Шум цепи при холодном запуске и его устранение

Шум цепи при холодном запуске и его устранение

С недавних пор двигатель, а точнее цепь, при «холодном» запуске начала издавать тарахтящий звук, секунд 10-15, потом резко звук сходил на нет и никак не проявлялся до следующего холодного пуска после длительной стоянки. При этом никаких ошибок по ГРМ не было.

Послушав звук, ОД сразу приговорил гидронатяжитель цепи. Сказали, что в нём начинает сифонить клапан, и при длительной стоянке масло из него вытекает обратно в картер. Из-за этого при каждом холодном запуске цепь недостаточно натянута и издаёт такой звук, пока маслонасос не прокачает масло и не наполнить гидронатяжитель вновь.

После замены звук пропал. Работы выполнены по гарантии, без затрат с моей стороны.
По расходникам: кроме самого натяжителя с уплотнителем, понадобятся прокладка клапанной крышки и прокладки свечных колодцев.

Так же на всякий случай был выполнен замер растяжения цепи — всё в норме. Рекомендую её выполнить заодно с заменой натяжителя, так как практически все необходимые операции дублируются. Отличие только в ослаблении болтов шкивов распредвалов и вкрутке имитатора натяжителя для замера. Подробнее всё расписано в официальной методике ПСА.

Касаемо методики замены так же хотелось написать пару слов, так как в сети много пряморуких, сводящих данную операцию к тупо «выкрутил старый — вкрутил новый». Согласно методике ПСА, раздел 7.2 — категорически запрещается снимать гидронатяжитель без блокировки коленвала и распредвалов специальными приспособлениями.

Citroen C5 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 156 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Citroen C5, 2008

Citroen C5, 2006

Citroen C5, 2006

Citroen C5, 2002

Комментарии 9

Я недавно померял цепь грм и успокоители и натяжитель, всё оригинал, но через пару дней снова появмлся звук на холодную(

маслянный фильтр поменяй на оригинал. противодренажный клапан не держит на твоем масло стекает с натяжителя

Ещё раз снимаю шляпу 🙂 Ваш бортжурнал просто шедевр.Жаль нет попкорна под рукой :).На моём Ситроене С4 150л.с 34 000 пробег и тоже утренний пуск сопровождается треском.Я эту машину совсем недавно купил и честно говоря немного в шоке от того что цепной привод ГРМ так быстро выходит из строя.(хорошо что машина на гарантии ещё)

Безумный успокойся … какие тебе документы, говорят же тебе при замене гидронатяжителя требуется вскрывать фиксировать распредвалы и коленвал, я менял гидронатяжитель без этого и никак на работе двигателя это не скажется (видимо физику процесса ты не знаешь),
шум цепи на холодную — это начало конца цепи (чтобы тебе не говорили) сначала было 68 мм предельное растяжение, потом его увеличили (инструкцией ))) до 72 мм (шум появляется при близком к предельному растяжению, соответственно и фазы ушли, кстати цепь по ИНСТРУКЦИИ ! неменяется?, как же так где же твои инструкции?
поговори с мотористом, гидронатяжитель прокачивается для удаления воздуха из него, делается это просто, перед установкой. Это конечно не панацея, потому и говорю почитай другие форумы.
Я менял цепь 30 тыс. назад проверил растяжение цепи этим летом — растяжение «ноль».
А нервы твои от невоспитанности и бескультурья, не вижу смысла продолжать.
P.S. Я думаю скоро ты отпишешься, как тебе по инструкции меняли ГРМ (лучше тебе бы мозг заменили).
Удачи «Безумный» ))).

Я абсолютно спокоен. Был бы неспокоен — уже ехал бы к тебе, благо 2 часа пути. Заметь, я лишь слегка стебался над тобой, но ни разу не оскорбил. Это такое типичное поведение истериков-гопников, у которых аргументов нет, начинать орать на собеседника «успакойся!» или переходить на оскорбления (типа «безумный», «заменили мозг»), но при этом еще и не забыть обвинить собеседника в невоспитанности… Цирк одного клоуна. Пришел — разгавнился на ровном месте, получил шелчёк по задранному носу простыми фактами — заистерил и разговнился еще больше, ибо аргументации — 0, только желчь.

