Шаговый мотор регулировки холостого хода

Шаговый мотор регулировки холостого хода

При эксплуатации Renautl Megane (BA0L, мотор К7M720, 1996 г.в.) обороты холостого хода (ХХ) периодически составляли около 2000–3000 об/мин. Возникло подозрение на неправильную работу ШДРХХ (шаговый двигатель регулировки ХХ). Новый ШДРХХ стоит около 55$ (Минск, рынок «Ждановичи»).

Рис. 1. Внешний вид ШДРХХ из каталога VDO

Рис. 2. ШДРХХ Renault Megane

Мотор называется шаговым потому, что в нем используется специальный тип электродвигателя — шаговый электрический 2-обмоточный двигатель. Подавая попеременно на обмотки напряжения соответствующей полярности, можно управлять вращением якоря.

Как снять ШДРХХ? Достаточно снять электрический разъем и открутить два винта под крестовую отвертку. Единственная проблема – отвертка должна быть ОЧЕНЬ короткой, или согнутой под прямым углом (я использовал специальный переходник и головку из набора).

Если под рукой имеется только обычная отвертка, то нужно будет дополнительно снять блок дроссельной заслонки (ДЗ). Для этого:

1. При желании (и при наличии) открутить акустическую тягу (распорку) между стаканами передних стоек. И места станет больше, и работать станет легче, хотя и несильно.
2. Отсоединить электрические разъемы от ДПДЗ (датчика положения ДЗ) и ШДРХХ.
3. Снять воздушный патрубок между воздушным фильтром и блоком ДЗ (два хомута).
4. Отсоединить трос педали газа от привода ДЗ.
5. Соответствующим ключом (вроде называются ТОРКСами) открутить четыре (4) винта крепления блока ДЗ к впускному коллектору и снять его. При этом постараться не порвать/потерять прокладку.
6. Крестовой отверткой открутить два (2) винта крепления ШДРХХ и аккуратно вынуть его. Внимание. Не перепутайте его с ДПДЗ, так как ДПЗД нельзя снимать.

Данный узел (ШДРХХ) выполнен в неразборном варианте, т.е. изначально он не ремонтопригоден. Но при известном желании, как известно, можно сделать все. Итак, начинаем разборку.

Для начала нужно вынуть три штифта из задней части корпуса. Штифты утоплены заподлицо, так что, чтобы подобраться к ним и вытащить, нужно будет немного сточить металл корпуса. В моем распоряжении был только обломанный кусок полотна (от ножовки по металлу), так что вышло все немного коряво, но надежно.

Далее самое ответственное. Необходимо вынуть механизм из корпуса, при этом ничего не повредив. Дело осложняется тем, что на пластмассовой крышке есть уплотнительное резиновое кольцо. Для этого надо поставить ШДРХХ пластмассовой крышкой на стол и штоком вертикально вверх, затем одной рукой прижимать шток к столу, а второй рукой аккуратно снимать корпус вверх. Снять и отложить в сторону пружинную шайбу и изоляционную прокладку.

Далее надо пометить, какие провода к каким клеммам идут. Пометить, записать и зарисовать ДВА раза, а лучше ТРИ. Затем еще и сфотографировать для надежности.

Отпаять провода от клемм и снять черную пластмассовую крышку. Вот только теперь должно получиться как на фото вверху.

Затем надо отогнуть шесть металлических выступов-ушей на статоре и снять заднюю крышку ротора. Запомнить, как она стояла – если провода вверху, то выступы на крышке должны быть горизонтальными. В статоре остается ротор с подшипником.

Одной рукой держа шток, другой рукой прокручиваем ротор до тех пор, пока он не отсоединится от штока (там передача типа винт-гайка). Вынимаем все это хозяйство из статора с разных сторон.

Далее надо снять подшипник с ротора. Для этого сначала надо снять внутреннее стопорное кольцо (пластмассовое), оно сидит очень туго, может даже приклеено. Я прорезал в нем два желобка и стянул кусачками, используя их как рычаг и упираясь в сам подшипник. Засовывать отвертку между сердечником ротора и подшипником нельзя, так как сердечник ротора изготовлен из какого-то хрупкого магнитного материала, и его можно легко сломать.

Вот собственно и все, разборка завершена. Теперь надо все вымыть, вычистить, смазать и собрать обратно.

