Nissan Vanette Cargo 5дв
Nissan Vanette Cargo 2.3D 5дв. фургон, 75 л.с, 5МКПП, 1995 – 2000 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Nissan Vanette Cargo 2.3D / Ниссан Ванетт в кузове 5 дв. фургон с двигателем 75 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1995 г. по 2000 г.
Nissan Vanette, F8 бензин, не заводиться на холодную.
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Nissan Vanette, F8 бензин, не заводиться на холодную.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу у вас помощи.
Итак, что имеем: Nissan Vannete,2003г, двигатель бензиновый F8, 4WD. Пробег на одометре 200000км
Приобретен в достаточно плачевном, хоть и рабочем, состоянии.
При первом же понижении температуры воздуха до отрицательных температур двигатель резко перестал желать заводиться.
Добавил видео, в котором первые 25 секунд завожу авто при температуре воздуха -4 градуса, далее в ролике завод происходит во время потепления до +10
Условия одинаковые: завожу в 7 утра, после простоя автобуса на стоянке с 18 часов вечера предыдущего дня. На видео видно, что двигатель завёлся при плюсе ГОРАЗДО БОЛЕЕ охотно.
Вот ссылка:
Хочу отметить, что после того как машина поработает, заводится буквально с первого оборота. Двигатель работает ровно, без посторонних звуков, иногда подтраивает. В основном, при остановке на светофоре.
Подскажите, что может служить причиной подобного поведения при таком незначительном понижении воздуха? Понимаю, что при более сильном похолодании двигатель завести уже не смогу.
Само собой в мастерскую обращусь. Но пока на работе, и нет возможности вырваться на диагностику.
Но может кто-то подскажет, в какую сторону обратить внимание в первую очередь?
Пока из проделанного сменил только свечи — результата не принесло. Также пытался заводить при нажатой педали газа, где-то вычитал, что это помогало — результата тоже не было.
Заранее спасибо за ответы.
Начнем с самого примитивного, но неочевидного —
проверь напряжение на аккумуляторе, а для надежности — заедь в ближайший магазин с аккумами и проверь его на вилке.
Похоже, напряжение проседает так, что не хватает на нормальную искру. При прогретом движке масло жиже и крутить легче.
Дальше.
В каком состоянии масло, что залито?
Доедешь до диагностов, пусть проверят катушку, на осциллографе видно, когда дохнет, но изображает еще рабочую.
Ну и обычный совет в таких случаях — поменяй заправку.
Добрый день.
Спасибо за ответ. Отвечаю по порядку:
Аккумулятор стоит абсолютно новый.
Неужели масло может начать загустевать так сильно уже при -4?
Масло пора бы сменить, конечно. В ближайшее время сделаю.
Про катушку мастерам скажу, пусть проверят.
Заправок сменил несколько уже. Без изменений.
Также поменял топливный фильтр — тоже лучше не стало.
Ну если масло какой нибудь ниприведигосподи, тотачи, то х.з.
Да и свежий аккум надо проверять. А по хорошему — надо перетрясти все контакты и провода на предмет окислов, надломов и т.п.
Очень похожие симптомы были на одной Делике — так там провод на стартер висел на остатках соплей.
Провода давали сильную просадку напряжения.
А симптомы были как у полусдохшего аккумулятора.
Бывает и обратная ситуация — на холодную заводится с полпинка, а на горячую — ни в какую.
Оказался полудохлый ДПКВ, глючил только на горячую (Дайхацу).
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу у вас помощи.
Итак, что имеем: Nissan Vannete,2003г, двигатель бензиновый F8, 4WD. Пробег на одометре 200000км
Приобретен в достаточно плачевном, хоть и рабочем, состоянии.
При первом же понижении температуры воздуха до отрицательных температур двигатель резко перестал желать заводиться.
Добавил видео, в котором первые 25 секунд завожу авто при температуре воздуха -4 градуса, далее в ролике завод происходит во время потепления до +10
Условия одинаковые: завожу в 7 утра, после простоя автобуса на стоянке с 18 часов вечера предыдущего дня. На видео видно, что двигатель завёлся при плюсе ГОРАЗДО БОЛЕЕ охотно.
Вот ссылка:
Хочу отметить, что после того как машина поработает, заводится буквально с первого оборота. Двигатель работает ровно, без посторонних звуков, иногда подтраивает. В основном, при остановке на светофоре.
Подскажите, что может служить причиной подобного поведения при таком незначительном понижении воздуха? Понимаю, что при более сильном похолодании двигатель завести уже не смогу.
Само собой в мастерскую обращусь. Но пока на работе, и нет возможности вырваться на диагностику.
Но может кто-то подскажет, в какую сторону обратить внимание в первую очередь?
Пока из проделанного сменил только свечи — результата не принесло. Также пытался заводить при нажатой педали газа, где-то вычитал, что это помогало — результата тоже не было.
Заранее спасибо за ответы.
День добрый !
Такая же беда началась, один в один (
Подскажите есть ли решение?
Nissan vanette двигатель не заводиться
Теоретически, правильный ответ на вопрос о предпочтительном для конкретного двигателя октановом числе даёт инструкция по эксплуатации машины. Однако иногда эти сведения могут завести в тупик. Автомобили концерна Renault-Nissan — это один из таких примеров. Нередко для одного и того же мотора, установленного на разных машинах рекомендуют бензин с разным октановым числом. В чём же дело?
Например, разработанный альянсом двигатель K4M устанавливается на Almera, Logan, Sandero и Largus. При этом для первых трёх моделей производитель позволяет использовать АИ-92, а для последней предписан только АИ-95. Скажем больше: в инструкции к Renault указывают, что мотор может работать на 87-м бензине, но только небольшой период времени. Такой сорт, конечно, не продаётся в России, но это даст возможность двигателю «переварить» плохой 92-й.
