичь в этих попытках — двигатель несколько секунд неустойчиво подергался в конвульсиях, громко стреляя в глушитель, затем заглох. Исходя из звука работы и прыгающих оборотов, возникло ощущение, будто то ли зажигание ужасно сбито, то ли сбиты фазы газораспределения и клапана открываются невовремя. Однако мысль про газораспределение возникла только сейчас, а утром по «доброму» совету был заменен бензонасос, что в данном случае не дало ни малейшего эффекта. Карб (К151) был снят и вымыт, сегодня ночью отбуксирую машину домой, установлю карб на место и буду что-то делать дальше.

В общем, кратко:
— Искра есть;
— Установлен новый бензонасос Пекар, бензин в карбюратор поступает (проверил)
— Из карба в коллектор топливо подается;
— Двигатель едва схватывает, но если и заводится, то работает крайне неустойчиво, беспорядочно двоит-троит и тут же глохнет.

UPD:
— Сейчас в темноте разглядел, что искра красного цвета. Дело в катушке?

Произошло внезапно, с машиной перед этим ничего не делалось. Приехал, все было ок, через пять минут завожу — и вот такие дела. Двигатель перегрет не был. Подскажите, в чем может быть причина? Заранее благодарю.

Доброго времени суток. Делаю репост. Проблема с машиной у моего родственника, www.drive2.ru/r/gaz/816913/ просьба подсказать куда копать!

АХТУНГ! Вопрос знатокам! и не только…

Снова рад всех приветствовать здесь, на страничке моего железного корыта коня!
Конь капризничает, чем изводит меня и мои нервы =)

С чего всё началось: сильно стучали клапана — отрегулировал, перепроверил, результатом остался доволен, машинка бежала бодро, ни стука, ни провалов. четко. Забегая вперёд — не перетянул, не сгорели, не сломались — компрессия ровная везде.

Далее началась какая-то срань! простите за мой французский…)
двигатель стал троить, двоить, прикинулся мопедом «газулькой» и через метров сто заткнулся. На долгие уговоры и обещания купить шубу отозвался тухленькой такой работой, до дома довёз и всё. Сначала заводился, троил и затем сам по себе глох, потом ещё хуже, потом совсем плохо, теперь не заводится вообще. Один раз бахнул как царь-пушка в глушак, открыв кирпичный завод имени бабушек на лавочке, теперь при попытках завести стреляет в карб. и вот что самое интересное — казалось бы это момент зажигания не там — но трамблёр по ВМТ и по рискам выставлен лучше блин просто не бывает, должно работать, но нет.

Что я делал ещё: карбюраторов двуручную корзину переменял — никаких положительных откликов.
Далее подозрения пали на топливо — плеснул свежего вкусного, на которой рабочая газелька бегает и не морщится — нет, не оно. Менял трамблёры — эффекта нет совершенно. =(

Теперь вопрос — что за нечисть завелась и как её изгнать?
П.С. искра есть, топливо поступает.

Газель при должном уходе является весьма надежным автомобилем. Несмотря на это она способна преподнести автовладельцу «сюрприз» в виде отказа заводиться. Попав в такую ситуацию, водителю важно сохранять спокойствие и предпринять меры по устранению неполадок, мешающих завестись машине.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

• моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
• при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

• пуск с помощью ПЗУ;
• «прикуривание» от другого транспортного средства;
• зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Правильно работающая охранная система защищает Газель от злоумышленников. Нарушение монтажа или появление неполадок в одном или нескольких модулях ведет к тому, что автосигнализация становится виновником невозможности запуска силового агрегата.

Проблемы с охранной системой делятся на:

• физические, проявляемые в виде прикипания или обгорания контактов элементов автоматики;
• программные, заключающиеся в ошибках главного модуля.

Наиболее верным способом проверки влияния сигнализации на возможность завести авто является полный демонтаж системы с автомобиля с последующим пробным запуском. Если он прошел успешно, то виновник присутствует среди снятых элементов. Поэтому необходимо проверить каждый модуль и правильность схемы монтажа автосигнализации.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания Газель с двигателем ЗМЗ 405 слабым местом являются катушки и свечи. Они наиболее часто становятся причиной невозможности запустить мотор.

При разрушении свечей они перестают быть способными создавать нормальную искру. Дефекты электродов усложняют запуск мотора. Даже если удалось завести двигатель, то он глохнет немного поработав. Для устранения проблемы рекомендуется заменить весь комплект свечей.