Поясняющие фото

Рис. 3. ШДРХХ в разобранном виде

Рис. 4. Задняя крышка ротора

Рис. 5. Ротор с подшипником и стопорными кольцами в сборе

Рис. 6. Ротор с подшипником и стопорными кольцами

Рис. 7. Детали штока

Рис. 8. Общий план

За 9 лет работы в ШДРХХ накопилось много всякой грязи, которая мешала ему нормально функционировать. В моем случае подшипник качения превратился в подшипник скольжения и ротор прокручивался с трудом. Подозреваю, что именно это и стало причиной «глюков» работы ШДРХХ.

Сборка ШДРХХ

В первую очередь, надо насадить подшипник на ротор, не забыв вставить его в наружное стопорное кольцо. Насадить его надо с натягом, чтоб не проскальзывал и не ездил туда-сюда. Я использовал полоску бумаги в качестве прокладки, получилось ничего. Затем приклеил внутреннее стопорное кольцо (оно пластиковое) на ротор.

Далее надо насадить заднюю крышку ротора на наружное стопорное кольцо подшипника. Для создания необходимого натяга я опять-таки использовал небольшую полоску бумаги в качестве прокладки.

Рис. 9. Ротор с надетой задней крышкой ротора

Держа получившуюся сборку в одной руке за заднюю крышку ротора, другой рукой проверяем, чтоб ротор легко и свободно вращался, не проскальзывая во внутренней обойме подшипника; а также отсутствие любого осевого люфта.

Надеваем на шток защитную трубку (пыльник?) и пружину, максимально засовываем шток в статор через переднюю крышку ротора. Обратите внимание, что относительно статора шток не вращается, этому мешают выступы на передней крышке ротора, которые входят в пазы на штоке. С другой стороны вставляем в статор сборку ротора и максимально накручиваем ее на шток. Когда остается зазор в несколько миллиметров и вращению начинают мешать отогнутые выступы на статоре, отпускаем шток и вставляем заднюю крышку ротора в статор. Обратите внимание, что на крышке имеется выступ, на который насаживается крышка корпуса. Необходимо согласовать положение этого выступа с выводами обмоток, которые при неправильной установке не достанут до клемм на крышке корпуса. Проверяем, что все собрали правильно, (шток не проворачивается и не двигается вдоль оси, наличие небольших люфтов — нормально) и загибаем все шесть выступов на статоре, фиксируя тем самым сборку ротора/штока.

Затем, согласно ранее нарисованной схеме и помеченным проводам, припаиваем соответствующие провода к соответствующим клеммам. После пайки аккуратно вставляем сборку статор/ротор/шток в крышку корпуса до упора. Проверяем и расправляем провода. Очень полезно на данном этапе прозвонить тестером контакты в разъеме, чтобы удостоверится в отсутствии разрывов, замыканий и иных несоответствий схеме. В моем случае сопротивление каждой из обмоток составляло около 50 Ом, одна обмотка (провода с красным лаком) идет на контакты А и D, вторая обмотка (провода с зеленым лаком) идет на контакты В и С.

Если все в порядке, то надеваем защитную изоляцию и пружинную шайбу, ставим сборку вертикально на заднюю крышку, смазываем резиновое уплотнение (чтоб легче садилось) и насаживаем сверху на все это хозяйство корпус, предварительно совместив отверстия для фиксирующих штифтов. Вставляем штифты (но не до конца, вдруг придется еще раз разбирать).

Сборка закончена. Еще раз позваниваем тестером ШДРХХ и идем устанавливать его на автомобиль.

Если все проделано аккуратно, то наслаждаемся исправной работой двигателя на ХХ.

Высокие обороты двигателя на холостом ходу — возможные причины

Высокие обороты двигателя на холостом ходу, кроме совершенно ненужного перерасхода топлива, ещё и мешают управлять авто – допустим, при проезде особо разбитого участка дороги, когда вы хотите аккуратно «прокрасться» среди выбоин на первой передаче, а машина смело принимает удары по подвеске. Кроме того, при длительных простоях в пробках мотор будет всё время работать в повышенном температурном режиме.
Рассмотрим несколько причин, почему не падают повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе. Причинами могут быть неисправности как в механической, так и в электронной составляющих системы питания двигателя, поэтому опишем возможные варианты поломок по отдельности. Но так как в авто эти составляющие взаимодействуют в комплексе, то, возможно, вы сможете самостоятельно найти ответ на вопрос, почему у вашего двигателя большие холостые обороты, взяв материал этой статьи в качестве «информации для размышления».