На самом деле, требование к использованию АИ-95 понятны. Научно доказано, что высокооктановое топливо позволяет добиться лучших показателей приемистости, экономичности и экологичности. Более того, это своего рода подстраховка от использования некачественного топлива. Если вы заправитесь на сомнительной заправке из пистолета с маркировкой «95», то в бак может попасть 92-й бензин. И мотор справится с ним. Но что окажется в баке, если вы оплатите бензин АИ-92? Вполне возможно, что 80-й или даже 76-й. А вот это уже вызовет определенные проблемы.
Абсурда ситуации добавляет следующее наблюдение: автомобилям подороже, включая многие модели Nissan, разрешают 92-й бензин, а вот бюджетным моделям рекомендуют только АИ-95.
ЧЕМ ЖЕ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ
Намного важнее определиться не чем заправлять машину, а где это делать. Среднестатистический автолюбитель большую часть времени находится в одном городе и в радиусе 100-150 км от него. В таких условиях разумно выбрать 2-3 проверенные заправки и покупать топливо только у них. Для этого можно поспрашивать коллег-автомобилистов, залезть на городские форумы или просто почитать отзывы в сети. Найти 2-3 заправки в крупном городе не так уж и трудно.
Отлично, с АЗС определились. Теперь давайте выбирать марку бензина, которую будем использовать. На большинстве АЗС есть три варианта — АИ-92, 95 и 98.
Бытует мнение, что лучше всего заправляться 92-м. Якобы он содержит меньше присадок, примесей, поэтому топливо получается более чистым и не образует нагара на свечах. Альтернатива в виде 95-го бензина отвергается с аргументами о том, что от него краснеют свечи и происходят другие неприятные последствия.
Это могло бы быть правдой, если бы не один важный факт. Многочисленные замеры октанового числа топлива на российских АЗС выявили, что под видом 92-го часто продают, внимание, 80-й бензин. И такая картина наблюдается во всех регионах страны, даже в тех, где расположены города-миллионники. Получается, что заявленная марка бензина не всегда соответствует реальной.
Теперь пройдём к лючку бензобака и откроем его. Если производитель указывает, что заливать нужно АИ-95, не стоит рисковать — лучше просто следуйте инструкции. Попытка сэкономить на топливе может привести к дорогостоящему ремонту, даже несмотря на то, что конструкторы заложили возможность работы на другом топливе. Вы же помните, что из пистолета с маркировкой «92» чаще всего льётся бензин с меньшим октановым числом?
Тем же, у кого под лючком написано, что можно заправлять и 92-й и 95-й, придётся решать. Если вы уверены в качестве топлива на выбранной вами АЗС, смело следуйте этой рекомендации. В то же время, если использовать бензин АИ-95, ничего страшного не произойдёт. Даже напротив, вы заметите снижение расхода, увеличение динамических характеристик двигателя, снижение износа деталей. Если ваш пробег составляет 12 тысяч км в год, то за 365 дней эксплуатации на топливе с повышенным октановым числом вы переплатите около 3000 рублей.
У многих возник вопрос: «А может быть использовать бензин АИ-98, чтобы машина ехала ещё лучше?» Ответ нет. Переход на такое топливо принесёт больше вреда, чем пользы. Дело в том, что такой бензин используется на спортивных и форсированных двигателях с высокой степенью сжатия. Для серийных автомобилей Nissan это неподходящий выбор.
Однако не забывайте про АИ-98. Если вам вдруг попадется некачественный бензин, которое убило динамику автомобиля, залейте в бак 5-10 литров 98-го. Октановое число выровняется и вы сможете своим ходом добраться до СТО, где проведут диагностику и необходимое обслуживание топливной системы.
vanette NA20 глохнет из за карбюратора
Vanette. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
Мобильная версия
vanette NA20 глохнет из за карбюратора ⇐ Vanette
Сообщение Гость » 03 авг 2017, 12:15
Сообщение Гость » 03 авг 2017, 13:25
Сообщение Гость » 30 окт 2018, 16:37
Сообщение MAZDA BONGO » 30 окт 2018, 16:54
Сообщение Сетка » 24 янв 2021, 14:12
Сообщение Sonom » 12 мар 2021, 19:58
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Nissan Vanette na20, нагреватель топливно-воздушной смеси отсутствует, может ли из-за этого двигателяь плохо заводиться и не развивать обороты.
Отправлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Сообщение MAZDA BONGO » 13 мар 2021, 06:25
нет. это фантастика
навскидку. вот тебе тема ТО карбюратора NA20S
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
там в разделе поискай. есть еще темы по твоему мотору. кста там и мануал по атласу с таким движком есть
Добрый день уважаемые форумчане.достался старенький атлас с двтгом z20 в процессе приведения его в порядок выяснилось что в карбюраторе в bcdd оказалась порваной мембрана. Подскажите пожайлуста, чем ее можно заменить или как реанимировать? Может кто занает, есть ли ремкомплект на этот узел? Буду очень признателен за любые советы.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд.
Ребят подскажите пожалуйста каким образом запитан электромагнитный клапан клапан хх?
Ситуация следующая приобретен автомобиль ниссан датсун 1987 гв. двигатель z20s с карбом от девятки .. решил восстановить справедливость а в месте с этим и карб от датсуна.. карб нашел поставил . вопрос такого характера откуда провода идут на этот клапан ? так как изучая схему понял что мозгов на моем авто нет.
Вакуум вакуум появляется когда заслонка прикрыта то есть разница между атмосферным давлением и разрешением в впускном
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
В принципе клапан вссд можно ампутировать
