Грубо работает двигатель приора

Lada Priora (2019 год). Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Читать еще: Гольф 4 двигатель bca схема

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Что такое торможение двигателем и насколько оно безвредно

Торможение двигателем — это замедление автомобиля без нажатия на педаль тормоза. Одни автомобилисты используют метод в целях экономии топлива и ресурса колодок. Другие прибегают к нему, чтобы избежать заноса на скользкой дороге или при движении по горной местности. Третьи — когда есть проблемы с тормозами. Так или иначе, торможение двигателем имеет две стороны медали. В сегодняшнем материале расскажем о пользе и вреде этого метода.

Что значит тормозить двигателем

Под выражением подразумевается снижение скорости автотранспорта путем отпускания педали акселератора при включенной передаче. Другое название способа — «принудительный холостой ход». Чтобы понять, как это работает, приведем простой пример. Движущийся на скорости водитель, увидев на значительном расстоянии красный сигнал светофора, перестает газовать, в этот момент машина начинает двигаться по инерции, постепенно замедляясь, так что перед перекрестком остается лишь плавно нажать на тормоз. Как правило, процесс идет через последовательное понижение передачи и оборотов двигателя. Рассмотрим подробнее, что происходит в этот момент с автомобилем.

Механическое трение на самом деле не является главной причиной, из-за которой происходит замедление, как думают многие. Исключение составляют дизельные моторы, в которых нет дроссельной заслонки. В отличие от них, у бензиновых агрегатов перекрытие впуска в значительной мере способствует снижению скорости. Водитель отпускает газ — как следствие, топливо перестает поступать в мотор. С этого момента двигатель больше не передает энергию на коробку передач. Скорость замедляется вследствие сопротивления инерции, которая в свою очередь пытается нарастить вращения коленчатого вала. Обороты снижаются, и возникает прямо противоположный эффект — энергия поступает через вращающиеся колеса и трансмиссию в двигатель. Коленвал производит вынужденную работу, за счет механических потерь обороты карданной передачи снижаются, компрессионное сопротивление в цилиндрах растет, скорость снижается — то есть машина тормозит двигателем.

Теперь разберемся с тем, как работает коробка передач, — это даст нам понять, почему тормозить двигателем можно только с переходом на пониженные передачи. При разгоне автомобиля в стандартном режиме коробка дозирует энергию согласно выбранной передаче, если у вас механика. На машине с автоматической коробкой это происходит само собой. Например, если вы едете на пониженной передаче (1-3), то на колеса передается много силы, при этом достичь высокой скорости не получится. На повышенных передачах (4-7) передаваемая на колеса мощность меньше, машина может двигаться быстрее, однако динамика разгона значительно хуже. При движении в таком режиме сопротивление двигателя и коробки минимально, возрастает роль инерции. Отсюда вывод: быстрый разгон возможен только на низких передачах. Если в этот момент перестать давить акселератор, возникнет существенное сопротивление инерции и машина быстро замедлится. Если проделать то же самое на высоких передачах, сброс скорости произойдет менее интенсивно.

Читать еще: Выносной прибор температуры двигателя

Плюсы и минусы метода

Торможение двигателем в значительной степени снижает вероятность заноса на скользкой дороге — в этом, пожалуй, его главная выгода. При таком способе замедления колеса не блокируются, в отличие от использования штатных тормозов, а значит, нет опасности потери управляемости. Даже в машинах с ABS полностью исключить заносы на скользком покрытии невозможно, хотя наличие электронных систем безопасности в значительной мере повышает устойчивость на дороге.

Также торможение двигателем часто используется в горной местности при движении по серпантину, — в основном по причине значительного перегрева колодок вследствие их интенсивного использования. При возникновении нештатной ситуации, требующей быстрого реагирования, все же лучше давить на тормоз, а не тратить время на торможение двигателем, которое точно не поможет быстро остановиться.

В городе двигателем тормозят чаще всего из-за экономии топлива. Автолюбителей привлекает тот факт, что машина движется при отсутствии подачи топлива. При этом не истираются покрышки колес и тормозные колодки. На деле экономия оказывается незначительной, а ошибка в последовательности действий может испортить двигатель.