Подсос воздуха

Проверка впускного коллектора на герметичность

Подсос избыточного воздуха может стать причиной высоких оборотов холостого хода. Причём, в зависимости от места проникновения избытков воздуха во впускной коллектор, обороты холостого хода либо будут просто повышенными, либо начнут «плавать» – подниматься и падать почти до остановки двигателя.

Если имеет место просто нарушение герметичности прокладок впускного коллектора, повреждение вакуумных шлангов или уплотнительных колец, то обороты будут «плавать». Происходит это вследствие того, что количество бензина, подаваемого в цилиндры, будет постоянным, а качество смеси становиться то «богаче», то «беднее». При достижении некоей критической величины (содержания воздуха в топливной смеси) мотор начнёт сбавлять обороты – вплоть до остановки. Но при снижении числа оборотов количество воздуха, поступающего в коллектор, уменьшится, т. е. смесь обогатится и двигатель «оживёт» – обороты холостого хода будут повышаться. Так будет продолжаться пока не устранить герметичность впускного коллектора.
На турбированных двигателях подсос воздуха может осуществляться также и через повреждения в интеркулере или соединения воздушных патрубков. При значительном подсосе (например, если соскочил патрубок с интеркулера) двигатель начинает работать со свистящим (или шипящим) звуком. Но иногда выявить место нарушения впускного тракта можно лишь, перекрывая подачу воздуха во впускной коллектор в разных местах по очереди – от воздушного фильтра до самого коллектора.

Подача избыточного топлива

Очистка дроссельной заслонки

Совсем другая ситуация получится, если будет поступать не просто лишний воздух, а топливовоздушная смесь – например, через щель, образовавшуюся в результате неплотного закрытия дроссельной заслонки. В таком случае высокие холостые обороты двигателя будут устойчивыми.
В топливных системах некоторых двигателей предусмотрена полуавтоматическое регулирование подачи топлива в режиме прогрева двигателя – за счёт него большие обороты холостого хода поддерживаются до тех пор, пока не прогреется мотор до заданной температуры. Топливо подаётся по каналу, «обходящему» дроссельную заслонку.
Такой канал может закрываться/открываться различными способами – клапан в нём имеет либо электрический привод (соленоид), либо он может быть устроен подобно термореле холодильника – когда двигатель прогревается, то запирается канал.

При высоких холостых оборотах следует проверить весь узел дроссельной заслонки с датчиками и регулятором ХХ.

В любом случае, такой клапан может сломаться, и тогда во впускной коллектор всегда будет поступать избыточное топливо, что будет причиной больших оборотов холостого хода уже после того, как двигатель прогреется.
Во всех таких случаях в первую очередь нужно снять корпус дроссельной заслонки и промыть его специальным раствором – в магазинах подобной «химии» продаётся немало. После промывания нужно тщательно осмотреть узел – особенно на предмет заедания или, напротив, излишней разболтанности дроссельной заслонки.
Дроссельные заслонки некоторых инжекторных двигателей имеют, кроме того, винт для регулировки холостого хода двигателя или ограничения закрытия заслонки – следует обратить внимание и на них, – поддаётся ли узел регулировке.
Зачастую обороты двигателя не падают на холостом ходу из-за заедания тросика «газа» или попадания под педаль посторонних предметов – угла коврика, например.
Разумеется, практически всё вышесказанное может относиться и к карбюраторным моторам. Кроме того, характерной неисправностью (или, точнее, отклонением от нормы) для них является неполное открывание воздушной заслонки – в основном, из-за неправильной установки тросика «подсоса». При отсутствии поломок нормальные обороты на холостом ходу карбюраторного двигателя устанавливаются регулировкой с помощью двух винтов – «количества» и «качества» смеси.

Сбои электроники

Регулятор холостого хода

Проверка регулятора холостого хода двигателя

После замены регулятора холостого хода его необходимо «прописать» т.е. занести его параметры в память ЭБУ.