Физику процесса я то как раз знаю, а насчёт твоих личных «умозаключений» под девизом «и так сойдёт» — я уже ответил ранее — пиши письмо дурачкам из ПСА. Ты так и не ответил — пишешь?

По поводу цепи — ты вообще забредил… Сам написал о нормативе, потом сам же задал тупой вопрос о том где же инструкции по замене… Ну и несёт же вас, Остап… Начало конца цепи — это естественно её растяжение, а не звук вызванный выходом из строя натяжителя (в моём случае). Для определения состояния цепи есть чёткая методика, описанная в той же, что я и выложил в этой записи БЖ, и ты даже что-то о ней слышал и даже знаешь о нормативе 68 мм (я в шоке). А про 72 мм — документ в студию (кстати, ты до сих пор так ни одного и не привёл, и ни за одно свое слово не ответил фактом). Повторяю для особо одаренных — у меня этот параметр в пределах допуска, причём значительно меньше 68, об уходе фаз и прочем — вообще речи не идёт. Так с какого х я её должен был менять?

Касаемо гидронатяжителя и его прокачки — ты это в письме ПСА полюбому укажи, эти дурачки-инженеры вообще не в теме. А мотористам своим передай — никакого воздуха в исправном(!) натяжителе не остаётся после его первого заполнения. Заполняют(«прокачивают») его предварительно исключительно для того, что бы он работал с первых же секунд после первого запуска двигателя с ним, без тарахтения цепи первые 15-20 секунд до его первичного заполнения маслом. В этом ничего критичного нет, поэтому производитель не указывает это в обязательных процедурах. Как подтверждение — в последующем, исправный натяжитель, благодаря клапану, всегда остаётся заполненным маслом и никакого шума цепи при последующих холодных запусках ДВС нет. Собственно ровно как и у меня проблема исчезла, так как новый натяжитель держит давление и не сифонит масло. А всё что ты написал об устранении проблемы прокачкой — бред сивой кобылы и попытка временно убрать симптомы, а не решить проблему в корне. Впрочем, это лишь очередное подтверждение твоего принципа «и так сойдёт».

Свои проклятия про ГРМ можешь свернуть в удобную форму и внедрить сам знаешь куда.
А для начала бы научился пользоваться кнопкой «ответить» под сообщением, понимаю, что для для такого гения как ты — это трудная задача, но можно было бы освоить.

Удача нужна не мне, она нужна твоей машине в твоих руках

успокойся, это ни бла, бла, а я сам выполнял этот ремонт своего авто и знаю это не по инструкциям, хотя прежде чем откручивать гайки изучил инструкции, а про высокомерие — посмотри в зеркало — не смешно? ), а про прокачку гидронатяжителя и прочие мелочи читайте параллельные форумы в т.ч. о Mini

То есть ты изучил инструкции и сделал не по ним :))) Красава))) Ну я и говорю — «и так сойдёт» — твой принцип.
Мне смешно читать твои рекомендации о зеркале, потому что ничего высокомерного я и близко не писал, лишь написал о банальном визите в сервис, но тут появился мистер «и так сойдёт» и решил «сумничать», написав глупость задрав нос.
Слов много — фактов и документов ноль (зеро). Письмо в ПСА уже пишешь? У меня есть хорошие связи на калужском заводе ПСМА, с радостью помогу передать лично в руки менеджера по качеству или проектного департамента. Жаль конечно их психику, но чего не сделаешь ради такого самородка.