Метод нередко применяется, если тормоза вышли из строя. Конечно, в этом случае мы рекомендуем обращаться в сервис. Но если транспортировать автомобиль с помощью эвакуатора невозможно, некоторые смельчаки практикуют перемещение машины с использованием данного метода. Скорость замедляется с помощью переключения на пониженные передачи, далее машина останавливается посредством стояночного тормоза (ручника).

Основной недостаток торможения двигателем заключается в том, что стоп-сигналы в момент замедления не зажигаются, значит, идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что ваша машина снижет скорость, повышается риск возникновения аварийной ситуации. Однако гораздо печальней, что злоупотребление способом не лучшим образом сказывается на состоянии механизмов.

Вообще обратные нагрузки плохо переносятся двигателем. Надо понимать, что поршни современных моторов размещены несимметрично и при замедлении с помощью двигателя растут боковые нагрузки. Также повышается разряжение (давление становится ниже атмосферного) во впускном коллекторе, соответственно, увеличивается нагрузка на вентиляционную систему и могут возникнуть утечки. Масло перетекает прямо с распредвала во впускной коллектор. Смазка сочится через поршни прямо в цилиндры, а если машина оснащена турбиной, то еще и через нее. Избыточное масло скорее всего приведет к нагару свечей и порче поршневых колец, не говоря уже о засорении катализатора. В целом скачки давления отрицательно влияют на состояние элементов впуска. Загрязнение впускного коллектора тоже происходит по причине злоупотребления торможением двигателем. Это особенно вредно, если катализатор находится близко к коллектору.

Алгоритм действий

Торможение двигателем на машине с коробкой-автомат обычно ограничивается снятием ноги с педали акселератора: далее «умная» система самостоятельно понижает передачи в нужной последовательности. Однако это возможно не на всех машинах. Подробности об алгоритме действий изложены в инструкции каждой конкретной модели. Так, встречаются АКПП, где сначала нужно включить режим овердрайв (который соответствует третьей передаче), далее по достижении определенной скорости (не более 92 км/ч) следует перейти поочередно сначала на D2, затем при снижении скорости до 54 км/ч и ниже включить L, что соответствует второй и первой передаче. Иногда достаточно включить ручной режим.

С машинами на механике все не так просто. Существует стандартный способ и с «прогазовкой». В первом случае водитель поступает следующим образом: отпускает педаль газа, нажимает сцепление, включает третью передачу, далее по мере падения скорости — вторую и первую. Если вы едете на высокой передаче, переход на пониженную следует делать только через третью передачу. Если сразу перейти на низкую, колеса могут заблокироваться и машину закрутит. Кроме того, излишняя нагрузка не лучшим образом скажется на двигателе и коробке.

Режим с «прогазовкой» считается более щадящим. Основное отличие в том, что перед переходом на пониженные передачи водитель выжимает сцепление, переводит коробку в нейтральное положение, немножко газует и только потом осуществляет переключение на пониженную передачу.

В любом случае, ни при каких условиях нельзя переходить с высокой передачи сразу на первую. Выжимать педаль сцепления следует максимально плавно и только тогда, когда обнаружится связь двигателя с трансмиссией.

что лучше? 8 или 16 клапанов? , плюсы и минусы. ремонт, обслуживание и пр.

Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010

Сообщений: 3 676

+16 крут. момент выше
+клапана не надо поравлять
— дороже
+ тише работает

Сообщение отредактировал KeNeDi1989 — Feb 12 2013, 20:10

бери 16 клапанный. Он лучше во всем.
Сам брал 8 клапанный и только через полгода понял что жестко ошибся с выбором мотора. ( регулировки клапанов на каждом ТО, и расход выше чем у 16 клапанного, и минус еще шум мотора, 16 клапанный тише и вибрирует меньше.)

Сообщение отредактировал DEN 333 — Feb 12 2013, 20:09

Сообщений: 2 630
Из: страны власти советов

плюс 8 клапанного лишь в том,что у него клапана не гнет и менять ремень грм проще.