Регулятор холостого хода (РХХ) – это шаговый двигатель (соленоид), работающий от импульсных сигналов, подаваемых электронным блоком управления (ЭБУ). Работает он сходным образом с винтом регулировки количества смеси в карбюраторе – при выдвижении клапана он перекрывает топливный канал, при обратном ходе открывает его.
Часто случается так, что сердечник регулятора просто заклинивает, и он перестаёт реагировать на сигналы ЭБУ. Причём повредить регулятор холостого хода можно ещё в магазине при покупке – пытаясь повернуть или вдавить иглу клапана руками.
Если после замены датчика (регулятора) холостого хода имеют место высокие обороты, то, скорее всего, дело или в ЭБУ или в датчике массового расхода воздуха – все составляющие систему питания элементы работают во взаимодействии, и нужно проводить диагностику. Вполне возможно, что придётся «прописывать» новый регулятор – то есть заносить в память ЭБУ его параметры.

Датчик температуры

Этот датчик тоже может повлиять на топливную систему двигателя. Выдавая неверный сигнал (соответствующий пониженной температуре) на ЭБУ, он явится причиной того, что контроллер даст сигнал другим элементам топливной системы (форсункам в т.ч.) об обогащении смеси. Некорректность сигнала датчика приведёт к тому, что на холостом ходу обороты будут больше 1000 мин-1.

Датчик массового расхода воздуха

ДМРВ напрямую влияет на качество и количество подаваемой в цилиндры смеси – ведь ЭБУ «знает» о её составе благодаря этому (и некоторым другим) датчикам.
В заключение – если у двигателя вашего авто беспричинно поднялись обороты холостого хода, причину ищите сначала в возможных заеданиях механизмов топливной системы – ведь именно они в первую очередь подвержены воздействию различных загрязнений, а для электронных узлов гораздо опаснее скачки напряжения или замыкания.

Обороты холостого хода на рено логан

Замена регулятора холостого хода Рено Логан

В процессе экспллуатации автомобиля рано или поздно возникает необходимость замены регулятора холостого хода.

К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).

В некоторых случаях при первом запуске двигателя после самостоятельной замены регулятора холостого хода (РХХ), водители сталкиваются с проблемой увеличенных оборотов холостого хода двигателя. Повышенные обороты двигателя в данном случае не говорят о неисправности нового РХХ. Причиной тому является отсутствие калибровки нового клапана.

Назначение и принцип работы РХХ

Электронный блок управления двигателем далее ЭБУ регулирует работу двигателя на холостом ходу с помощью клапана холостого хода (регулятора холостого хода), установленного в корпусе дроссельной заслонки. Клапан холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала за счет дозирования расхода воздуха через обходной канал параллельно дроссельной заслонке. Шаговый двигатель клапана холостого хода управляется импульсами ЭБУ. На каждый управляющий импульс ротор двигателя поворачивается на определенный угол, смещая с помощью винтового механизма запорный элемент клапана относительно седла. Изменение проходного сечения клапана между запорным элементом и седлом обеспечивает регулирование оборотов двигателя за счет изменения расхода воздуха по обходному каналу.

Блок управления регулирует положение положение запорного элемента клапана холостого хода в зависимости от значений температуры охлаждающей жидкости, скорости вращения коленчатого вала, угла открытия дроссельной заслонки, скорости автомобиля и других факторов.

На прогретом до рабочей температуры двигателе ЭБУ поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, блок управления за счет подачи управляющих импульсов на РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала.

Калибровка клапана холостого хода.

Калибровка данного исполнительного устройства возможна двумя способами:

1. С применением профессионального диагностического оборудования (дилерский сканер).

2. Заложенным в э лектронный блок управления двигателем автомобиля алгоритмом калибровки.

ЭБУ производит обновление калибровки положения запорного элемента клапана холостого хода после каждого включения зажигания и достижения скорости автомобиля более 48 км/ч при умеренном ускорении. Процедура калибровки включает в себя полное втягивание запорного элемента, затем его выпуск до полного закрытия клапана с последующим частичным отводом от седла клапана в заданное положение. При закрытии клапана ЭБУ фиксирует начальное «нулевое» положение запорного элемента, от которого устанавливается отсчет дискретных шагов. Если после описанной процедуры-калибровки ЭБУ в состоянии поддерживать номинальную частоту холостого хода в определенном диапазоне дискретных положений запорного элемента клапана холостого хода, полученная калибровка сохраняется вплоть до последующих выключения и включения зажигания, пуска двигателя и разгона автомобиля до скорости выше 48 км/ч. В противном случае ЭБУ будет повторять процедуру калибровки положения клапана холостого хода до тех пор, пока номинальная частота холостого хода двигателя не будет поддерживаться в заданном диапазоне дискретных положений запорного элемента клапана холостого хода.