замену натяжителя возможно выполнить и без фиксации распредвалов — «это к высказыванию о пряморуких».
а для тех кто мнит себя механиком сдав машину дилерам — при замене гидронатяжителя не забудте его прокачать, возможно и не понадобится его замена, при условии растяжения цепи в пределах нормы, врят ли диллер это … делает (это первое), обратный электороклапан (который предотвращает слив масла из масляной магистрали данного участка при заглушенном двигателе) находится не в гидронатяжителе, а ниже его, и в принципе в гидронатяжителе есть пружина преднатяга, которая обеспечивает минимальный натяг цепи при запуске двигателя.
А если вскрывать клапанную крышку, то как минимум отрегулировать фазы, а лучше заменить цепь.
А для начала, чтобы давать советы, нужно иметь собственный опыт, а не то что льет в уши диллер…

Можно «Машку за ляшку…». Напишите письмо в ПСА, а то эти идиоты своим техникам лишние операции заставляют делать. Вообще деньги считать не умеют… и вообще за что они там зарплату получают?! Выдумывают всякую фигню… методики пишут… «И так сойдёт!» — наш девиз!

Для начала хоть напряглись бы чуть-чуть и изучили бы конструкцию гидронатяжителя, непосредственно в нём есть клапан. И какая нах дополнительная прокачка, если факт того, что звук проходит вскоре после пуска двигателя, говорит о том что данный контур заполняется маслом (читай — прокачивается) и остаётся заполненным продолжительное время после остановки двигателя? Как вы еще его предлагаете прокачивать? Почему об этом ни слово в методике производителя? Если у Вас есть другая методика ПСА — в студию. А если Вы её придумали сами — опять читайте первый абзац и начинайте писать письмо в ПСА, Вам цены нет!

В моём случае была проблема — проблема была абсолютно точно выявлена и устранена в соответствии с инструкцией изготовителя, что подтверждает реальный результат.

Касаемо того, что надо как минимум отрегулировать фазы или замены цепи, раз вскрывали клапанную крышку. Так а что сразу не головку блока поменять? Ну так, на всякий случай. А голову включить и понять надо это или нет — никак? У меня лично не то что никаких ошибок фазам нет, но и вообще замечаний касаемых тяги или прочих субъективных симптомов смещения фаз — нет. Натяг цепи мне проверили сугубо профилактически и бесплатно, так как источником шума формально была цепь.

В уши мне диллер ничего не льёт, по себе не судите людей. Для меня первоисточник — производитель (ПСА), а не «пряморучки» или ОД, и идя к диллеру, я всегда предварительно изучаю инструкции ПСА. В данном случае ОД абсолютно точно им следовал и устранил проблему. Вы же только выдали кучу (во всех смыслах) бла-бла-бла…

Для начала, не надо пытаться умничать и изрыгать флюиды высокомерия, которые основаны ни на чём. Понимаю, самолюбие и принцип «и так сойдёт!» задеваются, когда выясняется, что у производителя совсем другой взгляд на решение… крепитесь.

Гремит цепь ГРМ — посторонний шум в двигателе

Почему гремит цепь газораспределительного механизма (ГРМ)

Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.

Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:

• несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
• низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
• недостаточное количество смазки, слабое давление;
• конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
• неправильно выбранный эксплуатационный режим;
• некачественное проведение техобслуживания и ремонта.

Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара. В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС. От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.

Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения

Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:

• перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
• происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.

При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:

• повреждаются днища поршней;
• разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
• крошатся седла головки блока;
• возникает задиры на поверхности цилиндров.

В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.

Замена цепи ГРМ

Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:

• самому разобраться с неполадкой;
• обратиться на станцию техобслуживания.

При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.

Шелест цепи на холодном двигателе

Хендай Элантра 4. Повышенный шум газораспределительного механизма двигателя

Стуки в газораспределительном механизме появляются по причине увеличенных зазоров в клапанном механизм, износе подшипников или кулачков распределительного вала, рычагов, а также из-за поломки пружин клапанов.
Для устранения стуков необходимо отрегулировать тепловой зазор, а изношенные детали и узлы следует заменить.