16и экономичнее,тише,мощнее,но занимает больше места под капотом. Так например в калине с prioraмотором что бы поменять генератор или радиатор приходится попотеть.

Если вы про prioraмотор,то там самое главное смотреть за ремнем и помпой.
Я за 16и.

Сообщение отредактировал FeSS1992 — Feb 12 2013, 20:15

Сообщений: 845
Из: где то рядом.

Да 8V как дизель работает, да громко. 16V заметно тише, как пересядешь заметишь, еще 8V при торможении двигателем трещать, выть начинает. Динамика луче у 16V. Сам ездил раньше на 21120 16V 1.5 нравилось больше резвый был. Правда клапана загнул. Потом поставил поршни с проточкой от 16V1.6 (21124 там не гнет), чтоб больше не гнуло. Поменял все клапана, за одно маслосъемные колпачки, вкладыши шатунные. Итог вместе с работой 11.000р. Кстати в последующем ремень оборвался не загнуло. В последующем как-то с опаской отношусь к приоровским движкам, по сути уже на последних 8V движках уже тоже гнет, тоже поршню облегчили с шатунами. Кстати калиновский движок 16V 1.4 (тоже гнет) совсем не понравился, на разгонах при средних оборотах приходиться втапливать педаль газа до упора ,при этом это происходит не заметно тяга потом только появляется. Не понравился мне двиг. 16V 1.4 слабенький, и резвости мало.

Сообщение отредактировал zmeu — Feb 13 2013, 00:10

Масло в «ПРИОРУ» или почему я выбрал SHELL HELIX ULTRA

Недавно встал вопрос о замене масла в двигателе ВАЗ «Приора». Машина уже сошла с гарантии а поэтому, было решено заливать «нормальное» масло. Для меня это синтетика хорошего производителя. В двигатель нашего подопытного, заливается 5W – 40 (так написано в инструкции), именно из этого мы и стали исходить. Но подождите — сейчас реально много различных именитых производителей, как же выбрать из них. Подробности ниже …

Читать еще: Nissan tiida характеристики двигателя

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Масло в современных условиях

Для начала давайте подумаем, ведь в «ПРИОРУ» можно лить и полусинтетику. Почему именно синтетическое мало?

Ребята все просто – как обычно я не буду углубляться в сложные технические термины, а расскажу обычным простым языком. К маслам сейчас повышенные требования — жизнь ведь меняется, меняются скорости и нагрузки. При обычном движении по городу (60 км/ч) вам действительно может подойти практически любое масло (даже полусинтетика) – ведь двигатель не рвем, в заторах не стоим, мотор зазря не работает — одним словом идиллия!

НО задайте себе вопрос – когда вы так в последнее время ездили? Если только в три часа ночи?

А вот современные условия — это сплошные пробки, резкие маневры, да и погонять многие из нас с вами любят. С такими нагрузками может справиться только высококачественная синтетика.

Главных критерия всего три:

— Это защита от износа

— Расход масла (выкипаемость)

— Стабильность при высокой температуре

Какие производители рассматривались

Я уже как то писал статью про выбор масла, но сейчас постараюсь опять же повториться. Для меня нормальных производителей, всего три: SHELL, MOBIL1 и CASTROL. Понимаю, сейчас может пойти много критики, мол — а как же остальные?

Однако в защиту хочу сказать – ребята это реально самые имениты фирмы, с многолетними разработками в этой сфере. Многие производители используют эти масла в своих фирменных упаковках (грубо сказать – наклеив свою этикетку сверху).

Так MOBIL1 используют на некоторых моделях FORD, лично я заливал его в свой FORD FUSION, там даже специально рекомендации были написаны.

SHELL и CASTROL – заливаются во многие автомобили VOLKSWAGEN GROUP, такие как Skoda.

Теперь нужно было определиться, какое брать из троицы.

