Цифровой индикатор температуры двигателя KIA Rio

Датчик температуры двигателя KIA Rio.
Как известно на обычных приборных панелях киа рио (не supervision), нет индикатора температуры двигателя. По сути он не особо то и нужен, т.к. система охлаждения работает без сбоев и никогда с ней проблем нету. Индикатора который меняет цвет в зависимости от того не прогрет ли двиг или перегрет вполне достаточно. Но, иногда просто интересно, или как у меня есть подозрения что подзабит главный радиатор охлаждения, необходимо воочию наблюдать температуру двигателя.

Функционал: Периодически посылает на шину диагностический запрос на температуру ОЖ, а так же если в ЭБУ есть коды ошибок, тогда при включении зажигания на индикаторе появится количество ошибок, а через 5 секунд бегущей строкой будут отображаться сами коды.

Установка: Сама голова крепится двухстороннем скотчем на любое место. А разьем вставляем в диагностический разьем.

Искать подходящее место под него не стал, быстро подключил и поехал, потом подумаю как лучше поставить.

Цена вопроса: Сам индикатор стоит 750 руб. + продавец взял 100 рублей за отправку почтой + т.к. заказывал наложенным платежом отдал 130 рублей = 980 руб. (можете спокойно заказывать и оплачивать, поставщик проверенный)

Наблюдения за температурой:

60°С — тухнет синий индикатор температуры (двигатель прогрет)
82-85°С — средняя замеченная мной температура двигателя, при температуре окружающей среды 0°
88°С — начинает открываться термостат и температура падает
100°С — термостат полностью открыт, включается вентилятор радиатора

KIA Rio 2013, двигатель бензиновый 1.4 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Kia Rio, 2017

Kia Rio, 2015

Kia Rio, 2013

Комментарии 46

Давно валялся, купленный на али, ЖК датчик температуры с выносным элементом — получилось применить его. Ессно придётся тащить провод к движку. Глянул сейчас — стоит менее ста рублей (март 2021) а в своё время был куплен меньше, чем за 50 рублей. Табло разместил в верхнем левом углу лобовухи — провод датчика пришлось удлинять. Благодаря белому цвету корпуса, очень хорошо вписался и не портит внешний вид совершенно. Сам датчик (полностью закрыв его) приклеил двусторонним скотчем между штатным датчиком и двигателем. Но наверное можно и куда нибудь к патрубку примотать синей изолентой. Пока по быстрому всё сделал — холодно ещё для экспериментов. Да и питание возможно надо от сети сделать с учётом нагрева от солнца летом. Пока оставил на родных батарейках L1154 — скорее всего на них и проще и дешевле будет (посмотрю по ходу пьесы), чем городить преобразование по питанию до 3-х вольт. Конечно будет светить постоянно, но ничего. Проверил показания через elm327: один в один почти — расхождение в пределах максимум пары градусов по мере роста температуры. Ссылка где купил уже мёртвая. В принципе ищется по фразе типа «…цифровой термометр с ЖК дисплеем для холодильника…». Вот ссылка на такое же в магазине AliExpress
Cuiisw RU Store: (не знаю, как тут выживет такая ссылка конечно, обычно не очень) aliexpress.ru/item/400084…0kgQ65EAEYASABEgIc9vD_BwE

На днях приобрел такой же, но думаю установить через тумблер по одному проводу, так как он постоянно под напряжением. Ты ту пишешь что ключ все отключает, совсем не так. При выключенном зажигании вставь разъем и одновременно смотри на прибор, а потом проверь по верхней левой ноге, там будет 12 вольт полноценных и на другой чуть меньше (цепь). Так что не все так просто.

Какая длина кабеля, а то мне с бардачка до приборки тянуть?

Эм… Метр наверно

Привет, хотел спросить по поводу индикатора.Разъём от индикатора как правильно ставить в автомобильный разъём? Или ошибаться не возможно? И ещё, он постоянно показывает температуру двигателя? Я вот только сегодня заказал, жду.

По сути невозможно, в инструкции прсмотришь. При включении зажигания если есть ошибки в ЭБУ то строкой их пишет, а так да всегда температуру только.

Спасибо, а да ещё, штекер постоянно в разъёме? Аккумулятор не сажает?

Kia Rio III > температура двигателя на машинах без указателя.