Неисправности системы питания двигателя

Наиболее популярной проблемой, приводящей к невозможности запуска силового агрегата, у неопытных автовладельцев является окончание горючего в топливном баке. При этом индикатор на панели приборов не всегда корректно отображает информацию. Решить возникшую ситуацию очень легко. Требуется просто заправить Газель. С остальными неполадками, приводящими к отсутствию запуска мотора, можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

Неисправности в системе пуска

При неисправности в системе пуска стартер либо вообще не крутит, либо слишком медленно вращает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. В первом случае наиболее вероятной причиной является нарушение электрической связи с аккумуляторной батареей. Выполнив «прозвонку» контрольных точек можно обнаружить повреждения, которые следует устранить.

Медленное вращение стартера говорит о плохом электрическом контакте. Он может появиться из-за:

• износа щеток или их застревания;
• загрязнения, подгорания или истирания рабочей поверхности коллектора;
• окисления или повреждения контактных пластин тягового реле.

Устранение вышеперечисленных проблем можно выполнить демонтировав стартерный узел и разобрав его.

Поломки системы впрыска топлива

Для нормального впрыска электронному блоку управления требуется получать и обрабатывать в режиме реального времени информацию с нескольких датчиков. Проблемы с измерителями, каналами связи или главным модулем могут привести к тому, что инжектор перестанет нормально работать. Из-за этого запуск двигателя существенно усложнится, вплоть до полного отказа.

Для решения проблем с датчиками требуется их проверка. Косвенно ее можно выполнить с помощью мультиметра. Автовладельцы же рекомендуют последовательно заменять установленные измерители на заведомо исправные.

Если пуск станет нормальным, то виновником проблем является последний замененный элемент.

Для решения проблем с электронным блоком управления требуется диагностический сканер. С его помощью следует считать ошибки. После их расшифровки принимается решение о дальнейшем ремонте.

Почему 402 двигатель работает с перебоями на малых оборотах

Алгоритм поиска неисправности.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

• Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
• Пробой прокладки под впускным коллектором
• Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Технические характеристики

Прежде чем начать рассмотрение неисправностей и методов их устранения, стоит понимать, какими техническими характеристиками обладает силовой агрегат. Для рассмотрения, этого вопроса стоит обратиться к технической документации завода изготовителя.

Автомобиль ГАЗ 3110 с мотором 402 карбюратор оснащался 4 и 5 ступенчатой механической коробкой передач. Так, силовой агрегат имеет нижневальное расположение распределительного вала, жидкостную закрытую систему охлаждения и сухое сцепление.

Самым тяжёлым фактором для всех автолюбителем стало то, что у движка значительно высокий расход горючего. Так, газ 3110 двигатель 402 карбюратор имеет расход топлива:

• Бензиновая версия силового агрегата по городу «кушает» около 13 литров. С трассой дела обстоят немного проще, здесь можно добиться 10 литров на «сотку». Если установить «жигулёвский» карбюратор, вместо родного, то можно снизить потребление примерно на 10%.
• Что касается транспортных средств эксплуатируемых на газу, то в данном случае, расход будет составлять по трассе около 10-12 литров газа, а по городу показатель вырастет до 13-14 литров.

Почему 402 двигатель работает с перебоями на малых оборотах

на днях стал глохнуть на холостых, и перебоями работает если газ в пол. (это если двигатель прогрет) и заводится очень плохо. на холодном движке отлично заводится с пол оборота. провалов нету. что это может быть? клапана может прогорели (145000 пробег) в последнее время иногда ездил на бодяге (80+105(авиационный) бензин) прочистил трамблер, свечи (был черный нагар :eek:) у 402 движка на карбюраторе к151 есть датчик холостого хода? кстати еще лил присадку для чистки карбюратора. как снять карбюратор?)

Привет! Ну раз черный нагар, то одна из причин — карб переливает. Да и по признакам похоже. Или смесь слишком богатая. Что нибудь с карбом делал? У себя лечил снятием верхней крышки карба и регулировкой уровня топлива в поплавковой камере. Да еще совсем недавно было: игла прилипла в лепестку, что отходит от поплавка — поэтому были серьезные проблемы с нормальной работы движка. Разобрал, «отлепил», поставил обратно — заработал как часики.

Да, и чтобы решить все это дело не обязательно весь карб снимать. Но уж если так хочется, то отсоединяешь все тросики и тяги, и откручиваешь 2 гайки, которые крепят карб к движку. Вродь так