Почему же выбрали именно SHELL

Забегая вперед скажу, этот вариант оказался одним из самых дешевых из троицы. Пусть незначительно, но все же! Понимаю что разница в 100 – 200 рублей за канистру это не показатель, ведь нужно знать технические характеристики и свойства. А поэтому началось штудирование интернета, а также поездки к «непристрастным» СТО. Теперь по пунктам:

1) Защита от износа

Выяснилось — защита от износа у них у всех практически одинаковая. Двигатель стабильно работает с любым из видов. Самое важное для меня это холодный пуск — все претенденты оставляют на стенках цилиндра, особый состав который продлевает жизнь мотору. Определить победителя здесь оказалось не просто.

Вот фотографии после больших пробегов, по 150 — 200 000 километров, нужно отметить что интервал замены от 12 до 13 тысяч километров

CASTROL — 170000 км

SHELL около 150 000 км

2) Расход (проверяем выкипаемостью)

MOBIL1 — действительно неплохой вариант. Но в последнее время его очень много начали подделывать. Как заверил меня один из мастеров на станции – оно еще и больше всех «выгорает». Конечно все масла могут выгорать, но у этого претендента немного повышенный расход. Да и из личного опыта знаю что приходилось, доливать немного в свой FUSION, то есть все же нужно постоянно следить за уровнем. Еще один минус так это то, что он самый дорогой из наших претендентов!

Конечно, вы мне можете не поверить, может быть и правильно. Но ребята, копая в интернете дальше, я нашел такую информацию. Сайт лабораторных исследований, там нагревали различные составы, до высоких температур (350 – 400 градусов Цельсия).

Выяснилось что выкипание этого претендента самое высокое из всех – около 11% от состава. Также присадки на обычном уровне, а вот цена! Поэтому этот претендент отпал сам собой. Кстати посмотрите фотографии с сайта.

после нагрева ушло 11%

CASTROL – наоборот в последнее время немного поднял качество, но и цены тоже выросли. Плохих отзывов не так много. Выкипаемость на более низком уровне – 9,64%, смотрим фото.

SHELL – золотая середина «цена – качество». Самая низкая цена, а также стоит отметить, что у этого претендента низкая выкипаемость – всего 8,61% (это много стоит). Опять же фото с испытаний.

после 350 градусов, выкипело — 8,61%

Интернет конечно хорошо, но я опять отправился на СТО. Знаете многие мастера говорили что масло, нормальное, большой расход не замечен, особых проблем также нет. Что это значит в цифрах и на практике – а то, что вы будете реже залазить под капот своего «железного коня» и будете спокойнее спать!

3) Стабильность при высокой температуре

Недавно в автомобильных кругах (буквально в том году), прошла «шумиха» по поводу сворачиваемости масел. Сколько двигателей загублено, причем виной был один из знаменитых производителей (не участвует в нашем рейтинге).

Как это проявлялось – при высоких температурах, а в двигателе это максимум 100 (110 градусов), масло теряло свою текучесть. «Но как?» — спросите вы, ведь в двигателе не может быть таких температур! А вот может — кратковременно летом в пробке, двигатели как раз на этих температурных пределах. Так вот, после такой термической обработки масло превращалось в гудрон – соответственно никакой смазки и двигатель получал очень серьезные поломки.

В нашем рейтинге таких масел нет, после термической обработки, напомню — 350 градусов Цельсия не одно масло не свернулось!

Взвесив все за и против, мы остановились — на SHELL HELIX ULTRA. Вот канистра, смотрим фото. Залили мы его в нашу «ПРИОРУ». Не буду выкладывать сам процесс замены, думаю это не очень интересно.

масло светлое на темном щупе и не видно

ФАКТЫ о SHELL

Кстати когда читал о разных производителях, выяснилось что — именно SHELL поставляет масло таким брендам как FERARRI, да и на станции один из механиков сказал — что один из клиентов на Maserati Quattroporte, льет именно такой тип себе в двигатель! Тут знаете, стоит задуматься.

Сейчас смотрим легкое видео (в дополнение), снял у нашей «ПРИОРЫ»

ИТОГ. Если задумываетесь о замене масла, рекомендую посмотреть в сторону SHELL, получается из основных производителей это действительно самый разумный выбор.

Как всегда искреннее, ваш АВТОБЛОГГЕР.

(3 голосов, средний: 5,00 из 5)