Повышенный шум цепи привода распределительного вала появляется вследствие износа шарнирных соединений звеньев цепи и ее удлинения.
Следует отрегулировать натяжение цепи, а при чрезмерном ее износе — заменить на новую.

Достаточно неприятное явление – это стук клапана, цокать клапана могут как в моторах с гидрокомпенсаторами, так и в ДВС с механическим приводом клапанов. Если гидрокомпенсатор перестал держать давление масла, можно попробовать его снять и промыть, но помогает промывка не всегда, и во многих случаях легче и проще заменить гидравлические толкатели, чем мучиться с их ремонтом.
При появившемся стуке клапанов в движке с механическим клапанным приводом в первую очередь необходимо отрегулировать клапана – регулировка может производиться разными способами, в зависимости от особенностей конструкции механизма.

Клапанный стук возникать может не только из-за неотрегулированных зазоров в клапанах, есть и другие причины:
изношен кулачок распредвала;
присутствует зазор между толкателем и его посадочным местом;
имеется износ торца клапана (одного или нескольких);
изношены регулировочные шайбы.

Также в газораспределительном механизме может шуметь:

-цепь ГРМ;
-натяжные ролики.

Холодный и горячий двигатель

На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. Но даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

-Гремит на «холодную»
-Стучит на «горячую»
-Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
-Постоянный металлический шум

Шелест цепи на холодном двигателе

Товарищ, вы там что курите?

«не умеют наши ОД поставить диагноз» — это же вы написали? Если ОД не сумел поставить диагноз, то о каких запчастях может идти речь.

Rafar — ТС привёл штатные сроки поставки. И по барабану каких запчастей. Это очевидно.
Или по вашему болт и сальник, будут иметь разные сроки поставки?
Я курю сигареты, иногда трубку. А вы?

anm — Есть такая забавная вещь у докторов — фонендоскоп. Очень отчётливо всё слышно.

Я вообще ничего не курю. Какие нахрен штатные сроки поставки? На что? Какие-то запчасти есть на складе, каких то нет.

One more fat troll is detected.

Позволю себе цитату:

«Rafar — ТС привёл штатные сроки поставки. И по барабану каких запчастей. Это очевидно.
Или по вашему болт и сальник, будут иметь разные сроки поставки?»

Это же ты писал, не так ли?

Так вот. Специально для альтернативно-одаренных читателей. Ничего не очевидно далеко. Все зависит от того, какой болт и какой сальник. ТС не объяснил, что там у него во втором цилиндре. Непонятно, о каких запчастях идет речь. Далее, опять же для альтернативно-одаренных, сроки поставки зависят от того, есть ли запчасти на складе у ОД, у производителя во Владике, или их надо переть из Кореи. Даже, если их надо переть из Кореи, то вся бодяга может запросто застрять на таможне. Это пора бы понимать «внимательным читателям»!

Ну и? Что в этом нового или хотите, отличного от того, что выразил я фразой — ТС привёл штатные сроки поставки?
По поводу понимать — Rafar, сожалею, но в логистике, в т.ч международной, я смыслю больше вашего, однозначно.
По мне — всё очевидно.
Если для вас нет, то не грузите понимающих людей, не нужными объяснениями. Оставьте их для себя.

Чтобы делать такие заявления, неплохо было бы сначала ознакомиться с тем, кем работает оппонент. Пока же вы расписались в своей некомпетентности. Нет никаких штатных сроков поставки, ибо не обозначен товар. И проблема не обозначена тоже, т.к. ТС сразу свалил после того, как его уличили в троллинге.

Так и вы, просто тролль.

пипи. ми меряются:) ,не надоело еще. icon16:

Было бы с кем мерятся! 😀

Покатался, остановил авто и послушал на холостых без особой надежды.

Так у тебя на холостых гремела? Ну-ну.

Не слишком смелое утверждение?

Одно лечит другое калечит.

Видео нет. А звук типа цик, цик, Цик. Даже прослушивал стетаскопом отдавалось так что вроде как цепь цокает , а когда брызнул сразу понял откуда и от сердца отлегло.