При прогреве или при движении не повышается температура двигателя

Панель приборов Supervision 1 — тахометр; 2 — спидометр; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — указатель уровня топлива; 5 — ЖК-дисплей; 6 — контрольные индикаторные лампы Отличия Supervision от обычной К основным отличительным особенностям панели Supervision можно киа рио где температура двигателя на панели видоизменённый русифицированный цифровой дисплей, стильную отделку и окантовку элементов, усовершенствованную подсветку и набор дополнительных настроек, например, регулировку яркости подсвечивания дисплеев. Если при этом стрелка указателя отклоняется при включенном зажигании, значит, неисправен датчик температуры и его необходимо заменить.

Запуск двигателя автомобиля киа Рио в мороз при температуре градуса. Масло лукойл genezis 5W Где…

С системой электронного ключа читать в примечании ниже. Поэтому раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой.

Если указатель температуры не показывает температуру двигателя, в первую очередь проверьте электрические цепи датчика. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор киа рио где температура двигателя на панели мимо него для ускорения прогрева холодного двигателя. Ростов-на-Дону, Kia Ceed Сегодня некоторые производители считают, что параметры работы мотора, на которые водитель не может повлиять в процессе эксплуатации, или на которые ему влиять по мнению изготовителя не стоит, не нужно и показывать водителю.

Читать еще: Двигатель renault f3r как

Частично слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения ниже уровня установки датчика, или имейте подходящую пробку, которой необходимо закрыть отверстие после вывинчивания датчика. Снимите провод массы с аккумулятора.

Rio check and overheat

Отсоедините от датчика электрический разъем и вывинтите датчик. Перед ввинчиванием датчика нанесите на резьбу датчика тонкий слой герметика.

Мой Kia Rio

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Читать еще: Что такое фаза шагового двигателя

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин. Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются. Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Читать еще: Эмульсия в картере двигателя причины

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

Установка датчика температуры двигателя — logbook KIA Rio on DRIVE2

А разьем вставляем в диагностический разьем.

Установка Искать подходящее место под него не стал, быстро подключил и поехал, потом подумаю как лучше поставить. Цена вопроса: Сам индикатор стоит руб.

Где находятся датчики КИА РИО? Диагностика!

Если у Вас автомобиль в базовой или во второй комплектации, то узнать температуру можно только примерно по лампочкам на панели приборов. Если Вас такие показания температуры не устраивают, то можно установить дополнительный бортовой компьютер. Москва, Subaru Legacy У меня автомашина 4 года за 4 года лампочка синего цвета на понели приборов не загоралась, потому что её просто нет Тюменская область, Kia Rio Я указал на датчик температуры двигателя киа рио 3 данную лампу, тогда вам стоит проверить диагностическим сканером, какую температуру датчик показывает на холодном двигателе, возможно неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.

Красная лампочка на панели у меня есть, но она загорается только при перегреве двигателя. Самое смешное, что в автосервисе об этой лампочке ни чего не знают Тюменская область, Kia Rio У вас такая панель приборов?

Как определить температуру двигателя Kia Rio 3?

Ниже приложил со второго поколения, такая у вас? Датчик располагается в блоке и корпусе КПП.

В отличие от датчика температуры, датчик коленвала Киа Рио создает переменный ток, который и указывает ЭБУ положение коленчатого вала. Ошибки датчика коленвала: P Неисправность в цепи датчика B положения коленвала P Неправильный показатель датчик B положения коленвала P Не считывается показатель датчик температуры двигателя киа рио 3 положения коленвала CKP P Изменение частоты датчика положения коленвала CKP P Низкий показатель датчика B положения коленвала P Высокий показатель датчика B положения коленвала P Неисправность датчика B положения коленвала P Неисправность в цепи датчика А положения коленвала P Неправильный показатель датчик А положения коленвала P Низкий показатель датчика А положения коленвала P Высокий показатель датчика А положения коленвала P Неисправность датчика А положения коленвала Имейте ввиду, что большинство ошибок будет связанно с обрывом цепи датчика или его неисправностью.

Датчик распредвала Gamma 1. Его неисправность не приводит к серьёзным изменения в работе двигателя.

Однако скорость движения автомобиля на панели приборов выводиться не. Датчик скорости не чинится, а только меняется.

Наиболее частой его неисправностью является разрушение приводной шестерни. Это не страшно и не наносит вреда самой коробке передач, сам же датчик нужно просто заменить.

Цифровой индикатор температуры двигателя KIA Rio