Mitsubishi pajero стук в двигателе

Стук в двигателе, пробег 54000км Mitsubishi Pajero 4

Вчера при работе авто шёл стук с двигателя. Такое ощущение, что дизель. Звук громкий, металлический при нажатии на газ пропадает.

Двигатель: Бензтин, 3.0, 178 л/с, 6G72 (SOHC 24V)

Сегодня отвёз авто в сервис «Бекар», первоначально — гидро натяжитель ремня грм. К вечеру разобрали, так и есть- натяжитель грм! Старый не толкает шток. Натяжитель купил, завтра будут собирать авто.

Остальное вроде в норме.

П.с.: При проскоке ремня грм поршни могли встретиться с клапанами.

Сегодня дергал Шеви Ниву во дворе, с мертвым стартером.

Сегодня забрал машину из сервиса, стук в двигателе пропал. Заменили гидронатяжитель ремня ГРМ.

Судя по проблеме стука в двигателе авто и замене гидронатяжителя ремня ГРМ на паджеро, можно говорить о частом случае.

* Натяжитель ремня ГРМ (Adjuster) для ДВС 3,0 — MD362861

Вот он виновник стуков в двигателе.

Натяжитель ремня ГРМ — MD362861 для Mitsubishi Pajero4

Старый натяжитель ремня ГРМ для Mitsubishi Pajero4

Причина стука в двигателе — натяжитель ремня ГРМ для Mitsubishi Pajero4 — пробег: 54000км

Натяжитель ремня ГРМ для Mitsubishi Pajero4, с ДВС бензин, 3,0 и 178л.с.

Натяжитель ремня ГРМ — MD362861 для Mitsubishi Pajero4

Скрип в задней части от колодок ручника об тормозной диск Mitsubishi Pajero 4

Не так давно появился скрип в задней части авто. Проявлялось при движении, скрипит, при увеличении скорости — частота скрипов увеличивалась. Громкость скрипа так же с увеличением скорости увеличивалась. Первые мысли были на ступичный подшипник. Хорошо хоть с потолка не капает.

После поездок пробовал на ощупь — задние колесные диски, но они не нагревались.

Записался в сервис, но после диагностики нашли только плохо закрученные задние колеса. Больше ни чего не нашли. Выехав из сервиса, меня опять начал радовать скрип в задней части Mitsubishi Pajero. Если совсем быстро ехать, то скрип не слышен, а при нормальных скоростях скрипит.

Повторно приехал, взял с собой ремонтника. Прокатил и он так же услышал скрип в задней части авто. После повторной диагностики на предмет скрипа в задней части Mitsubishi Pajero — скрип был найден! Источником являются колодки ручного тормоза Mitsubishi Pajero и тормозной диск.

После непродолжительной регулировки, скрип ручника и тормозного диска ликвидирован. Но увеличился ход ручника.

ТО-4 или 60000км Mitsubishi Pajero 4

Ну вот и подошло ТО 60000км. Решил уточнить по стоимости и списку запчастей у официального дилера Митсубиси УралАвтоИмпорт. Позвонил в пятницу в 11:00, сказал все данные девушке на себя и машинку, она сообщила, что менеджер занят и с вами свяжутся в ближайшее время. Пятница, суббота, воскресенье ни кто так и не перезвонил.

Перезвонил сам в понедельник и опять все по новой: свои данные, машины и т.д. Другая девушка принесла извинения, но от них не легче. Т.е. я для прохождения ТО должен вызванивать, узнавать, ждать и нести им деньги. Она тоже просила подождать и с вами свяжутся. Через пол часа действительно связались. Надоело такое отношение.

На ТО 60000км поеду в Бекар, которые переделывают косяки официального дилера Митсубиси УралАвтоИмпорт. Запчасти заказал на https://www.emex.ru

Список расходников для ТО 60000км Mitsubishi Pajero 4 (3.0 бензин)

Mitsubishi MZ320757 Масло моторное синтетическое «ENGINE OIL 5W-30», 4л — 2014р
Mitsubishi MZ320756 Масло моторное синтетическое «ENGINE OIL 5W-30», 1л — 556р
Mitsubishi MZ 311986 Антифриз «Long Life Coolant», 4л — 2370р
Oilright 5513 Вода дистиллированная 5л — 93р
Mobil 150906 Жидкость тормозная dot 4, «BRAKE FLUID», 0.5 2шт — 464р