У меня звук какой то сильный и на ремень не похож, хотя может быть я ошибаюсь.
Столько нареканий у ребят по этому поводу и никто не может решить проблему или хотя бы конкретно сказать. как то очень странно всё это. поеду к знакомым в Пушкин. посмотрим что найдём.

У меня тоже цокает. Слышу, когда машина в металлическом гараже стоит. Открываю капот, стою перед двигателем — цокота как бы нет. Закрываю капот — есть. Периодичность — где-то 2 раза в секунду. Об этом цокоте здесь речь?

Да хорошо слышно когда в гараже стоит и открыть правое окно. Или под правым колесом послушать Вот его я смазкой и убрал.

Честно говоря не думаю, что это связано с ремнем. Боюсь это что-то посерьезнее.

На шеви нива у меня после такого цоконья обычно рвался ремень. Но свой проверил пока расслоений нет.

Серег объясни уже всем что при правильной регулировке твоего натяжителя при холодном пуске бряка рыка быть не должно—очень очень легенький грр ,а на горячую после небольшого простоя рык небольшой должен присутствовать—теплового сжатия-расширения никто еще не отменял—И кстати вопреки предположениям одного из наших сенсеев Саши говорит о выходе масла из натяжителя за несколько минут. Кстати умелое манипулирование этими слуховыми ощущениями на горячую-на холодную позволяют оптимально отрегулировать натяжитель и не пережать его, так как есть небольшие опасения при Т за -30.

Согласен с тобой Валера.Откатаем зиму ,а там посмотрим,ну а эффект по снижению бряка после модорнезации несомненный,хотя для меня гл. задача перескок. но это уже другая тема.

Скажите, что говорят «спецы» у официалов и мотористы с руками, неужели никто поэтапно не разбирался в этой проблеме?
Времени сейчас просто нет, когда будет, поеду и буду поэтапно копаться в машине в поиске причины!

Спецы тут через одного,способов уже предложено на выбор,а ОД тупо меняют весь ГРМ,но только при перескоке.
Есть инфа,что корейцы цепи с натяжителями камазами домой вывозят,типа на исследования,ждем результатов.Как-то так.

Саныч,проблема в том,что с родным у меня брякало с новья,к 37т.км. брякало при каждом запуске все громче,а с Серегиным уже 14т.км. не брякает(сегодня-20,завелась как ласточка).Какой еще вывод можно сделать?
Конечно,в первую очередь жду решение этого косяка от производителя,если исправят-честь им и хвала!

А что сделал Сергей моторист. покажите?

[QUOTE=Sasha49;401440]» КАК может влиять натяжитель на бряк» = не дает провисать цепи.Читал-читал и решил высказаться.

Сан Саныч этого не хочет принципиально понять или принять.:D:335:

А что сделал Сергей моторист. покажите?

В натяжителе от диз.кайрона (нам подходит)поменял пружину и поставил регулируемый мех.упор,который ограничивает обратный ход плунжера.Подробнее в теме Подбор натяжителя.

[QUOTE=Sasha49;401440]» КАК может влиять натяжитель на бряк» = не дает провисать цепи.Читал-читал и решил высказаться.

Читал ,читал , и так ты ничего не понял. У же сказано что даже с удленненым корпусом и с ограничителем плунжера бряк остается. Читайте еще и внимательно. Надоело уже по 10 раз об одном и томже

Скиньте ссылочку . Не могу найти что сделал Серёга моторист

Стр18,пост298,тема;подбор нат. для устр.бряка при пуске,единственное что последние переделки были на натяжителе d20 ,,но принцип тотже.

Ты наверное читаеш только то что сам пишешь читай поз 103 и пожалуйста внимательно. И еще спроси тогда у Сереги остается бряк или нет. Он тоже уже несколько раз об этом писал.