Другими словами регулятор холостого хода ОТКАЛИБРУЕТСЯ после разгона автомобиля до скорости 50 км/ч без резкого ускорения. При выключении зажигания и последующем пуске двигателя РХХ будет установлен в последнее «запомненное» положение. (таков алгоритм программы)

На автомобилях Рено Логан при конвейерной сборке устанавливается регулятор холостого хода производства компании VDO.

Регулятор холостого хода производства VDO можно рассматривать как качественную альтернативу регулятору в оригинальной упаковке Renault.

Выбирая электронные компоненты производства VDO — Вы выбираете качество оригинальной продукции.

Шаговый двигатель холостой ход обороты

Ланс 2005г. Пробег 111 тыщ. Дроссельная не чистилась.

Проблема появилась зимой 2009-2010. Неожиданно подскочили холостые до 2-х тысяч. Прошло само через пару-тройку дней. Задумался. Плавали +-200. Морозы были, заморачиваться не захотел.

Прошло пару месяцев. Неожиданно холостые обороты в районе 500 (прогретый двигатель). Потом плавать опять начали. Жили сами по себе. Прошло через пару дней. Хм… может бензин…

Проходит еще примерно полмесяца. Просто заглох на ходу. Завожу, сразу глохнет. Газ держу, всё окей. Проехал так около 10 км, постоянно нога на «газе». Приехал в гараж, отпускаю ногу, обороты 450 примерно (сами держаться). Чешу репу, побубнела 10 мин, восстановились до 600.

Через пару дней. Прогревочные –от 2000 и выше. После прогрева – 1100. Однако… Чешу репу с другой стороны… Плавают +-200. Тросик в поряде. Несмотря ни на что, решил почистить заслонку и иже с ней, аккуратно отнесясь к молибденовой смазке. Форма шторки практически идеальна: никаких зазоров и эллипсов. Прозвонил РХХ (по мануалу, по-моему) – он в норме, судя по тестам (. ). Завел, вроде всё норм. Но обороты через день заплавали, прогревочные иногда выше нормы, около 1800, вроде.

Прошла неделя. Днем заводить теплую машину, а она глохнет. Подержал газ, отпустил, заглохла, заводить глохнет и, о, аллилуйя, загорелся «чек». Поехал на сервис, считали ошибку 0505. Плюс, забыл, на кондей, гур и их родственников обороты не повышались, а наоборот проседали. На холостую иногда держала 430 (на сканере). Итог – РХХ, он же шаговый двигатель ХХ (вроде так называется). На сервисе сказали, что у ласеров это расходный материал. Хм…

Терзали мысли: «Вдруг не он». Ну, была – не была. Купил на разборке с ланса 2007г РХХ за 2к, поставил, чек погас, двигатель ровно запел, побубнела минут 10, по тахометру примерно 750 оборотов, реагирует на кондей, поворот руля, тройной выжим тормоза и тд. Поездил – просто сказка. Ласточка ожила. Приятно до ус.. (невысказаться как).

Вывод. 1. В моем случае повышенные обороты, пониженные обороты (вплоть до «глохнет и не держит холостые»), плавание оборотов напрямую связаны с РХХ. Причем прозвоном омметром дефект РХХ обнаружен не был. 2. Промывка дроссельной заслонки отрицательных эффектов не принесла (ИМХО, если чистить с умом, хуже не будет). Чистил Хай Гиром (карбклинер, по-моему), остался еще от бывшей Хонды. Старый РХХ при этом тоже не заливал, чтоб не испортить случайно. 3. Создал отдельную тему, с целью помочь товарищам с подобными симптомами (прочитал бы сам подобное раньше, сразу бы купил РХХ, не дожидаясь загорания «чека» и не ломая головы над симптомами).

Для города Волгограда. У нас достаточное количество авторазборок, на которых РХХ стоит 2-3 тыщи. В одном месте даже нашел дроссельный узел в сборе за 8 тысяч (как сказали по телефону с лансера 2007г с пробегом около 10к).

Всем спасибо за внимание. Рад, если мой эпос кому-нибудь пригодится и поможет на пути к верному решению! Удачи!