Читать еще: Что такое 12v на двигателе

Mitsubishi 1822A022 Свеча зажигания Iridium 6шт — 3582р
Mitsubishi MR 281721 Прокладка выпускного коллектора 1шт — 402р
Mitsubishi MZ 690150 Фильтр масляный двигателя 1шт 378р
Mitsubishi MR 571476 Фильтр воздушный двигателя 1шт — 1066р
Ashika 21-MI-MI4 Фильтр салона 1шт — 613
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя 1шт -53р

Список для замены топливного фильтра в баке:

Mitsubishi MR 529135 Фильтр топливный 1шт — 2115р
Mitsubishi MN 106046 Прокладка насоса топливной системы 1шт -356
Mitsubishi MR 529146 Кольцо уплотнительное фильтра топливного 1шт — 130р
Mitsubishi MR 529140 Уплотнитель моторчика насоса топливного 1шт — 300р
Toyota 23217-46090 Фильтр топливный грубой очистки 1шт — 370р

Итого: 14902р

Запчасти пришли, на следующей неделе поеду на ТО в сервис.

06.06.2017 прошел ТО 60000 (4е то) в Бекаре.

За замену всех расходников, перечисленных в посте ранее » Список расходников для ТО 60000км Mitsubishi Pajero 4 (3.0 бензин) » http://ural-tucson.ru/forum/67-1712-57576-16-1496345498 , а так же диагностика подвески и шприцевание тавотницы в кардане — 5650рэ.

Больше всего удивило состояние стоковых Iridium свечей «NGK 1R», при пробеге 60000км. На мой взгляд свечи находятся в идеальном состоянии. Единственное, что три свечи ржавые, по всей видимости результат мойки двс. На большинстве, Hyundai постоянно была коричневая юбка, между керамическим электродом и металлом.

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 обмин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Читать еще: Гравитационными двигателями своими руками

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

слить охлаждающую жидкость;
отсоединить радиатор;
снять вентилятор радиатора;
аккумулятор;
корпус воздушного фильтра;
генератор;
гидроусилитель руля;
кондиционер (очень неудобная операция);
снять переднюю лобовину двигателя;
насос системы охлаждения(помпа);
натяжные ролики ремней;
ремни;
блок управления дроссельной заслонкой;
снять шкив коленчатого вала;
разные трубки и жгуты проводов;
верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
выкрутить свечи;
снять крышки головок цилиндров;
4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

стук в двигателе

#1 vladmir51

утром при заводке появился и сразу исчез посторонний звук, типа треска пластика по металлу, потом в течении дня иногда появлялся при нагрузке движка, перед переходом акпп на более высокую передачу, но всегда на несколько секунд, сначала был не уверен что вообще звук из движка, было ощущение что дребежжит какая-нибудь открутившаяся пластиковая крышка или на вентилятор что-то цепляет. но по пути домой, вечером по объездной, звук стал появляться всё чаще когда бросаю газ (без нагрузки), а уже когда сворачивал с трассы в город остался постоянно, и на холостых и при подъёме оборотов, глушится и заводится как обычно, но треск-стук не металлический уже не проходит, как-будто что оторвалось или открутилось и болтается внутри, может кто-нибудь сталкивался? буду благодарен за любую инфу, помогите советом.

Наверх
Вставить ник или выделенный текст
Жалоба

Читать еще: Что такое подушка двигателя каризма

#2 romikk82

Послушай с какой стороны трещит, с верху с низу и поп бокам. Откуда больше кажется

Наверх
Вставить ник или выделенный текст
Жалоба

#3 vladmir51

Послушай с какой стороны трещит, с верху с низу и поп бокам. Откуда больше кажется

утром при заводке потрещало секунды две и прошло, но при подгазовке то появляется, то нет, на холостых тоже потрещит-постучит пару секунд потом нормально работает с полминуты, кажется стук больше всего слышно справа сверху, со стороны воздушного фильтра, ближе к середине движка типа между головками, хотя это очень субъективное моё ощущение. но со стороны аккумулятора не так явно слышно как с другой стороны. вчера вечером, на горячую стучал постоянно, сегодня холодный уже с промежутками, стоит на стоянке, не знаю что делать.

Наверх
Вставить ник или выделенный текст
Жалоба

#4 striker

Послушать бы,запиши видос да на ютуб закинь.

Наверх
Вставить ник или выделенный текст
Жалоба

#5 vladmir51

Послушать бы,запиши видос да на ютуб закинь.

мастер-моторист сказал, что шатун стучит, привез второго, тот тоже самое сказал. надо двигло искать другое, все говорят, что перекинуть движки, раза в два дешевле выйдет, чем свой ремонтировать, или продавать на запчасти или под ремонт как есть, вот думаю что же делать