Да елки-палки===не передергивай с больной головы на здоровую—-рык небольшой на горячую оставляем специально чтоб не перетянуть цепь на холодную. Тебе все владельци СС об этом пишут—не проблема —оборот и рыка нет и на горячую и на холодную—просто ссым—законы физики знаешь—цепь холодная с этим СС колом становится—-сегодня в -20 заводил—звуков нет вообще—но чувствуется движку тяжеловато крутиться. Сереж ,объясни уже ты как специалист.

Верхнее высказывание про бряк с новым натяжителем от Андрея .А нижнее это Серега рассказывает что бряк остается. Просто я плохо дружу с компом.Я по началу тоже грешил на натяжитель , а теперь у меня другое мнение. И еще мое мнение в поз 103 почему он становится тише. И ответ на то что вы устанавливая новый натяжитель не усиливаете давление на башмак. Вы попробуйте любую пружину сдавить чуть чуть и потом надавите сильней вот точно так и у вас .Ваш плунжер сдавлен почти до конца То есть вы сдавили пружину на сколько можно.

pwg13 , ты знаешь я почему то считал что цепь шуршать только должна. Оказывается ее надо отрегулировать так, чтоб на горячую рык был. Значит виноват, не знал таких простых вещей.

Скинь ссылку по поводу Серёги моториста. я так и не нашёл статью об этом. хочу себе сделать тоже. ссылочку скиньте)

Ну коли не нашел, то лови. Далее кури тему, т.к. описаны небольшие доработки толщины вставки и т.п. Эскизы прилагаются, не забудь прикупить натяжитель от ЗМЗ для использования его пружины и беги к токарю. http://www.syclub.ru/showthread.php?t=9789&page=18 :smoky:

Сан Саныч Никто не какую пружину не здавливал вставка и винт, корректируют и ограничивают только плунжер,пружина (змз)работает в штатном режиме более того скажу она немного слабее чем на G20.
Главная задача была убрать перескок цепи, при испытаниях нашей пятеркой реальных парней по их отзывам,был получен положительный результат по бряку,-он стал приятным:p,и это доказывает ТОЛЬКО ОДНО натяжитель G20 может быть( маловато часов исп)) непосредственным виновником провисания и далее перескока цепи. а дальше посмотрим время покажет,может и растяжение цепи тоже из занего:D

да Сан Саныч ты уж по серьезней как то,»»и бросало меня от Амура до Туркменистана. «

Ну коли не нашел, то лови. Далее кури тему, т.к. описаны небольшие доработки толщины вставки и т.п. Эскизы прилагаются, не забудь прикупить натяжитель от ЗМЗ для использования его пружины и беги к токарю. http://www.syclub.ru/showthread.php?t=9789&page=18 :smoky:

это все что касаемо G20 ,для переделки натяжителя от D20 длина рег. винта 35мм(33),вставки 6мм(7)длина плунжера на 1.5мм укорченна со стороны фазки,т.е. ее просто обрезаем и делаем новую 0.545град.

[QUOTE=серега моторист;401634]
Главная задача была убрать перескок цепи, при испытаниях нашей пятеркой реальных парней по их отзывам,был получен положительный результат по бряку,-он стал приятным:p,и это доказывает ТОЛЬКО ОДНО натяжитель G20 может быть( маловато часов исп)) непосредственным виновником провисания и далее перескока цепи. а дальше посмотрим время покажет,может и растяжение цепи тоже из занего:D

д Серега , давай по порядку. Бряк ОСТАЛСЯ .Только мягче.Почему? написал поз 103. Дальше, перескок на распредвале с муфтой, причем тогда натяжитель ? Писал уже убрали вы возможный перескок на левом распредвале.Молодцы. Но ведь и при родном натяжителе перескок не в его районе .А опять на распредвале с муфтой. Никто не говорит что твой натяжитель плохой. Но он только убирает возможность перескока слева, то есть страховка от брака родного. Не должно быть не ПРИЯТНОГО не громкого бряка. А тем более РЫКА который некоторые оставляют когда двигатель прогрет.